Забор из дерева вертикальный своими руками пошаговая инструкция

Сегодня ограждения из дерева не столь востребованы, многие просто отодвинули их на второй план, что совершенно напрасно! Конечно, они не столь устойчивы и практичны в сравнении с бетонными и кирпичными вариантами, однако, чтобы возвести забор из дерева не надо много сил и финансовых средств.

Разновидности заборов из древесины

Забор из дерева вокруг дачного коттеджа или жилого строения является предметом особенной гордости хозяина. Его участие в данном процессе может быть различным, начиная от крепления обработанных готовых деталей до спила деревьев самостоятельно, процедуры обработки самого дерева и другое.

Перед тем как посетить строительный магазин и делать покупки, необходимо обязательно определить разновидность предполагаемого ограждения. Они бывают различными по внешнему виду и назначению, и стоит коротко их рассмотреть. 

Деление оград на разновидности осуществляется в зависимости от функций, основного назначения. Они необходимы для следующих целей: 

• обозначить территорию, установить границы;
• обеспечить защиту от проникновения непрошеных посетителей, в том числе и животных;
• изолировать местность от внимания окружающих людей;
• ограничить проникновение грязи, пыли, ветра, шумов;
• оградить зоны, представляющие опасность – ямы, склоны, водоёмы, автомобильные трассы;
• украсить ландшафт.

Забор сооружают, отталкиваясь от функций, которые он должен выполнять: 

• полностью глухой;
• прозрачный (сетка или решётка);
• комбинированный.

Согласно типу технологии сооружения, заборы бывают с фундаментом и без основания.

В процессе выбора надо брать в учёт имеющийся стиль участка. Ограждение обязано импонировать общему дизайну, хорошо сочетаться с находящимися вблизи строениями. Итак, рассмотрим разновидности оград детальнее.

Штакетник, как основной вид забора

Основа подобного забора – это планка, конец которой является ровным или немного скошенным. Он делается следующим образом: в почву вбиваются столбы как опора, – они могут ещё закрепляться при помощи бетона, присоединяются лаги в горизонтальном положении, затем прикрепляются доски в вертикальном положении.

Подобный вид ограждения можно назвать удобным, достаточно экономным, не предполагающим временных затрат. Если есть желание, его можно смастерить самостоятельно. Когда за забором будет правильный уход, то он прослужит на протяжении многих лет. Потому он и является среди дачников столь востребованным сооружение.

Штакетник имеет ещё одно явное преимущество – наличие возможности ограничить территорию без её затенения. Этого можно легко добиться путём крепления штакетины с просветами.

Если не нравится обычный забор или он кажется скучноватым, то как вариант – украсить его посредством решёток вверху или установить их в пролётах, разбавив сплошное полотно.

Хочется предложить еще вариант – прикрепление ламелей горизонтально. Надо сказать, что продольные выглядят отлично при оформлении огородных грядок, лавок, полок, бордюров.

Частокол – простота и надёжность

Это сплошное, достаточно массивное ограждение, включающее вплотную расставленные брёвна, верхушки которых заострены. Оно является максимально прочным, внушительного вида, его непросто преодолеть, сломать. Также частокол обеспечивает хорошую изоляцию от шума.

Полотно вполне можно сделать самому, для этих целей заостряют предварительно обработанные колья, устанавливают плотно в ряд. Понятно, что понадобиться много древесины.

Этот вид ограды прослужит долго, но, конечно, всем изделиям приходит срок завершения эксплуатации. Так как в ходе установки фундамент обычно не заливают, то с течением времени брёвна начнут шататься и оседать.

Если владельцу дачи нравятся частокольные ограды, но не нужен слишком массивный вариант, то стоит выбрать бамбуковый частокол.

Данный забор тоже является деревянным, он придаёт территории оттенок некоторой экзотики.

Решётка или декоративный забор с наличием перфорации

В решётчатой ограде обшивка включает одинаковые планки, которые перекрещены меж собой, как вертикально, так и горизонтально. Они или прикрепляются вплотную, или делается небольшой просвет в одинаковом промежутке. При этом надо применять лакированные планки, которые окрашены в различные цвета. В результате получается своеобразный орнамент.

Этот забор создан в виде ажурного узора, но, конечно, прочным его назвать нельзя. В основном подобный вариант используется при желании создать отдельные зоны внутри территории и красиво их украсить.

В частых случаях такие ограды применяются как опора для вьющейся растительности и цветов – получается оригинальная живая стена или панно.

Существует ещё метод сфокусировать взгляд на изяществе подобных вариантов – оформление калитки, ворот арками, перголами, колоннами, навесами в подобном стиле. Их несложно сделать самостоятельно.

Шахматка

Это довольно сложный вид штакетника, здесь планки прикрепляются по очереди изнутри и извне каркаса, в шахматном порядке.

Штакетины могут располагаться глухо. Могут быть продуваемыми, если между элементами остаётся незначительное пространство. Бывает смещение вертикальное, горизонтальное, диагональное. Подобный забор имеет более нарядный вид, в сравнении с обычным ограждением.

Процедура сбора «шахматок» не является сложнее, чем обычного штакетника, надо только соблюдать очерёдность прикрепления планок.

Ранчо

Когда человек слышит подобное название, то его воображение рисует картину большого пастбища с разгуливающими по нему коровами, энергичным ковбоем в шляпе, на коне, вооруженный пистолетом.

Однако, ограды подобного типа с давних времен применяются на наших территориях, их используют для разграничения садов, огородов, полей для выпаса скота. Иной раз ранчо служит декоративной оградой.

Конструкционно такой забор представлен в виде опоры с наличием нескольких больших лагов, расположенных по горизонтали или по диагонали.

Ограждение «Ёлочка»

В процессе сооружения ограждений подобного типа планки прикрепляются к каркасу с наличием просвета или же внахлёст, соблюдается определённый угол. Благодаря наличию накладок калиброванных, достигается наклон деталей обшивки.

Нетрудно соорудить подобное ограждение самому, надо лишь выполнить ряд стандартных действий.

1. Вначале устанавливаются столбы для опоры, потом накладки из дерева.
2. Обычно швеллеры выполняют роль основы для крепления.
3. Таким образом становится легче соблюсти идентичный угол наклона.

Надо помнить о необходимости прокладочного материала между досками, который обеспечит нормальную вентиляцию, а следовательно, защиту от возможного гниения.

Жалюзи, как разновидность деревянной ограды

Вид ограды, сделанной под «жалюзи», весьма необычен. Доски размещают горизонтально, надо слегка наклонить их вниз. В итоге получается забор, который хорошо проветривается, но не просматривается. Промежуток между планками допустимо варьировать.

Ограждение из бруса

При стандартном выполнении такого типа забора делается ленточный или локальный фундамент, а в опорах создают пазы, в которые вставляют брусья одинаковой ширины. Ещё хороший вариант монтирования брусьев – на ригели.

Плетёные ограждения

Эти конструкции, где лоза или тонкие планки из дерева огибают лаги, имеют весьма аутентичный вид. Применяются в процессе оформления территории в старинном стиле. Хотя забор и выглядит просто, всё же, сделать его очень непросто.

Ещё есть некое обманчивое впечатление – это непрочность. Все потому, что отдельные детали обшивки прикрепляются в изогнутом положении, и, пытаясь выпрямиться, они плотно прилегают к каркасу.

Главные требования к оградам

Чтобы обеспечить прочность и долговечность деревянным оградам и бордюрам надо следовать некоторым конструкционным требованиям в отношении их возведения.

1. Наибольшая продолжительность секции – 2,5 метра. Это можно объяснить тем фактом, что дерево не является лёгким ресурсом, поэтому несоблюдение данной рекомендации повлечёт повышенную нагрузку на несущий каркас, конструкция быстро провиснет.
2. Опорные столбы должны быть установлены на глубину, равную глубине промерзания почвы в данном регионе. Величина части опоры под землёй обязана достигать не меньше четвёртой части её длины. Ещё важно взять в учёт уровень земляных вод, свойства земли и иные факторы, которые могут оказывать влияние на характеристики почвы в межсезонье.
3. Столбы, размещённые по углам периметра, служащие основой для ворот и калитки, обязаны иметь большую толщину.
4. Промежуток между нижней стороной полотна и поверхностью грунта обязан быть не менее 15 см.
5. Столбы должны заметно возвышаться над границей вверху обшивки ограждения, и не меньше, чем на 10 см.

Ограда из дерева: достоинства и недостатки

Дерево представляет собой сырье, которое традиционно применяется для возведения различных оград и заборов. При том, что рынок включает массу стройматериалов, например, металл, камень, кирпич, евроштакетник, поликарбонат, профнастил, всегда присутствует повышенный спрос на дерево. Это можно объяснить, как привычкой, так и явными достоинствами изгородей. Их отличают такие качества: 

• экологичность;
• оригинальность, красивый внешний вид;
• большой выбор фактур и оттенков;
• легкость обработки;
• незамысловатость монтажа;
• возможность быстро заменить изношенные детали конструкции;
• доступность и приемлемая стоимость.

Древесину можно свободно комбинировать с большим числом строительных ресурсов, она прекрасно вписывается в любой дизайн участка. Подобная ограда доступна для возведения самостоятельно, не понадобятся специальные знания и умения.

Её себестоимость гораздо ниже, чем востребованных кирпичных, металлических, каменных вариантов, процедура установки – гораздо проще, оперативнее. Основное необычное преимущество состоит в естественном разнообразии фактуры и тонов материала для отделки.

Есть и недостатки, например:

• склонность к возгоранию;
• зависимость от климата; 
• уязвимость к воздействию вредителей;
• опасность развития гнили; 
• ограниченный период эксплуатации (около десяти лет).

Некоторые недостатки реально устранить посредством обработки материала антисептиком или средством для противостояния вредителям. Чтобы не допустить разрушение влагой, верхние торцы накрывают заглушками, защитными планками, а низ располагают не ниже определённого уровня.

Что использовать для возведения забора?

Надо особо обратить внимание на исходный материал, использовать только плотную качественную древесину. Наиболее подходящей станет дуб, осина, ясень, лиственница, ольха, шелковица.

Особенно эффективной считается сибирская лиственница, забор из неё прослужит долго.

Для этого вида дерева контакт с водой послужит благотворно – она только укрепиться.

Применение сосны может ограничиться только обустройством щита, если ограда износится или сломается, то её можно заменить без особых усилий и денежных растрат.

Важный момент! Нельзя использовать для возведения ограды берёзу – она слабая и недолговечная.

Ещё надо выбирать максимально качественный ресурс для создания опор. К деревянным пролётам подойдут подобные столбы, они вкапываются в почву или прикрепляются к металлическим подставкам, которые находятся в бетоне.

Важный момент! Чтобы увеличить срок эксплуатации дерева, его необходимо заранее пропитать при помощи антисептика. Таким образом понизится интенсивность негативного влияния влажности, грибка, воздуха и других микроорганизмов на материал.

Чтобы закрепить результат, дерево обрабатывают специальной краской, которая придаст привлекательный оттенок ограждению.

Чтобы приготовить шведскую краску надо взять:

• медный купорос – 250 г;
• соль – 250 г;
• железный сурик – 250 г;
• олифу – 230 мл;
• муку – 570 г;
• воду – примерно 4,5 л.

Краситель достаточно экономичен, на площадь 1 м² тратится примерно 200-250 мл краски. Согласно рецепту, можно добиться золотистого оттенка. При желании получить иной тон, надо сменить сурик на перекись марганца, охру.

Таблица. Краска для ограды из дерева 

Инструкция по возведению ограды из дерева

1. Взять несколько колышков 600 мм длины, заострить.
2. Вбить колышки по периметру территории, где устанавливается ограда.
3. Закольцевать колышки веревкой, максимально натянуть её.
4. Обозначить требуемую высоту ограды, исходя из индивидуальных предпочтений.
5. Нарезать или заказать доски. Крепить их понадобиться вертикально, хотя можно сделать горизонтальную обшивку.
6. Аккуратно отшлифовать доски, пропитать антисептиком, затем нанести шведскую краску в два слоя.
7. Вынуть колышки, пробурить оставшиеся ямки глубиной 0,5 м. В последующем исходить от величины будущей ограды и массы конструкции.
8. Вставить в ямы ранее пропитанные антисептиком опоры, аккуратно выровнять, а роль опорных столбов отлично выполнит брус с наличием сечения 7,5 х 7,5 см или 10 х 10 см. Часть бруса погрузить на глубину, перед этим просмолить с целью предотвращения гниения.
9. В ямы налить бетонную смесь, если ограда является компактной, достаточно засыпать ямы землей и хорошо утрамбовать.
10. Вбить в торец столбов гвоздь, стянуть верёвкой опоры согласно периметру всей конструкции. Далее можно будет ориентироваться по данной верёвке, делать обшивку ограды ровно и с наилучшим качеством.
11. Прикрепить прожилины к опорам, для этого необходимо употребить доску с наличием ширины 100 мм, толщины 25 мм. Их следует зафиксировать, соблюдая идентичный шаг (приблизительно 25-30 см). Подобное расстояние отступить снизу от земли.
12. Чтобы прикрепить доски, применяют гвозди или шурупы с длиной, позволяющей крепежу пройти полностью сквозь прожилину и выйти с другой стороны столба. Далее, часть шурупа, которая выступает, аккуратно загнуть.
13. Используя шурупы, прикрепить доски к прожилинам, если есть желание, можно их заменить бревнами – получится ограда деревенской тематики.
14. При надобности получить в итоге, так называемую, «глухую» ограду, следует прибить доски вплотную, можно оставить меж всеми элементами небольшие промежутки.

При выполнении процедуры крепления, необходимо ориентироваться на шнур, который натянут сверху. Если понадобиться, то отпилить длину элементов для получения ровной, привлекательной изгороди.

Итак, завершающий этап – это покрытие ограды красителем выбранного оттенка. Если нравится шведский вариант красителя, не нужны какие-либо малярные работы в качестве дополнения.

Защита и отделка: чем покрыть

Чтобы сохранить забор от агрессивного воздействия природных явлений, перед покраской древесину нужно покрыть грунтовкой, обработать пропиткой, антисептиком, покрасить защитными средствами (яхтенным лаком, шведской краской, олифой горячей) и влагостойким лаком. Стоит учесть, что некоторые средства могут исказить природный оттенок древесины.

В строительных магазинах сегодня широкий выбор красок. Выбирая, надо обращать внимание и на желаемый цвет, и на вид связующего вещества. Срок службы масляных красок до трёх лет, эмалевых красителей – до 10 лет. Наиболее устойчивые – воднодисперсионные краски, срок эксплуатации без обновления составляет 20 лет. Прекрасно сохраняют свои качества силикатные и силиконовые составы.

Дизайн деревянного ограждения

Самый популярный цвет деревянного забора – природный тон и оттенки. Подчеркнуть и усилить естественность древесины помогут специальные лаки и краски.

Эффект натуральности достигают, если предварительно доски подвергают обжигу.

Часто доски забора окрашивают в цвета, которые перекликаются с цветовой гаммой дома или его частей. К примеру, с цветом колонн или перилами балкона, ограждением для террасы и т.д.

Видеообзор интересных идей забора из дерева

Пожалуйста, оцените наш материал:

Дерево всегда было самым популярным материалом для сооружения ограждений. Наиболее экономный вариант, это вертикальный забор из необрезной доски, так как прост в эксплуатации, дешевый и легко конструируется.

Необрезной доской называют необработанные доски, в основном их хвойных деревьев. Так как это материал натуральный, то перед тем, как строить забор, его необходимо обрабатывать, а не то насекомые и грибки быстро приведут ваше ограждение в негодность. В начале проводится предварительная обработка, которая включает в себя: очистку от остатков коры, пропитку специальным антисептиком и нанесением грунтовки, которая будет препятствовать гниению. От качественной обработки зависит длительность срока эксплуатации ограждения.

Забор из дерева – довольно тяжелая конструкция. Если вы планируете построить прочную ограду на длительное время, то желательно залить фундамент. Каким он должен быть, надо смотреть по обстановке. Можно сделать ленточный фундамент, или гнездовой. Для деревянного забора лучше подойдет более экономичный вариант гнездового фундамента.

Порядок изготовления экономичного варианта гнездового фундамента

• Для его возведения вначале проводится разметка, то есть вбивают колышки и натягивают веревку по периметру будущего забора. Затем на треть глубины опоры копаются лунки. Расстояние между ними зависит от длины досок, которые есть у вас в наличии.
• Затем в лунки устанавливаются опоры. Это могут быть деревянные столбы, железные швеллера или профильные трубы. Для установки используйте отвес и уровень, на глаз строго вертикально установит столбы очень сложно. После выравнивания можно заливать раствор, но затем необходимо дополнительно проверить вертикальность установки.
• После затвердевания бетона крепятся горизонтально лаги. Для обычного двухметрового забора хватает двух брусков. Далее набиваете доски, постепенно заполняя все пролеты.

Если хотите, чтобы забор сохранился дольше, сверху можно соорудить маленький навес, тогда влага не будет скапливаться на досках.

И ещё

Забор из необрезной доски достаточно функциональная и прочная конструкция, только требует периодического обслуживания. Если каждый сезон обрабатывать его специальным составом, то он прослужит очень долго!!!. Тем более что ремонтировать его в случае необходимости очень просто. А если еще немного поработать над внешним видом, то он ничем не будет уступать ограждениям из более дорого материала.

Подробнее про самостоятельную установку деревянных заборов. Виды деревянных заборов.

Один из самых бюджетных вариантов ограждения загородного дома, садового или дачного участка — это деревянный забор своими руками. Несмотря на большой выбор строительных материалов дерево по-прежнему пользуется большой популярностью с частном строительстве.

О деревянных заборах

Ограждения из дерева различаются высотой, светопрозрачностью, дизайном секций, типом конструкции. Секции делают высотой от 1,5 до 2,2 м, в зависимости от наполнения пролетов светопрозрачность забора находится в диапазоне от 0% до 50%.

Заборы строят на деревянных или металлических опорах, на винтовых сваях, реже на бетонном фундаменте с кирпичными или каменными столбами. Тип основания зависит от ветровой нагрузки в районе застройки, типа и характеристик почвы, бюджета строительства. Если классический штакетник можно установить на столбы с забивкой или бетонированием, то высокому сплошному забору, который будет иметь большую парусность, потребуется более основательный фундамент. На участках с просадочным или влажным грунтом, склонным к морозному пучению, рекомендуется ставить секции на свайное основание.

Для частного дома больше подойдет высокий сплошной деревянный забор на металлических столбах. Глухие секции можно ставить только по лицевой стороне двора, между участками придется построить штакетник или другой забор, светопрозрачность которого составляет не менее 30%. Впрочем, если заручиться письменным согласием соседей, то и по меже можно поставить глухой забор.

На даче лучше установить светопрозрачные ограждения, которые свободно пропускают солнечный свет и не мешают естественной циркуляции воздуха.

Преимущества заборов из дерева

Дерево относится к наиболее доступным материалам. Если сравнивать с заборами из металла, кирпича, бетона или природного камня, то деревянные ограждения будут самыми недорогими. Помимо доступной стоимости забор из досок имеет целый ряд преимуществ.

Плюсы деревянных заборов:

• Простой и быстрый монтаж. Чтобы поставить такой забор потребуется только базовый набор инструментов и умение ими пользоваться. На установку забора на даче уходит 1-3 дня.
• Экологичность. Деревянные ограждения не выделяют токсичных соединений, никак не влияют на состояние почвы, не раскаляются под прямыми лучами солнца, что очень важно, если рядом с забором растут цветы или ягодные кустарники.
• Большой выбор вариантов конструкций. Загородный коттедж или дачный дом можно огородить штакетником, решетчатым или сплошным забором с украшениями из кованого металла.
• Ремонтопригодность. Деревянный забор легко починить, нужно просто демонтировать поврежденные доски, а на их место поставить новые.
• Экономия. Легкой деревянной конструкции не нужен массивный фундамент, как кирпичному или бетонному забору, а значит можно сэкономить на материалах для основания, снизить трудоемкость работ, сократить время строительства.

Минусы заборов из дерева:

• Дерево имеет небольшой срок службы. Дождь, ветер, снег. постепенно разрушают структуру дерева. Средний срок службы заборов из дерева составляет 10-12 лет.
• Конструкции из натуральных материалов требуют регулярной обработки антисептиками и антипиренами. Чтобы защитить забор от жучков-древоточцев, плесени и грибка, его нужно обрабатывать защитными составами не реже, чем 1 раз в 3 года.
• Плохо просушенное и обработанное дерево со временем деформируются — его «ведет» и скручивает от прямых лучей солнца и повышенной влажности. Поэтому нужно очень внимательно выбирать материал для забора.

Виды деревянных заборов

Деревянные заборы для частного дома или дачи могут иметь самый разнообразный дизайн. К наиболее распространенным видом ограждения из дерева относятся:

• Сплошные заборы. Глухой забор будет служить надежной защитой участка от непрошенных гостей, уличного шума и пыли. Такие ограждения устанавливают на участках, которые располагаются рядом с оживленной автотрассой или железной дорогой. Сплошные панели из дерева украшают ажурными вставками или металлическими коваными элементами.
• Классический штакетник. Вертикальный штакетник — это самое распространенное ограждение для садовых и дачных участков. Конструкция состоит из столбов и горизонтальных направляющих, на которых вертикально с небольшим зазором закреплены планки. Такая изгородь не создают сплошной тени и не мешает проветриванию участка.
• Плетенка. Это прочное и эстетичное ограждение, которая состоит из каркаса с переплетенными прутьями или ламелями. Направление плетения может быть вертикальным или горизонтальным. Чаще всего для изготовления секций используются планки из гибкого орешника.
• Ранчо. Ограждение представляет собой простую конструкцию — доски закреплены горизонтально, на вертикальных опорах, вбитых в землю. Такие заборы чаще всего используются для обозначения границ участка.
• Частокол. Забор состоит из кольев, плотно пригнанных друг другу и заостренных сверху под углом 40 градусов. Такой забор обеспечивает надежную защиту участка от незваных гостей и бродячих животных.
• Решетка. Такие ограждения чаще всего выполняют роль декоративных. Их используют на садовых и дачных участках для зонирования территории, в качестве опоры для вьющихся декоративных растений, винограда, плетистых роз.
• Шахматка. Эта разновидность вертикального штакетника. Основу конструкцию составляют столбы с горизонтальными лагами. Ламели крепят к лагам с лицевой и с оборотной стороны в шахматном порядке с зазором. Забор шахматка отличается оригинальным внешним видом и имеет низкую парусность.
• Елочка или лесенка. Такой забор состоит из опор, пролеты между которыми заполнены деревянными планками. Они расположены горизонтально и под небольшим углом относительно друг друга. Горизонтальный деревянный забор выглядит красиво и аккуратно, закрывает частную территорию от любопытных глаз и не мешает свободному движению воздуха.
• Забор из горбыля. Так называется доска, у которой одна сторона обработана на пилораме, а вторая, полукруглая, покрыта корой. Установка вертикального или горизонтального забора из досок — это способ огородить участок и вдобавок получить интересное дополнение к бревенчатой даче или коттеджу из бруса.

Этапы монтажа деревянного забора

Штакетник — это самый простой и доступный способ огородить дачный участок или территорию загородного дома. С постройкой такого забора можно справиться даже без опыта, к тому же для штакетника потребуется минимум материалов и инструментов.

Для возведения классического штакетника на металлических столбах понадобится:

• Для опор — профильная труба с квадратным сечением 50х50х2,5 мм или 60х60х3 мм. Металлические опоры прослужат гораздо дольше, чем деревянные.
• Для крепления горизонтальных лаг потребуется приобрести стальной уголок На каждую опору нужно приварить по 2 уголка с каждой стороны — сверху и снизу. Можно обойтись и без сварочного аппарата. Лаги закрепляют на Х-кронштейны, монтажные пластины, стальной или алюминиевый уголок, которые монтируются на опоры винтами.
• Для лаг нужна будет профтруба 40х20х2 мм или брус 50х30 мм.
• Для наполнения секций используют планки шириной от 80 до 130 мм. Самый ходовой штакетник шириной 100 мм.
• Для крепления уголка или монтажной пластины, лаг и самого штакетника понадобятся метизы — винты, саморезы или гвозди.
• Для бетонирования опор нужен песок, цемент, мелкий щебень.

Также понадобится подготовить набор инструментов:

• деревянные колышки, строительный шнур или бечевку;
• строительный уровень, отвес, рулетку, маркер;
• дрель, шуруповерт, молоток, лопату, ямобур;
• емкость для замешивания бетона.

Расчет материалов

Опоры будут устанавливаться через каждые 2 м. Для забора длиной 10 м потребуется 6 опор. Лаги крепятся на опорные столбы в 2 ряда на расстоянии 30-35 см от верха и низа. Значит для каркаса понадобится 20 м профтрубы или бруса. Для крепления монтажных уголков или кронштейнов нужно минимум по 2 винта на каждый. Штакетник крепится в одной точке к верхней и нижней лаге. Значит, еще нужно по 2 гвоздя или самореза на каждую планку.

Теперь нужно посчитать, сколько войдет штакетин в один пролет. Оптимальный шаг между досок от 50% до 100% ширины самой доски. Чтобы определить сколько штакетин нужно для одной секции и с каким шагом их монтировать, используем формулу М=Т/(А+В), где

• М — количество планок в одной секции;
• Т — длина секции;
• А — ширина планки;
• В — шаг между планками.

Например, мы хотим сделать зазор 5 см при ширине штакетника 100 мм и длине секции 2 м. Все расчеты ведутся в мм. Получается:

• М=2000/(100+50)
• М=13,3

Округляем полученное число до целого, получаем 14 планок в одной секции. На весь забор нужно 70 штакетин. Теперь нужно высчитать точное расстояние между штакетинами. Для этого используем уравнение 14х(100+Х)=2000, где:

• 14 — количество штакетин;
• 100 — ширина одной планки;
• Х — шаг между штакетинами;
• 2000 — длина пролета.

Путем несложных вычислений получаем 42,8 мм. Значит расстояние между ламелями равняется 4 см 28 мм.

Порядок монтажа забора из дерева

• Подготовка. Убирают старый забор, участок расчищают от строительного мусора, кустарника, высокой травы.
• Разметка. По линии будущего забора вбивают колышки, натягивают бечевку. Дополнительно отмечают точки установки опорных столбов.
• Установка опор. Ямобуром по отметкам роют ямы глубиной 1,20-1,40 м, на их дно насыпают подушку из песка и щебня толщиной 10 см. Точно по центру ям устанавливают опоры, проверяют их вертикальность отвесом или уровнем, фиксируют с помощью распорок и заливают ямы бетоном.
• Монтаж каркаса. После того, как бетон набрал прочность, лаги крепят к опорам, проверяя их горизонтальность уровнем.
• Защита от коррозии. Металлические элементы конструкции покрывают грунт-эмалью и красят.
• Заполнение пролетов. Вначале монтируют крайние планки, проверяют их положение уровнем или отвесом. Чтобы обозначить верхний и нижний уровень между уже установленными штакетинами, натягивают бечевку — сверху и снизу. С помощью рулетки и маркера размечают лаги и прикручивают или прибивают остальные планки.
• Окраска. Штакетник красят масляной, акриловой, алкидной краской или обрабатывают морилкой.
• Установка колпаков. Столбы закрывают сверху пластиковыми заглушками или специальными колпаками чтобы исключить попадание внутрь воды и мусора.