Выравнивание стен под покраску своими руками пошаговая инструкция для начинающих видео

Несмотря на то, что в России покраска стен в жилых помещениях стала применяться реже, в мире этот вид отделки доминирует. Особенно в США, где к обоям относятся с некоторым предубеждением. Такая ситуация легко объясняется: покрашенные стены смотрятся стильно, вписываются в любой интерьер, легко моются и долго служат.

В отличие от других отделочных материалов, краска требует особого отношения к подготовке стен: они должны быть идеально ровными и гладкими, если конечно речь не идет об обоях под покраску и декоративной штукатурке. Поэтому, приступая к окраске стен, многие хозяева квартир и частных домов ищут различные советы по теме того, как выровнять стены под покраску своими руками. Об этом и поговорим.

Нюансы выравнивания под окраску

Финишная отделка стен краской проводится в нескольких случаях:

• поклеены обои под покраску;
• нанесенная декоративная штукатурка требует акцентированного цветового решения;
• хочется изменить цвет жидких обоев;
• принято решение стены покрасить.

В первых трех случаях проводится покраска стен без выравнивания, в последнем требуется провести комплекс работ по подготовке поверхности к окрашиванию. Ведь незначительная кривизна или дефекты поверхности (различные раковины, ямочки, бугорочки) под слоем краски не прячутся, а, наоборот, акцентировано подсвечиваются различными источниками освещения.

В процессе подготовки стен к покраске основной объем работ ложится на выравнивание окрашиваемой поверхности. Однако, до начала этого этапа подготовки необходимо выполнить ряд технологических операций. Приведем пошаговый алгоритм.

Шаг 1. Помещение освобождается от мебели, картин, висящих на стене зеркал и т.д. Снимаются розетки и выключатели. В крайнем случае, мебель передвигается в центр комнаты и закрывается полиэтиленовой пленкой. Полы закрываются старыми газетами, пленкой или картоном от различной упаковки.

Шаг 2. Снимается старая отделка. Это могут быть обои, краска или кафель. Для каждого из этих материалов есть давно отработанные методы удаления.

Обои

Для удаления обоев потребуются:

• теплая вода;
• шпатель;
• мягкая губка;
• пульверизатор.

В сложных случаях помогут:

• обойный «тигр»;
• строительный отпариватель или утюг с полотенцем.

Большинство видов обоев снимается шпателем после смачивания водой. Для влагостойких обоев нужен обойный «тигр» или игольчатый валик для разрыва водопроницаемой пленки. Поврежденные обои смачиваются губкой или пульверизатором, после чего (минут через 20-30) снимаются шпателем. Можно воздействовать на молекулярную структуру обойного клея и горячим паром. Для этого есть отпариватель или утюг с влажным полотенцем.

Профессиональные строители часто для ускорения работ прибегают к специальным смывкам, что при выполнении работ самостоятельно применять нежелательно ввиду токсичности растворов.

Краска

В рекомендациях по подготовке стен к отделке очередность работ следующая:

1. убирается старая отделка;
2. стены простукиваются для определения мест с отставшей штукатуркой;
3. отставшая штукатурка убирается и т.д.

В этой цепочке почему-то игнорируется тот момент, что часть краски можно убрать вместе со штукатуркой. А если штукатурка убирается полностью, то и краску снимать нет необходимости. Если же краску все же придется снимать, потребуется найти (купить, одолжить, взять в аренду):

• строительный фен или паяльную лампу;
• болгарку с различными насадками: круглой металлической щеткой или цепями;
• узкий шпатель;
• молоток;
• стамеску;
• топор;
• нож.

Если работы необходимо выполнить быстро, буквально за пару часов, покупаются смывки для краски и кисть. Выбор конкретного метода снятия краски зависит от наличия инструмента, вида краски (масляная или водоэмульсионная), опыта выполнения аналогичных работ и средств индивидуальной защиты. Например, применять болгарку с насадками нельзя при отсутствии респиратора — вероятность оказаться на больничной койке стремится к 100%.

Наиболее приемлемые в домашних условиях способы освобождения стен от краски — стамеска с молотком или фен со шпателем. В крайних случаях краску срубают топором.

Проще с побелкой. Здесь ее намачивают губкой, а затем смывают тряпкой или той же губкой. Подробно процессы снятия обоев и краски расписаны в работе, размещенной на нашем сайте: «Как подготовить стены к поклейке обоев?».

Керамическая плитка

Кафель, так же, как и старая штукатурка, убирается перфоратором. Работы можно выполнить вручную, с помощью молотка и зубила — меньше пыли, немного тише. Но тогда процесс растянется на несколько дней, к чему нужно быть готовым заранее.

Шаг 3. Производится осмотр стен для выявления отставшей штукатурки. Опыт показывает, что в большинстве случаев ее необходимо убирать полностью.

Шаг 4. Убирается старая штукатурка.

Шаг 5. Поверхность стен очищается от различных загрязнений: сажи, жира, плесени, если есть и т.д. Как выполнить эти работы самостоятельно, можно посмотреть в материале «Как подготовить стены под штукатурку?».

Шаг 6. Проводится ремонт стен. Мелкие трещины с помощью молотка и зубила или болгарки со специальным кругом, расширяются и углубляются. Делается это для того, чтобы ремонтный раствор имел контакт с большей площадью поверхности образовавшейся щели — выше вероятность удержать стену от дальнейшего растрескивания.

Перед заделкой дефекта ремонтной смесью из цемента (гипса, полимерного герметика или ремонтной шпатлевки), трещина в обязательном порядке очищается от пыли и грунтуется, при этом дважды. При усадке здания в стенах могут появиться широкие трещины. Их до заделки раствором нужно предварительно стянуть арматурными прутками или металлическими скобами.

Арматурные прутки заделываются в подготовленные штробы, а металлические полосы берутся на болты. Все металлические детали перед установкой в стену, а затем и после установки обрабатываются антикоррозийным составом, для предотвращения появления ржавчины. Трещина заделывается ремонтным составом или монтажной пеной с малым коэффициентом расширения.

Шаг 7. Стены провешиваются. Процесс подробно описан в статье «Как правильно оштукатурить кирпичную стену?».

В новостройках работы по выравниванию стен начинаются с провешивания. По результатам провешивания принимается решение о способе выравнивания стен: мокром или сухом.

Чем лучше выравнивать

Выравнивание стен под покраску можно провести несколькими способами:

• шпатлевкой — кривизна стен не превышает 3-5 мм. Для штукатурки малая толщина слоя, а использование гипсокартона обойдется дороже, несмотря на то, что шпатлевка сама по себе стоит дороговато;
• штукатуркой — применяется однозначно при перепадах высот на стене 2-5 см, в остальных случаях в зависимости от различных факторов;
• ГКЛ — эффективны при незначительных перепадах высоты (от 5 мм до 2 см), когда шпатлевку применять дорого, а штукатурку не наносят из-за малой толщины слоя (гипсокартон берется на клей) или большом завале стены, когда необходимо исправлять более 5 см кривизны (используют обрешетку).

В основном перед хозяевами стоит выбор между мокрым методом выравнивания стен (штукатурка) и сухим (ГКЛ). Поможет сделать правильный выбор статья «Что лучше — штукатурка или гипсокартон?».

Инструкция по выравниванию под окраску

Технология выравнивания стен под покраску зависит от вида выбранного материала: цементной (гипсовой) штукатурки или гипсокартонных листов.

Штукатурка

Выравнивание стен из бетона или кирпича проводится по одной технологии и состоит из нескольких этапов:

1. приобретения материалов и инструментов;
2. обработки стен праймером;
3. нанесение штукатурки;
4. финишные работы.

Материалы и инструменты

Для работы потребуется приобрести материалы и собрать набор инструментов:

• цемент или готовые смеси в сухом виде;

• песок;
• фиброволокно и пластификаторы;
• грунтовку «Бетоноконтакт»;
• кисть или валик для нанесения праймера;
• кювету;
• правило;
• уровень;
• емкость для приготовления раствора;
• сокол или ковш — применяются для нанесения раствора на стену;
• мастерок;
• полутерок;
• терка;
• угловые шпатели или малку;
• набор шпателей.

Назначение каждого инструмента подробно описано в работе «Как правильно оштукатурить кирпичную стену?».

Грунтование стен

Для улучшения сцепления между стеной и штукатурным раствором стены обязательно грунтуются. Лучше всего использовать «Бетонокантакт», но подойдут и другие виды праймера. Главное, чтобы они подходили для материала стен и вида штукатурки. Наносятся дважды. Второй раз стена грунтуется только после полного высыхания первого слоя.

Оштукатуривание стен

Инструкция по оштукатуриванию стен включает следующие пункты:

1. на стены устанавливаются штукатурные маяки. Как их правильно выставить, можно посмотреть в работе «Как установить маяки на стену для штукатурки?»;
2. на стены набрасывается первый слой штукатурки — обрызг;
3. после высыхания обрызга наносится второй слой, который на языке профессионалов называется «грунт»;
4. завершается процесс штукатурки нанесением «накрывки» — последнего слоя штукатурного раствора.

Финишные работы

По штукатурному слою, даже после затирки, нанести краску можно, но результат будет отвратительным. Поэтому стену:

1. грунтуют;
2. наносят слой стартовой шпаклевки, а при необходимости и второй, после высыхания первого;
3. после высыхания стартовой штукатурки ее зачищают мелкой наждачной бумагой;
4. наносят финишную штукатурку;
5. стену шлифуют.

Гипсокартон

Гипсокартоном выравнивать стены можно двумя способами:

• с помощью клея;
• крепить на обрешетку саморезами.

На обрешетку

При большом завале стен поверхность ровняется гипсокартоном, прикрученном саморезами к обрешетке. Для выполнения работ потребуются:

• ГКЛ;
• саморезы;
• деревянные бруски или металлический профиль для обрешетки;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• болгарка;
• нивелир;
• рулетка;
• нож со съемными лезвиями.

Работы выполняются в следующем порядке:

• монтируется обрешетка;

• ГКЛ раскраивается в необходимый размер;
• листы с помощью саморезов крепятся к обрешетке;
• швы и головки метизов шпаклюются;
• проводится финишная шпаклевка стен из гипсокартона под покраску.

Подробное описание процесса выравнивания стен гипсокартоном с помощью обрешетки приведено в работе «Как выровнять стены гипсокартоном своими руками?».

На клей

Вторым вариантом крепления гипрока является их приклеивание к стене монтажной пеной или специальными видами клея. Клеящая масса наносится на стену или листы гипсокартона толщиной 5-7 см, что позволяет проводить регулировку поверхности листа по горизонтали и вертикали. Поэтому первый лист вначале выставляется в необходимое положение, а затем медленно вдавливается в стену, равномерно, по всей поверхности — в дальнейшем по нему будет формироваться поверхность стены.

После высыхания клея швы и вся поверхность гипсокартона шпатлюются. Инструкция по выравниванию стен гипроком без обрешетки приведена в материале «Как выровнять стены гипсокартоном без каркаса?».

Внимание: выравнивание стен под покраску гипсокартоном в ванной комнате исключено, даже при использовании влагостойких листов, из-за повышенной влажности.

Красиво покрашенной стена получается только при качественно подготовленной поверхности. Такой результат возможен при правильном выборе материала для выравнивания стен и строгом выполнении всех пунктов инструкции.

Краска — удобная в применении и практичная отделка. При условии правильного окрашивания она прослужит много лет. За ней несложно ухаживать, при необходимости можно подкрасить потертости или небольшие изъяны. Поэтому ее часто выбирают для оформления домов и квартир. Чтобы окрашенные поверхности смотрелись хорошо, нужно правильно подготовить основание. Подробно разберем, как это сделать и как выровнять стены под покраску шпаклевкой и гипсокартоном. 

Все о подготовке стен к окрашиванию

Какой должна быть поверхность
Снимаем старую отделку
— Обои
— Побелка
— Краска
— Облицовка
Убираем значительные дефекты
Два способа выравнивания перед окрашиванием
— Сухими смесями
— Гипсокартоном

Какой должна быть поверхность под окрашивание

Любая краска представляет собой жидкость, которую наносят на основание. После отвердения получается тонкий слой, который не способен закрыть даже самые мелкие дефекты на основе. Поэтому окрашиваемая поверхность должна быть ровной, без трещинок, бугорков и впадин. Все они будут хорошо заметны на свежевыкрашенной стене. Причем замаскировать их точно не получится. 

Основание должно быть не только идеально ровным, но и сухим. Влага помешает мастике закрепиться на поверхности. Красящий слой будет непрочным, после отвердения достаточно быстро начнет отшелушиваться и опадать. Поэтому подготовка стен под покраску предполагает тщательное их просушивание после всех манипуляций. Кроме того, обязательно еще и грунтование. Оно улучшает адгезию между основой и оформлением, что очень важно.   

Убираем старую отделку

Чтобы получить ровную и сухую поверхность, сначала надо полностью снять старую отделку. Неважно, чем были оформлены стены, все убирают до основы. Технология демонтажа и необходимый набор приспособлений зависит от того, какую облицовку нужно убрать. Разберем варианты, которые встречаются чаще всего. 

Обои

Проще всего снимать обои, когда слой клея под ними размягчен. Сделать это можно по-разному. Если полосы бумажные, их надо обильно смочить теплой водой или обработать паром при помощи парогенератора. Через некоторое время полоски можно снимать. Для этого их поддевают в уголках шпателем или ножом, тянут на себя. Если какие-то фрагменты не удалось снять сразу, манипуляции повторяют.

Плотные виниловые или флизелиновые обои размачивают иначе. Сначала прокалывают верхний водонепроницаемый слой. Для этого используют игольчатый валик или приспособление «тигр». Можно просто сделать частые надрезы ножом. Но делать их нужно аккуратно, чтобы не повредить стенку. После этого полосы обильно смачивают теплой мыльной водой, а лучше специальным средством для снятия обоев. Оно хорошо растворяет клей.

Через некоторое время обои размокнут, их можно будет убрать. 

Побелка

Тонкий слой побелки можно смыть, но предварительно его надо хорошо размочить. Его обильно опрыскивают теплой водой из пульверизатора. Для лучшего эффекта в нее добавляют мыло и пищевую соду. Смывают побелку губкой, несколько раз меняя моющий раствор. Толстые набелы размачивают и снимают скребком или убирают шлифмашинкой. После этого основу тщательно промывают.

Краска

Убирают старую покраску разными способами. Выбор зависит от типа отделочного материала. Акрил смывают или счищают по типу побелки. Масляные или алкидные эмали можно зачистить шлифмашиной или дрелью со спецнасадкой. Это очень трудоемкая и грязная работа. Можно подобрать специальную смывку или размягчить краску растворителем.

Потом счистить ее и промыть покрытие. Размягчить старую покраску можно строительным феном. Инструментом разогревают небольшой фрагмент, зачищают его шпателем и двигаются дальше.

Облицовка

Кафель, мозаику или любую другую плитку быстрее всего снять перфоратором. Это шумный и очень грязный процесс. Если облицовка еще нужна, ее снимают поштучно, аккуратно откалывая от основы. Это очень долго и трудозатратно. После удаления плитки стенку зачищают и зашкуривают вручную или шлифмашинкой. 

Устраняем дефекты основания

Очищенную поверхность внимательно осматривают, отмечают все трещины и дефекты. Если она оштукатурена, а так бывает чаще всего, ее нужно еще и простучать. Штукатурка должна надежно держаться на стене. Если при простукивании обнаружилось, что материал крошится, его аккуратно убирают с основания. После того как все крошащиеся участки будут очищены, проводят окончательный осмотр и делают вывод, что нужно сделать перед покраской стен. 

Если различные дефекты занимают не больше 25% от всей поверхности, их можно заделать. В случае когда этот процент выше, придется демонтировать покрытие и уложить его заново либо установить гипсокартон. Сначала разберем первый вариант, когда можно заделать небольшое количество дефектов. Большая их часть представляет собой трещины различной величины. Их обязательно очищают, щеткой или кистью убирают все частички раствора и пыль. Большие щели нужно расшить, то есть срезать их стенки под углом 45˚. Это дает возможность полностью заполнить зазор ремонтным раствором. 

Трещины грунтуют, дают праймеру высохнуть. Так улучшается адгезия между основной и ремонтной смесью. После этого берут гипсовую или акриловую шпаклевку и с помощью шпателя заполняют щель.

Если трещина большая, накладывают сверху армирующую ленту, вдавливают ее в раствор и ровняют плоскость. Высохшую смесь зашкуривают. Аналогично заделывают различные выемки и дыры. Если они глубокие, раствор накладывают в два-три приема. 

Два способа выравнивания стен под покраску

После того как крупные дефекты исправлены, приступают к выравниванию. Чаще всего это необходимо, поскольку стены редко бывают ровными. Сначала нужно провести замеры, чтобы понять, насколько искривлены плоскости. Если перепады меньше 2 мм на метр, плоскость считается ровной. Все, что нужно сделать в этом случае, — зашпаклевать основание. Неровности в пределах от 2 до 50 мм на метр лучше всего ровнять сухими смесями. Перепады больше 50 мм оптимально выравнивать гипсокартоном. 

Выравнивание сухими смесями

Для работы используют цементную либо гипсовую штукатурку. Первый вариант выбирают для влажных помещений. Выравнивание своими руками стены под покраску проводят в такой последовательности.

1. Очищенную от пыли основу грунтуют подходящим по составу праймером. После высыхания первого слоя накладывают второй. 
2. Выставляют маячки, по которым будут оштукатуривать основание.
3. Накладывают штукатурку, выравнивают смесь правилом. Ждут, пока отвердеет.
4. Накладывают еще один слой штукатурной смеси, тщательно выравнивают. После ее высыхания укладывают финишную штукатурку. Ровняют, ждут полного отвердения. 

Поверхность в целом выровнена, но остались небольшие неровности. Чтобы от них избавиться проводят шпаклевание. Оно же выполняется и тогда, когда основа считается в целом ровной. Шпаклюют стену в такой последовательности.

1. Просохшее после предварительных работ основание грунтуют. Грунтовку кладут в два слоя. 
2. Наносят стартовую шпаклевку, аккуратно ее разравнивают шпателем. 
3. После высыхания смеси зачищают основу мелкой наждачкой. 
4. Укладывают финишную шпаклевку, разравнивают, сушат.
5. Окончательно шлифуют стенку мелким наждаком или специальной теркой. 

Теперь плоскость полностью выровнена. 

Облицовка гипсокартоном

Выравнивание с помощью ГКЛ проще, дешевле и быстрее, чем с использованием смесей. Методику используют в любых помещениях, но там, где повышена влажность, выбирают специальный влагостойкий материал. Основной недостаток метода — немного уменьшается объем комнаты за счет того, что гипсокартон крепится к стенной плоскости. Фиксируется ГКЛ двумя способами: клеевым и каркасным. Разберем оба варианта. 

Клеевой

Листы приклеиваются к основанию на специальный клей или на монтажную пену. Так обычно ровняют плоскости с небольшим искривлением. Перед наклеиванием проводят подготовку. Покрытие очищают, заделывают крупные дефекты, обрабатывают антисептиком. Клей накладывают на стенку или на обратную сторону гипсокартона, после чего лист прикладывают к основанию. Пока клеящая мастика не отвердела, материал выставляют по уровню, с усилием прижимая его к стенке. Следующий лист прикладывают встык к первому, приклеивают его аналогично. 

Каркасный

В этом случае ГКЛ фиксируется к каркасу, который собирается из металлического профиля или из деревянных брусков. Так можно выровнять значительные перепады высот и неровности, но при этом «съедается» свободное пространство. Последовательность действий при выравнивании гипсокартоном такая.

1. Размечают основу, намечают линии, по которым пройдет каркас-обрешетка.
2. Из брусков или профиля собирают каркас. Надежно фиксируют его к основанию. 
3. Гипсокартонные листы раскраивают под размеры обрешетки. 
4. Поочередно встык монтируют ГКЛ, крепят их к каркасу саморезами. Шляпки метизов немного «утапливают» в материал.

После того как стенка обшита гипсокартоном, нужно зашпаклевать стыки. Иначе все они будут видны после покраски. Шпаклюют поверхность в такой последовательности.

1. На углы и стыки накладывают слой шпаклевочной смеси, утапливают в нее армирующую ленту, ровняют плоскость. 
2. Небольшие вмятины над шляпками метизов зашпаклевывают. 
3. После того как шпаклевка высохнет, обработанные участки зачищают и шлифуют наждаком.
4. Накладывают слой финишной шпаклевочной смеси, разравнивают ее шпателем. 
5. После высыхания шлифуют поверхность мелкой наждачной. 

На этом обработка стен перед покраской практически окончена. Осталось только окончательно подготовить основание для нанесения краски. Для этого его нужно загрунтовать. Праймер улучшает сцепление красочного слоя с основой и уменьшает расход материала. Грунтовку подбирают, ориентируясь на настенное покрытие. Чаще всего выбирают праймер глубокого проникновения. После грунтования основа должна хорошо просохнуть, после чего ее можно красить. 

Как шпаклевать стены под покраску

Перед тем, как приступить к окрашиванию, необходимо провести предварительные работы по выравниванию стен. Это достигается за счет шпаклевки. Поговорим о подготовке стен под покраску, чтобы у начинающих мастеров не возникало вопросов, как это сделать технологически правильно.

Работа со смесями: что нужно знать

Шпаклевка стен относится к трудоемкой работе, которая требует определенной последовательности действий, физического напряжения и большого терпения.

На первом этапе мастера осматривают стены, с которыми им предстоит работать. Стены могут быть оштукатуренными, обитыми гипсокартоном или сделанными из этого материала. Попадаются стены без штукатурки (например, выложенные из кирпича). Такие стены предпочитают не шпаклевать, потому что цель шпаклевки – нанести минимальный по толщине слой, а с кирпичной это не получается. Чтобы выровнить такую стену, нужно использовать очень много шпаклевки.

Не возникает проблем с монолитными плитами в панельных домах, но только в том случае, если они установлены правильно (качественно). Такого типа бетонные поверхности легко выравниваются штукатуркой либо гипсом (разницы нет). Легче всего выравнивать поверхности, сделанные из гипсокартона. Технология шпаклевки здесь будет совсем иной.

Во время выравнивания стен нужно учитывать такой момент, как назначение помещения. Это поможет правильно подобрать тип шпаклевки. Разберем, какие из них являются самыми популярными.

Разновидности шпаклевки

Гипсовые смеси

Данный строительный материал представлен на рынке в большом ассортименте. Он хорошо продается, потому что имеет приемлемую цену, отличные характеристики, среди которых гипоаллергенность и отсутствие в составе вредных компонентов. Гипсовые смеси предназначены для отделки стен сухих помещений. Там, где повышенная и высокая влажность (ванная комната, кухня) они не подходят, т.к. гипс является благоприятной средой для развития патогенной микрофлоры, которой является черная плесень.

Среди положительных качеств можно назвать способность гипсовой шпаклевки «дышать». Циркуляция влаги сквозь слой шпаклевки способствует созданию оптимального микроклимата в помещении. Гипсовая шпаклевка дает чуть шероховатую поверхность, которая обеспечивает хорошую адгезию с красками, обоями и пр.

Полимерные смеси

Они имеют целый ряд преимуществ. Поставляются на рынок в готовом виде, имеют оптимальную консистенцию, сразу же готовы к применению. Гомогенная смесь позволяет получить совершено гладкую поверхность. Материалом выравнивают листы гипсокартона, накладывают на поверхность, которая на старте была покрыта гипсом. В качестве упаковки используются ведра и герметично запаянные пакеты, чтобы после вскрытия можно было пользоваться полимерными смесями длительное время. К тому же этот вид шпаклевки не требователен к условиям хранения, потому что совсем не боится влаги по сравнению с гипсовым аналогом.

Поверхность, покрытая полимерной смесью, не боится воды. Она не пропускает сквозь себя водяные пары, поэтому целесообразно ее использовать для шпаклевки стен во влажных помещениях. Структура шпаклевки позволяет наносить максимально тонкий слой, что приводит к существенному сокращению расхода.

Среди других видов шпаклевки можно назвать фасадную, которую производят из полимеров или цемента.

После выбора шпаклевки приступают к осмотру стен, чтобы определиться, насколько они ровные. Для этого используют длинную ровную рейку (правило). Ее прикладывают к стене с разных сторон и таким образом определяют наличие выступающих и углубленных мест. При незначительных погрешностях стены легко выравнивают путем нанесения тонкого слоя шпаклевки. Если изъяны сильно заметны, то сначала используют смеси грубого помола, которые можно накладывать толстым слоем, а затем уже наносят финишное покрытие.

Что такое стартовая шпаклевка

Стартовой считается цементная или гипсовая штукатурка. Она имеет грубый помол и предназначена для нанесения более толстого, вплоть до 5-ти см, слоя. Информацию о составе и характеристиках смеси можно прочитать на упаковке.

Наносят стартовую шпаклевку без маяков, выравнивают правилом (рейкой). Таким образом устраняют грубые недочеты штукатуров. Если конечная цель – покраска стен, то они должны быть хорошо выровнены, чтобы избежать одного не очень приятного явления, и это падение под углом естественного света на окрашенную поверхность, при котором становятся видны все недочеты. Идеальной ровности стен очень трудно добиться, поэтому даже если есть плавные переходы, они должны быть незаметны глазу.

Что такое финишная шпаклевка

Посредством стартовой шпаклевки невозможно добиться гладкой поверхности. Поэтому после стартовой сразу делают финишную шпаклевку стен. Финишные смеси имеют мелкий помол, за счет чего обеспечивается гладкость. Финишный не наносят толстыми слоями, им лишь устраняют мелкие неровности.

Для финишных смесей характерна пластичность и мягкость, поэтому работать с ними очень приятно и легко. Замешанная смесь должна быть выработана за 30-40 мин.

Что такое универсальная шпаклевка

В некоторых случаях очень удобно применять универсальные по составу смеси среднего помола. Они имеют свойства и стартовых, и финишных смесей.

С их помощью можно добиться гладкой поверхности после продолжительной шлифовки. При необходимости толщину слоя можно увеличить до 1 см. Такой вид шпаклевки подходит как для оштукатуренных, так и для стен из гипсокартона.

Как провести подготовку стен

Если нужно подготовить стену оштукатуренную гипсом, последовательность действий должны быть следующей:

Зачистка стен

После штукатурных работ на стенах всегда остаются остатки застывших наплывов, частицы мусора и пыль. Нужно от всего этого избавиться, чтобы ничто не мешало шпаклевке. Для этого берут обыкновенный шпатель и аккуратно снимают наплывы со стен. Иногда лишние частицы застывшего гипса настолько малы, что приходится прощупывать стены руками.

Мусор и пыль можно смахнуть старой ветошью или щеткой. Если площадь стен небольшая, то на эти работы уйдет не более 20-ти минут. Это нужно сделать обязательно, чтобы не испытывать проблем в будущем.

Наложение грунта

Сначала на стены наносится грунт глубокого проникновения. Делается это с помощью валика (кисти). Желательно, чтобы грунт как можно более равномерно пропитал обрабатываемую поверхность. При работе в ванной нужно лучше применять грунт с антисептическими добавками, потому что, во-первых, он удалит плесень, а во-вторых, предотвратит ее размножение в будущем.

Грунт должен обязательно высохнуть. Для этого достаточно 4-х часов, иногда чуть более (здесь все зависит от используемого материала). Время высыхания можно уточнить, если прочитать инструкцию на упаковке. Специалисты советуют делать грунтовку на ночь, чтобы сэкономить время на проведение всех работ.

Еще лучше сделать грунтовку дважды. Эта процедура даст возможность избежать впитывания влаги из шпаклевки. Это важно потому, что смесь быстро высыхает, и в процессе работы ее очень трудно распределять.

Этапы шпаклевки стен

Для получения гладких стен под покраску, нужно наложить не меньше трех слоев шпаклевки и хорошо отшлифовать поверхность. Опытные мастера предпочитают делать 5-6 слоев, чтобы использовать гладкие ровные стены для покраски или оклеивания тонкими обоями. При накладывании слоев каждый последующий делают тоньше предыдущего. Такой подход помогает добиться выравнивания поверхности. Есть небольшие отличия в технике нанесения каждого из них.

Этап первый: Подготовка смеси

На этапе подготовки сухую смесь разводят водой до определенной консистенции. Чаще всего это консистенция густой сметаны. Насколько удачной получилась смесь, можно понять в процессе работы. Как показывает опыт, оптимальной считается смесь, которая хорошо растягивается, но при этом не стекает со шпателя. Новичкам не следует начинать с больших замесов. На первых порах лучше обойтись небольшими порциями, научиться полностью расходовать подготовленную массу до того, как она застынет. Главное для новичков – почувствовать процесс, получить опыт, а уже потом наращивать объемы замеса.

Этап второй: Создание первого слоя

В руках мастера должно быть два шпателя, причем один должен быть большим (он считается основным), второй – малым (вспомогательным). Порцию смеси из ведра берут малым шпателем и распределяют ее по лезвию большого. Начинают шпаклевать с любого угла, прижимая шпатель под углом 45°. Для съема излишков смеси с лезвия основного шпателя используется дополнительный. Эту массу вновь распределяют по лезвию большого шпателя и распределяют по стене. Со стороны подобная манипуляция похожа на заточку двух ножей.

Этап третий: Правила нанесения последующих слоев

Чтобы приступить к наложению следующего слоя, дожидаться высыхания первого не нужно. Если он хорошо высох, придется стену шкурить, наносить грунтовку и ждать, когда она подсохнет, а затем уже приступать к нанесению очередного слоя. Во-первых, это очень неудобно, во-вторых, затратно по времени и по расходу материала. Лучше на схватившийся, но еще влажный первый слой, нанести следующий через 15 минут. Единственное, нужно своевременно очищать лезвия шпателей от подсыхающего материала.

Чем тоньше слой, тем сильнее нужно давить на шпатель при нанесении шпаклевки на стену. Сам шпатель нужно держать под углом 90° , т.е. перпендикулярно стене (см. фото). Таким образом делается «нулевка» – слой под сдир, что позволяет заполнить мельчайшие поры.

Этап четвертый: Подключение подсветки

С каждым новым слоем стена будет все ровнее. Если использовать только верхний свет, можно не заметить небольшие очаги недочетов в работе. Чтобы их избежать, нужно направить на стену боковой свет от дополнительного источника. Сразу станут видны незаметные при другом освещении перепады. Придется шпаклевать, чтобы убрать эти изъяны.

Этап пятый: Шлифовальный работы

Хорошо выровненная стена должна полностью высохнуть. На это может уйти 12 часов и более. Затем приступают к шлифованию. Перед тем, как приступить к этой процедуре, нужно надеть головной убор, очки, респиратор и перчатки. Далее шлифовальным инструментом нужно довести стены до гладкого состояния. В процессе будет образовываться много пыли.

Читайте также: как выровнять стены шпаклевкой под обои. 

Видео о том, как качественно подготовить стены под покраску, все этапы работ:

Загрузка…

В последнее время люди стали намного тщательнее подходить к вопросу ремонта. Ровные стены – обязательное условие, без которого ремонт нельзя будет провести качественно. Даже в газобетонных новостройках стенки не совсем ровные, не говоря уже о старых хрущевках, поэтому ремонт перед отделкой стенок необходим. Чтобы не переплачивать мастерам, многие люди принимают решение делать выравнивание стен своими руками.

О том, что нужно для выравнивания стен и как это осуществить, рассказывается в этой статье.

Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.

Способы выравнивания стен

Способы выравнивания стен в квартире или доме:

• мокрый, предусматривает применение нескольких смесей;
• сухой, обустройство конструкциями из гипсокартона.

Мокрое выравнивание штукатуркой. Этот метод применяют, когда есть небольшие дефекты (перепады не более 50 мм) стен малой площади. При желании скорректировать стену можно и в помещении большой площади, с сильными перепадами. Однако, это повлечет за собой большие финансовые и временные затраты. Большой плюс мокрого выравнивания заключается в том, что площадь помещения нисколько не уменьшается. К недостатком можно отнести образование большого количества грязи и пыли во время работ. Хотя это может и не помешать, если вы и так делаете капитальный ремонт – прокладываете плитку, устанавливаете перегородки, демонтируете дверные проемы и т.д.

Сухое выравнивание гипсокартоном. В отличие от предыдущего способа, этот позволяет устранить большие неровности поверхности. Главным преимуществом является возможность не подготавливать стену перед установкой гипсокартонного каркаса и обшивочных листов. Желательно, чтобы не было осыпающихся участков. Отсеки опорной конструкции можно заполнить шумоизоляционными или теплоизоляционными материалами. Также здесь легко спрятать различного рода коммуникации. Вкупе с ровными стенами мы получим немного уменьшенное пространство. В продаже можно встретить 2 вида гипсокартона: простой серого цвета и влагостойкий зеленого цвета.

Далее в статье будет представлена пошаговая инструкция, как выровнять стены своими руками.

Оштукатуривание стен

Первым делом подготавливаем поверхность. Вот последовательность действий:

1. Удаляем старую отделку, в особенности то, что уже плохо держится.
2. Все трещины в стене расширяются, после чего оценивается степень неровности. Далее большие и выделяющиеся отступы убираются молотком и другими подходящими инструментами.
3. Если на стене имеется старая штукатурка, нужно оценить ее состояние. Для этого постучите по ней, если будет слышен глухой звук, значит там есть пустоты, что неизбежно при выравнивании приведет к обвалу.
4. Все большие впадины корректируются отдельно. Чересчур толстый слой способен отколоться, поэтому небольшие дефекты заделываются раствором, а большие выступы просто сбиваются.
5. Если вы собираетесь отделывать стены краской, то без специального покрытия она будет сходить кусками. Чтобы избежать этого, нанесите грунтовку – бетоноконтакт. Она сделает поверхность шероховатой. В таком случае шпаклевка будет хорошо «держать» краску и ничего не отвалится.
6. Для еще более цепкого скрепления материалов применяют насечки (100 штук на 1м²). Раньше для этого использовали топор, сейчас – болгарку.

Грунтовка может быть как готовая, так и требующая разведения. В любом случае она необходима.

Установка направляющих реек-маяков

Что получить ровную поверхность из кривой стенки, используют специально предназначенные для этого маяки. Это профиль, который устанавливают параллельно стене, а маячок будет выполнять функцию направления штукатурки в незаполненные места, убирая пустоты. В основном, профиль выбирают Т-образный из стали с цинковым покрытием, но некоторые используют бруски в качестве направляющих.

Монтирование маяка из металла более легкое и удобное, чем бруска. Слой штукатурки составит примерно 7 мм. Недостаток этого метода – дополнительные финансовые затраты. Хотя сумма и небольшая. Штукатурка ужасно скрепляется с металлом, поэтому по окончании высыхания рейки-маяки вытаскиваются, а отверстия закрываются.

Деревянные рейки хоть и имеют меньшую стоимость, но брусок подобрать сложнее. От влаги происходит коробление древесины, и слой получается не ровный. Некоторые люди в замену стандартным маякам используют особую смесь. Сначала наносят штукатурные полоски на стену, и выравнивают по уровню. Когда они высохнут, их уже используют как маяки. Самый экономичный метод, но и самый трудоемкий.

Монтаж проводится таким образом: на стенку забрасывают несколько комков из штукатурки. К ним прикладывается брусок или профиль. Ровняется под уровень, можно использовать отвес.  После застывания лепешек продолжают работы. Расстояние м/д маяками ориентировать по правилу (должно быть в наличии).

Начинаем штукатурить

Раствор готовится по инструкции изготовителя, после чего набрасывается на стену. Из инструментов понадобится шпатель или молярный ковш. После того, как состав нанесен на стенку, ваши следующие действия такие:

1. Начинать наброс следует с нижней точки между маяками, покрывая часть стены.
2. Правило устанавливается на нижнюю точку маячков. Штукатурка перемещается вверх, опираясь на них. Смесь накладывается легкими покачивающими движениями правила в стороны.
3. Штукатурить нужно до максимально гладкого состояния раствора.
4. Шпателем убираем прилипшую смесь и забрасываем на стену.
5. Выполняем эту работу до самого потолка. Закончив выкладывать одну полоску маяков, переходим к укладке следующей. Делать так с каждым квадратным метром, пока поверхность всей стены не будет выровненной.

Первичная часть работы окончена, но выравнивать еще придется. Потому что визуально дефекты всё еще заметны. Завершить окончательно поможет жидкий состав шпаклевки, но об этот поговорим позже.

Выравнивание стен гипсокартоном

Этот вариант является хорошей альтернативой работе со штукатуркой, ведь он быстрее и практичнее. Результат тоже выигрывает – стенки получаются максимально ровными. С помощью этой технологии ремонт можно закончить раньше, нежели возиться со штукатуркой. На выходе мы получим черновую отделку помещения. В процессе его можно украсить любыми декоративными элементами, оставить стенку под покраску или поклеить обои. Разберем все этапы, как выровнять бетонную стену, кирпичную с помощью гипсокартона.

Делаем разметку

Как и мокрый способ выравнивания, сухой также начинается с разметки, но теперь под каркас. Он состоит из нескольких горизонтальных профилей в разных местах. Разметка очень важна, так как определяет положение будущей гипсокартонной стены. Далее приведена последовательность ее выполнения.

Во-первых, на потолке проводим линию стены (которая будет в будущем) с помощью малярного шнура или длинного уровня. Точно такую же отмечаем на полу прямо под ней. Сделать это поможет отвес (любой увесистый предмет на нитке): отметьте на полу 2 точки, соедините, отметьте линию.

Во-вторых, делаем разметку на стенах при помощи малярного шнура.

Вот и всё, сделать это не составит труда. Главное учесть 2 важных параметра:

• щель между стенкой и каркасом должна быть достаточной для проведения коммуникаций или прокладки, но не должна быть очень большой, чтобы сильно не сужать помещение;
• необходимо добиться визуального выравнивания стен. Что это такое? Угол между стенками и полом, потолком – 90 градусов, то есть все примыкания должны быть практически идеальными.

Чтобы проверить насколько идеальными получились углы комнаты, измерьте диагонали. Если они равны, то все хорошо.

Монтируем профиль

Каркас для г-на выполняется профилями из металла. Чаще всего отдают предпочтение профилю потолочному и профилю направляющему. Их же используют для изготовления каркаса потолка. Преимущество данных типов профилей заключается в незначительной потери площади помещения благодаря их геометрическим параметрам.

Начинается монтаж со сборки ПН. Для удобства его устанавливают сначала на потолок, а потом на стенки, придерживаясь разметки. Прикрепляется дюбельными гвоздями с шагом от 50 до 60 см.

Далее выполняем разметку для вертикальных стоек. Их устанавливают с шагом ~60 см. Чтобы стена была более жесткой, это значение можно сократить до 40 см. М/д стойками расстояние должно составлять значение, кратное ширине гипсокартонного листа.

Следующим этапом закрепляем наши подвесы шагом около 55 см. Это придаст жесткость конструкции.

Переходим к ПП. Обрезаем его до нужной длины и вставляем в полость НП. После этого устанавливаем вертикальную стойку по нашей разметке и закрепляем за прямые подвесы с помощью саморезов.

В местах, где планируется вмонтировать в стену увесистые предметы (телевизор и т.п.), установите заделку или дополнительные стойки.

Укладка гипсокартона на каркас

В большинстве случаев используют г-н толщиной 11 мм. Для сухих мест, таких как гостиная, спальня или прихожая можно смело использовать обычный г-н серого цвета. Если же ремонт стенок вы делаете в комнате с высокой влажностью (например, на кухне), то влагостойкий г-н зеленого цвета просто незаменим.

Для высоких потолков (более 2,5 м) приобретает ГКЛ ~3 м.

Листы обрезаются до нужного размера, прикладываются к готовому каркасу и фиксируются саморезами. Шаг фиксации в этом случае – 15-20 см. Чтобы было удобнее работать, на ГКЛ можете прорисовать профильные линии. Это поможет закрепить г-н именно на нужный профиль.

При работе с листом следите за шляпкой самореза. Она должна полностью «втаптываться» в него. Однако выброс картона на поверхность нежелателен.

Финишная отделка – шпаклёвка стен

Теперь вы знаете все о том, как выпрямить стены в квартире. Осталось узнать о заключительном этапе этого процесса. Шпаклевка стен поможет сделать поверхность максимально гладкой. Желательно заняться её сразу же после выравнивания штукатуркой или гипсокартоном. Существует 3 основных вида смеси для выполнения финишной шпаклевки. Прежде чем купить, выберите подходящую, исходя из изложенных характеристик:

1. Цементная. Имеет хорошую устойчивость к влаге и приемлемую цену. С течением времени появляются трещины.
2. Гипсовая. Гладкая поверхность, отсутствует усадка. Можно наносить толстый слой, высыхает быстро. Неустойчива к воде.
3. Полимерная. Хорошо схватывается, раствор «долгоиграющий». Гладкость после первого же нанесения. Высокая стоимость. Комфортно работать при нормальной влажности.

Инструменты для шпаклёвки и некоторые особенности данной работы

Ниже приведен полный список инструментов и расходных материалов, которые могут понадобиться.

• шпатель шириной до 50 см;
• шпатель шириной до 17 см;
• шпаклевка;
• сосуд в форме прямоугольника для смеси;
• тряпочка, губка;
• распылитель с водой;
• респиратор;
• источник хорошего освещения;
• пемза, наждачка;
• дрель;
• широкая кисточка.

Финишная шпаклевка отличается от стартовой тем, что консистенция раствора первой должна быть более вязкой и плотной.

Если вам нужен толстый слой шпаклевки, наносите ее в несколько этапов, чтобы избежать набухания и отслаивания.

После укладки можно помазать стены лаком или масляной краской.

На финальных этапах используйте респиратор, чтобы не повредить слизистую глаз или дыхательные пути пылью.

Технология нанесения шпаклёвки

1. Засыпаем 5-7 кг сухого вещества и понемногу добавляем воду, постоянно перемешивая раствор. Консистенция должна выйти сметанообразная.
2. Маленьким шпателем подбираем немного состава и переносим его на широкий шпатель. Наносим плавными движениями по диагонали (так получится ровнее). Второй раз пытаемся распределить равномерно.
3. Подходим с другой стороны и проделываем ту же работу.
4. Обычно на стенку требуется 2 слоя шпаклевки. Между первым и вторым нанесением должно пройти около 12 часов. За это время смесь подсохнет. Но не дайте ей высохнуть полностью, потому что наносить будет гораздо сложнее.
5. Максимальный слой в углах – 5 мм, посередине – 1-2 мм.

Теперь у вас есть знания о том, как правильно выровнять стены в квартире. Чтобы иметь более полное представление об этом процессе, рекомендуем ознакомиться с фото и видео по этой теме.