Заливка теплого пола своими руками пошаговая инструкция видео

В процессе установки теплого пола необходимо обратить внимание на различные мелкие детали, от которых зависит результат монтажа. Это касается выбора материала для прокладки трубопровода, расчета схемы напольного покрытия и других аспектов. При этом очень важной деталью является стяжка, необходимая для нормального функционирования водяного пола с подогревом.

Необходимость установки стяжки для теплого пола

Для обеспечения пола надежным основанием, которое сможет выдержать большую нагрузку как от мебели, так и от перемещения людей, следует выполнить теплую стяжку. Этот элемент обеспечит идеальную ровную поверхность покрытия, что в итоге повысит привлекательность интерьера.

Для работы потребуются следующие инструменты:

• уровень;
• шпатель;
• миксер с насадкой;
• ведро;
• мастерок.

Согласно стандартам, монтаж стяжки производится после окончания установки труб. При этом необходимом выполнить главное требование – уложить трубы таким образом, чтобы выпуск каждой из них располагался несколько выше, чем предполагаемый уровень стяжки.

По завершении установки трубы свободное пространство между ними заполняют раствором. Чаще всего это стандартная смесь, благодаря которой можно существенно уменьшить расход цемента. Наполнителем может быть обычный песок. Для получения бетона в данную смесь добавляют другие, крупные фракции, такие как гравий либо щебень.

Стандартный раствор, используемый при монтаже стяжки для данной системы пола, состоит из 3 частей песка и 1 части цемента с добавлением воды.

цемент м

Можно применять и другие надежные смеси, которые обладают такими же свойствами. Специалисты рекомендуют приобрести уже готовую смесь, если работы проводятся в помещениях с очень большой площадью. Высокое качество таких составов обеспечивается тем, что они перемешаны равномерно и полностью готовы к применению. Единственная необходимая процедура – периодическое гидрирование посредством миксера.

Нередко в составе готовых смесей содержатся дополнительные компоненты, например, пластификаторы, повышающие пластичность раствора. Это свойство позволяет проникнуть раствору в самые труднодоступные места. В то же время исключен риск возникновения пустот при заливке. Особо востребованными являются самовыравнивающиеся составы. Такая смесь самостоятельно растекается по площади, что существенно облегчает весь процесс работы.

Изготовление раствора

Существует два основных способа изготовления раствора. В первом случае готовую сухую смесь следует развести водой, придерживаясь указанных в инструкции пропорций. Основой для таких смесей выступает гипс, благодаря чему пол высыхает уже спустя неделю после работы.

Во время создания смеси важно не только соблюсти конкретные пропорции, но и не превысить допустимый стандартами размер толщины заливки. В каждом отдельном случае данный параметр должен быть указан производителем смеси. Как только работы будет полностью завершены, нужно при помощи гидроизоляции обработать те участки пола, которые примыкают к стенам.

Нередко данный метод применяют в случае установки пола с электроподогревом, однако применяем он и в водяных системах. Толщины стяжки должно хватить, чтобы полностью покрыть трубы (стяжка располагается в 30 мм над уровнем труб). Во время монтажа системы рекомендуется надевать мягкую обувь и стараться передвигаться так, чтобы не наступить на какой-нибудь элемент системы отопления.

Второй способ состоит в самостоятельном изготовлении смеси, в которой будет содержаться цемент марки не ниже М300. Данный состав отлично проводит тепло, не подвергается негативному воздействию влаги, а также применяется даже при толщине стяжки в 80 мм и более. Стяжки, размещенные поверх труб, по своей толщине не могут быть менее 5 см.

Раствор должен состоять из 1 части цемента (рекомендуемая марка – М300), а также из 4 частей песка. При этом фракция последнего должна составлять 0,8 мм. Воду доливают до тех пор, пока масса не станет пластичной и тестообразной. При формировании шара из этой смеси он не должен рассыпаться.

Чтобы облегчить работу с цементным раствором, для стяжки следует применить пластификатор. Это вещество увеличивает способность массы разравниваться. Кроме того, значительно уменьшается толщина стяжки над трубами. Требуется учесть тот факт, что это повлечет за собой уменьшение температуры (необходимо для предотвращения перегрева).

Как заливать стяжку

Чтобы залить стяжку, для начала выполняют предварительные работы. Сначала тщательно очищают поверхность от грязи и мусора. В итоге чистая поверхность позволит осуществлять сцепление пола с другой поверхностью более качественно. Чтобы на рабочем месте не остался какой-либо мусор, его выдувают посредством пылесоса.

Сверху укладывают утеплитель и гидроизоляцию, в качестве последней нередко применяют обычную пленку. Поверх пленки укладывают сетку с трубами теплого пола. А на следующем этапе заливают подготовленный раствор.

Если заливка пола выполняется на втором этаже и выше, то система не нуждается в дополнительной гидроизоляции – в этом случае исключается и армирующая сетка.

Подсчет всех объемов производится предварительно. Необходимую толщину умножают на площадь помещения. Согласно с нынешними стандартами, нагрузка в жилых домах и бытовых помещениях позволяет установить стяжки, необходимые для системы отопления пола водой, если его толщина составляет 65-70 мм. В то же время толщина стяжки, размещенной над трубами, должна составлять 45 мм. При применении самостоятельно выравнивающихся смесей обе толщины уменьшаются с 70 мм до 45 мм и с 45 мм до 25 мм соответственно.

При установке в данном помещении крупногабаритной мебели рекомендуется произвести дополнительное армирование посредством сетки из высокопрочной стали. Укрепление стяжки выполняется с помощью фибры либо стружки из полипропилена.

После того, как будет произведена заливка и завершится процесс выравнивания, следует подождать определенное время. Если слой слишком толстый, то до окончания высыхания может пройти примерно 1 месяц. Следует отметить, что для продолжения работы с полом его окончательное высыхание – обязательное условие.

Особенности укладки стяжки при установке водяного пола

Главное отличие выполнения монтажа стяжки в этом случае состоит в необходимости создания деформационных швов. В свою очередь, процесс работы незначительно усложнен. Создание дополнительных деформационных швов на ограждающих конструкциях необходимо только тогда, когда помещение не превышает по своей площади 15 кв.м. Причем вдоль всей нижней области стены монтируют амортизационную полосу, компенсирующую растяжение стяжки, если температура будет слишком высокой.

Установка данной системы в комнате с большой площадью требует создания дополнительных швов. Также задействуется демпферная лента, благодаря которой и происходит соответствующая компенсация растяжения. В то же время она является и теплоизоляционной, поскольку тщательно покрыта фольгой, и потому отталкивает поступающее тепло.

Цена на демпферную ленту

Демпферная лента

Нюансы работы

Все вышеперечисленные особенности монтажа стяжки являются основными. Однако существуют и дополнительные тонкости, которые также следует запомнить, прежде чем приступить к отделочным работам и эксплуатации.

В первую очередь требуется проверить состояние труб непосредственно перед заливкой. Очень часто сразу после ввода в эксплуатацию пола трубы начинают протекать, покрываются коррозией или ржавчиной. Надежное предотвращение тепловых потерь обеспечивается укладкой теплоотражающего слоя.

Следует внимательно подбирать используемые материалы при монтаже теплого пола. Основным таким материалом является цемент. Большинство марок этого средства по прошествии определенного периода времени начинают слеживаться, теряют качественные характеристики. Профессионалы рекомендуют покупать цемент накануне его использования, чтобы он слишком долго не оставался в бездействии и не утратил свои свойства.

Дальнейший уход за готовой стяжкой не вызывает затруднений. Главное – обеспечить нормальную влажность в течение недели после того, как будет выполнена заливка. Это необходимо по той причине, что цемент становится наиболее прочным через 25 дней после того, как раствор будет приготовлен.

Чтобы поддерживать различные химические процессы, благоприятно воздействующие на состояние покрытия, нужно использовать обычную воду. Материал должен окончательно застыть, однако высохнуть не полностью. По причине естественного высыхания стяжки материал совсем не успеет застыть, его эксплуатационные свойства не будут отвечать требованиям. Таким образом, стяжка может высохнуть только после того, как достигнет требуемой прочности. В противном случае возможно растрескивание застывшего раствора.

Сушка пола и его запуск

Основная рекомендация в процессе сушки пола – исключить попадание на него прямых лучей солнца, которые быстро пересушат поверхность. Окна лучше всего на время полностью зашторить. После того, как будет завершена заливка раствора, нужно время от времени прокалывать раствор спицей – за счет этой процедуры пузырьки воздуха, скопившиеся на дне, выйдут наружу.

Температура в помещении, при которой осуществляется сушка, не должна упасть ниже +5°С. Как только процесс сушки завершится, следует отключить систему и выровнять уровень влажности в помещении.

Порядок работы

1. Как только раствор полностью затвердеет, можно активировать систему. Выход на нормальную эксплуатационную мощность должен быть произведен лишь через несколько суток после первого включения на минимальной мощности. При этом температуру воды повышают очень плавно.
2. Главная задача после запуска состоит в устранении воздуха из трубок. С этой целью уровень давления превышает проектный стандарт на 15%.
3. Уже на следующем этапе можно включить насос, перекрыть все ветки труб кроме одной, а также дождаться полного выхода всего воздуха.

Данный процесс требуется повторить несколько раз в течение хотя бы трех дней. Особенно сложной эта процедура является для длинных контуров. Далее начинается прогревание системы (начиная с +20°С и в дальнейшем увеличивая каждый раз данный параметр на +5°С) до момента достижения требуемой рабочей температуры.

Работа по установке такого пола может выполняться самостоятельно. Однако процесс достаточно трудоемкий и требует много времени, а в некоторых случаях – использования специальных инструментов. Кроме того, достаточно важный этап – планирование будущего проекта пола.

Видео – Заливка теплого водяного пола

Системы «теплых полов» ужа давно доказали свою состоятельность, комфортность, экономичность в эксплуатации. Популярность такого подхода к организации отопления в доме или квартире постоянно растет. Многие хозяева, планируя проведение строительства или ремонта в своих владениях, изначально закладывают в проекты именно такой метод поддержания оптимального микроклимата в помещениях. Причем стараются обойтись при этом собственными силами, без приглашения специалистов.

Надо сказать, что любой «теплый пол» – это довольно сложная в проектировании и создании система. Но при следовании проверенным алгоритмам расчета и технологическим рекомендациям выполнить такую работу все же представляется вполне возможным. На нашем портале немало информации по различным аспектам создания такой системы – от подбора оптимальных материалов и проведения расчетов основных параметров до укладки контуров труб или нагревательного кабеля, монтажа коллекторно-смесительного узла или установки электрического термостатического блока управления. А тема сегодняшнего рассмотрения – это заливка теплого пола, этап, который также изобилует нюансами и, можно сказать, «венчает» весь процесс работы.

Для чего нужна заливка тёплого пола стяжкой?

После монтажа нагревательных элементов, то есть раскладки трубного контура, электрических кабелей или матов (кроме пленочных), и проверки герметичности или работоспособности системы, в большинстве случаев следующим этапом идет заливка монолитной стяжки. Что это дает?

• Стяжка обеспечивает необходимую защиту нагревательных элементов. То есть им не страшна будет механическая нагрузка, способная привести к их повреждению.
• Пол обретает необходимую прочность, способность выдерживать эксплуатационные нагрузки, характерные для конкретного помещения.
• Чрезвычайно важное свойство – монолитная заливка становится очень эффективным аккумулятором тепла. Это позволяет значительно снизить потребление энергоносителей на поддержание требуемой температуры поверхности. Кроме того, достигается требуемая равномерность распределения тепла по всей поверхности.

• Наконец, качественно выполненная стяжка с добротно выставленной системой маяков позволяет сразу получить готовое ровное прочное покрытие под дальнейший настил финишного покрытия пола.

Следует заметить, что существуют технологии монтажа водяных или электрических теплых полов «по сухому», то есть без последующей заливки стяжки. Для этих целей выпускаются специальные теплообменные пластины или иные элементы, позволяющие в определенной мере приблизить эффективность обогрева к показателям «классической» схемы.

Да, при этом исключается довольно сложный, трудоемкий и грязный процесс заливки. Кроме того, не приходится ждать полного набора стяжкой прочности для перехода к дальнейшим этапам. Но ожидать от такой системы каких-то «чудес» в плане экономичности и эффективности не приходится. И, как правило, подобные схемы применяют лишь в тех случаях, когда теплому полу отводится вспомогательная функция. То есть подогрев полов планируется только для повышения уровня комфортности, но никак не в роли заменителя основной системы отопления.

Цены на водяной теплый пол

водяной теплый пол

Заливка контуров водяного теплого пола

Для начала рассмотрим вопросы, связанные с водяными теплыми полами.

Подготовительные мероприятия

Исходное положение для рассмотрения положим следующее – трубные контуры уложены в соответствии со схемой, подключены к коллекторам. То есть вся нижняя часть «пирога» теплого пола уже создана – имеется базовая выравнивающая стяжка (или ровное перекрытие), уложен слой термоизоляции.

Заполнение системы и проведение ее испытаний

Прежде чем переходить к заливке, контуры должны быть в обязательном порядке проверены на герметичность. Не убедившись в этом на все 100 процентов, закрывать трубы будет непростительной ошибкой.

Выполняется это следующим образом:

• Вначале следует последовательно заполнить контуры водой и провести их «стартовую» промывку.

— На входе в коллектор теплого пола обычно всегда ставится отсечной кран (шаровый). Вот именно на входе к крану необходимо подсоединить шланг, подключенный к водопроводу. Бывает, что качество водопроводной воды оставляет желать лучшего. В этом случае рекомендуется дополнить подающий шланг еще и механическим фильтром.

— Второй отрезок шланга подключается к сливному патрубку обратного коллектора, также оборудованному краном. Здесь в идеале лучше использовать шланг с прозрачными стенками – так проще контролировать выход чистой воды после промывки и наличие воздушных пузырьков.

— К любому из оставшихся свободными выходов коллектора (неважно на подаче или на обратке) подключается шланг опрессовочного насоса. Если свободных выходов нет, то можно найти любую другую точку подключения, а при необходимости – даже врезать дополнительный тройник с краном, например, на входе. Он в обычной эксплуатации будет постоянно закрытым, и используется только для подобных технологических целей.

— Промывка и заполнение контуров идет поочередно. Для этого на коллекторе оставляют открытым только один контур – все остальные перекрываются. Автоматические воздухоотводчики должны быть в рабочем положении.

— Начинается подача воды из водопровода. Напор не следует делать большим – это неизбежно ведёт к вовлечению воздуха и его перемешиванию с водой. Лучше затратить больше времени – меньше будет проблем с «загазованностью» контуров.

— На выходном шланге контролируется вначале выход воздуха, а затем – и качество выходящей воды. Может показаться, что промывка – совершенно бесполезное занятие. Но это не так – на внутренних стенках труб нередко остается налет технологической смазки, могут быть мелкие стружки или мусор, оставшиеся там еще с производственной линии или попавшие при монтаже контура. Все это следует смыть именно проточной водой. Частички грязи и мусора способны помешать корректной работе различных регулировочных устройств системы.

— Дождавшись момента, когда через шланг потечет совершенно чистая вода, без воздушных пузырьков, необходимо первым шагом перекрыть сливной кран. После этого сразу же на коллекторе перекрывается и сам заполненный контур. Подачу воды из водопровода при этом не перекрывают.

— Переходят к следующему контуру – он открывается при перекрытых остальных. И все операции проделываются в той же последовательности.

— После того как будут промыты и заполнены все контуры, подключенные к коллектору, можно отключить подачу из водопровода.

— Еще на стадии промывки и заполнения, даже при столь незначительном давлении в трубе, бывает, что выявляются ненадежные соединения. Понятно, что безо всякого промедления все эти дефекты устраняются, так сказать, на ходу. И в итоге должна быть полностью заполненная система, с выведенным воздухом, без признаков подтекания. Но впереди еще предстоят ее испытания.

• Следующим шагом будет проведение опрессовки контура. То есть его гидравлические испытания при повышенном давлении.

— Открываются все без исключения контуры, подключенные к коллектору. Сам коллектор должен быть отключен от труб подачи и обратки общей системы. С помощью подключенного опрессовочного насоса давление доводится до уровня, вдвое превышающего эксплуатационную норму. Обычно испытания теплых полов проводятся давлением в 6 атмосфер (бар). Визуальный контроль за уровнем давление ведется по манометру, имеющемуся на насосе, или «штатному», который, как правило, устанавливается на самом коллекторном узле.

— После того как требуемый уровень испытательного давления достигнут, сразу проверяются все соединения на предмет протечек. Так как каждый контур всегда настоятельно рекомендуются укладывать из цельного отрезка трубы, все соединительные узлы как раз и окажутся на коллекторе. Если протечка обнаружена, то давление сбрасывается, и производится устранение причин.

Но нельзя забывать и об обязательной проверке всех труб по всей их длине. Вероятность не столь велика, но бывает, что имеются повреждения стенок. Здесь, хочешь не хочешь, приходится принимать более масштабные меры для устранения неполадок.

Кстати, при повышении давления в контуре сами трубы могут повести себя «неадекватно», если не была в достаточной мере обеспечена их фиксация. Так, петли могут начать изгибаться или приподниматься от поверхности. Значит, придётся усилить или увеличить количество точек крепления. Некоторые мастера и вовсе «пригружают» разложенные контуры горками раствора. При этом важно, чтобы раствор быт таким же, какой будет использоваться и при окончательной заливке пола.

—  Не следует паниковать, если протечек не обнаружено, но манометр показывает, что давление в системе падает. Это – вполне нормальное явление. Стенки труб обладают определенной эластичностью, диаметр немного увеличивается, что и приводит к снижению давления. Возможен и выход через воздухоотводчики остатков воздушных пузырьков.

В любом случае, через примерно 30 минут давление в системе с помощью насоса вновь поднимают до 6 атмосфер. И, естественно, снова проводят ревизию всех труб и их соединений.

— Так обычно поступают трижды – этого бывает достаточно, чтобы опрессовочное давление в системе перестало активно снижаться. После последней подкачки до 6 атмосфер и проверки — систему в таком положении оставляют на сутки.

— Через сутки проводится окончательная ревизия системы. Допускается, что за этот срок давление понизится не более, чем на 1,5 атмосферы. При этом, безусловно, полностью должны быть исключены даже небольшие признаки протечек.

Если все в норме, то система может считаться достойно выдержавшей испытания, и ее можно закрывать стяжкой. Давление в контуре снижается до рабочего – порядка двух атмосфер, и оно должно поддерживаться таким в течение всех остальных этапов работ. Это делается для того, чтобы тяжеловесный бетонный раствор будущей стяжки не вызвал деформацию труб.

Установка демпферных лент, армирование

Довольно распространённая ошибка начинающих мастеров – они при заливке стяжки по контурам теплого пола забывают про необходимость деформационных зазоров. По большому счету, заливка любой стяжки требует таких мер. Ну а в нашем случае, когда предусматривается система подогрева, подобные меры более чем оправданы.

Стяжка, как и любое физическое тело, при нагреве имеет свойство увеличиваться в размерах. И если не оставить пространства для компенсации такого расширения, то на границе пола и стен неизбежно будут расти внутренние напряжения, приводящие в итоге к появлению трещин и даже крошению бетонного слоя.

Решается проблема просто – установкой по периметру помещения, по нижнему краю стен специальной демпферной ленты из вспененного полимера. Это может быть пенополиэтилен, пенополиуретан – особой разницы нет. Некоторые мастера и вовсе прокладывают вдоль стен полосы из тонкого пенопласта (толщиной в 10 мм).

Важно, чтобы ширина ленты была таковой, чтобы после заливки стяжки теплого пола сверху выступало порядка 15 мм. Этот излишек затем будет несложно аккуратно срезать и удалить.

Вообще-то, по большому счету, демпферную ленту нужной ширины правильнее будет устанавливать еще раньше – еще до укладки обязательного утеплительного слоя. Пример показан на иллюстрации выше. Но если это сделано не было – еще не поздно исправить недоработку.

В помещениях площадью более 20 м² целесообразно предусмотреть еще и деформационные швы. Они же обычно предполагаются на границах помещений. Кроме того, если в помещении проложено два и более контуров теплого пола, нелишним будет и между ними предусмотреть такой шов, особенно если по плану температурный режим в контурах будет иметь отличия.

Для таких деформационных швов прокладывают специальную Т-образную ленту. Впрочем, можно обойтись, опять же, тонким 10-миллиметровым пенополистиролом. Вырезать две полоски и склеить их буквально парой капель любого органического клея – проще простого, и не требует особых затрат.

Ещё один нюанс – трубы, проходящие через деформационный шов, должны на этом отрезке одеваться в гофру. Это делается для того, чтобы при «подвижке» стяжки при нагреве или остывании, на стенки трубы не оказывалось разрушающего воздействия.

Теперь – об армировании будущей стяжки. Здесь тоже не все однозначно.

Очень часто, судя по опубликованным в сети фотографиям, за армирование выдается  сварная сетка, уложенная непосредственно на слой гидроизоляции поверх утепления. Позвольте, а какую же усиливающую роль она способна сыграть? Арматура только в том случае выполняет свои функции, когда она размещена в толще стяжки, но никак не под ней! Получается, что сетка служит исключительно для фиксации контура труб.

Иное дело, если решетка установлена на подставки, и после заливки между нею и термоизоляцией получится слой бетона. Это могут быть специальные пластиковые стойки, предназначенные именно для подобных целей, или даже просто ненужные фрагменты керамической плитки толщиной ну хотя бы 10 мм.

Другая возможность решить проблему армирования – это когда трубы крепятся с термоизоляции скобами или же укладываются между бобышками специальных профильных матов, а сетка затем укладывается поверх контура. Естественно, сетка должна быть сварена исключительно из гладкого прута, чтобы не оказывать абразивного воздействия на стенки труб.

Вовсе не обязательно применять именно металлическую сетку. С задачей армирования успешно справляются и пластиковые. Например, можно использовать полипропиленовую сетку РФ-1 итальянской компании «TENAKS» с ячейкой 51×71 мм. Совершенно никакой опасности повредить трубы, и вместе с тем – прекрасные армирующие качества.

К слову, можно встретить массу примеров, когда стяжку по контурам теплого пола и вовсе не армируют. И при этом получается вполне удачная система. Впрочем, армирование никогда не помешает, и прочность покрытия от этого только выиграет. А она в условиях работы системы подогрева имеет очень большое значение.

Установка системы маяков

Чтобы качественно выполнить укладку раствора стяжки и его разравнивание в строго горизонтальной плоскости на намеченном уровне, придется следующим шагом потрудиться над созданием системы маяков.

Минимальная толщина стяжки, если считать от верхнего края труб, должна составлять 30 мм. Но все же оптимальные показатели прочности и равномерной теплоотдачи будет слой в 40÷50 мм (при наиболее распространенном в частном строительстве диаметре труб 16 мм).

Установку маяков удобнее всего проводить с помощью лазерного построителя плоскостей. Понятно, что такой полезный инструмент есть далеко не в каждом хозяйстве. Но в наше время обычно не составляет особого труда взять его в посуточную аренду, буквально на день-два.

А для самих маяков применяются металлические профили. Это может быть стандартный маячковый штукатурный профиль высотой 6 или 10 мм. Но по личному опыту работы и по отзывам многих мастеров возьмем на себя смелость утверждать, что удобнее будет воспользоваться потолочным оцинкованным профилем ПН 28×27. По такому маяку значительно проще работать правилом. Высота его боковых полок (28 мм) меньше, чем допустимая минимальная толщина стяжки теплого пола, то есть профиль никак не будет доставать до труб. А после схватывания стяжки подобный профиль без труда извлекается, даже не деформируясь, то есть может быть многоразовым.

Заранее намечаются линии маяков. При этом первая направляющая должна расположиться от параллельной  стены не далее, чем на 300 мм. Слишком большого расстояния между линиями не делают – это может привести к образованию просевших участков из-за усадки бетонного раствора. Исходят из длины имеющегося правила. Если оно полутораметровое (а именно таким и удобнее всего работать на полу в условиях помещений), то оптимальным шагом между маяками будет 1000÷1100 мм – это позволит без труда выровнять стяжку на участках вдоль стен.

Итак, вдоль противоположных стен намечаются две линии маяков на расстоянии от них по 250÷300 мм. А расстояние между ними затем просто делится на равные промежутки с указанной выше оптимальной дистанцией. Лучшим вариантом будет, если одна из полос заливки придется в аккурат на входной проем в помещение – это значительно упростит работу при укладке стяжки.

Предполагается, что раз заливка будет вестись по контурам теплого пола, то значительных перепадов уровня быть не должно априори – они все были ликвидированы при укладке черновой стяжки и слоя утепления. Но все равно нелишним будет перед установкой маяков еще раз проверить горизонтальность основания. Сделать это несложно – задать лазерным построителем произвольную горизонтальную плоскость на высоте примерно 150÷200 мм от пола, а затем промерить линейкой расстояние от поверхности до лазерного луча в нескольких точках по всем линиям маяков. Та точка, где полученное значение будет минимальным – самая высокая, и именно от нее предстоит «плясать». В этой точке стяжка получится наиболее тонкой. Как правило, расхождения высоты на этом этапе работ большими не бывают, но тем не менее поступить лучше именно так.

Как точно выставить и зафиксировать профили? Многие мастера просто устанавливают их на горки раствора. То так несложно допустить ошибку, которую придется затем исправлять. Лучше создать для профилей жёсткие точки опоры, которые будут заведомо выставлены строго в одной плоскости.

Для этих целей в обычных условиях при создании стяжки часто используются саморезы с дюбель-пробками. Но так как у нас поверхность основания закрыта слоем термоизоляции, забить дюбель-пробку будет проблематично. Поэтому лучше использовать нагели – мощные саморезы, вкручивающиеся непосредственно в просверленное в бетоне отверстие.

Итак, по намеченным линиям маяков перфоратором сверлятся отверстия диаметром 6 с шагом примерно 500 мм. В них сразу можно наживить нагели (для их вкручивания понадобится бита со звездочкой «TORX №3»).

Теперь можно приступать к выравниванию шляпок нагелей в одной плоскости – именно на них и будут опираться профили-маячки.

Начинают, как уже говорилось, с самой высокой точки, если она выявлена. Ориентируясь на заданную построителем плоскость, нагель вкручивают так, чтобы срез его шляпки пришелся на высоту планируемой стяжки.

После того как добились требуемого положения «стартового» нагеля, на отвертке (удлинителе шуруповерта) наклеивается полоска малярного скотча. Затем, при вставленной в шлицы головки нагеля бите, на этой полоске делается хорошо заметная отметка ровно по линии пересечения с лазерным лучом построителя.

Цены на популярные модели шуруповертов

Ну а дальше – все очень просто. Все нагели, проворачивая их в ту или иную сторону, необходимо выставить так, чтобы отметка на отвёртке совпала с лучом построителя.

В итоге должно получиться так, что все шляпки нагелей окажутся ровно в одной плоскости. Можно сразу же уложить на них профили и проконтролировать получившийся результат. Профили должны плотно упираться во всех точках своей линии.

После этого профили снимаются – необходимо приготовить раствор для их фиксации. Раствор готовится такой же, какой будет использоваться для заливки стяжки – чаще всего это цементно-песчаная смесь в пропорциях 1:3. Но ни в коем случае не следует применять быстрозастывающие составы на гипсовой основе – в этих местах пол может получиться непрочным и пойти трещинами.

По линии каждого маяка выкладываются горки раствора, с шагом около метра – этого достаточно, так как профили и без того уже имеют хорошую опору на шляпки нагелей, и остается лишь предотвратить их боковой крен. Высота горок должна быть чуть больше толщины будущей стяжки.

Далее, профили устанавливаются на место и вдавливаются своими вертикальными полками в горки раствора. Необходимо убедиться, что во всех точках обеспечена опора профиля именно на шляпку нагеля. Излишки раствора, выступающие над профилем, сразу аккуратно снимаются – верхняя плоскость направляющей должна быть чистой. Делается контрольная проверка – и в таком положении система маяков оставляется до схватывания растворных горок.

На этом же этапе можно сразу имеющимся раствором дополнительно зафиксировать демпферные ленты. Особенно это часто требуется на деформационных швах.

Все, система маяков готова, и следующим шагом уже станет сама заливка стяжки.

Заливка стяжки теплого пола

Приготовление раствора для заливки

Стяжка теплого пола испытывает немалые внутренние напряжения при перепадах температур. Поэтому и отношение к приготовлению раствора для ее заливки должно быть особым.

Оптимальным составом для таких целей станет цементно-песчаная смесь с пропорциями по объему 1:3. Но вот в таком «чистом» виде подобный раствор не будет обладать достаточными качествами именно для теплого пола. Поэтому потребует определенной модификации.

• Прежде всего, речь идет о применении пластификатора. Этот ингредиент позволяет добиться требуемой пластичности состава, которая необходима для гарантированного заполнения всех сложных, характерных для теплого пола участков, в частности, вокруг проложенных труб, так, чтобы не оставалось воздушных полостей. И этого можно добиться без переизбытка воды – пластификатор снижает оптимальное водоцементное отношение.

Можно встретить массу советов по использованию вместо пластификатора тех или иных моющих средств, стирального порошка или клея ПВА. Однако, такой подход – дело весьма рискованное, и получившийся некачественный результат никак не оправдает грошовой экономии. Разумнее приобрести действительно качественный пластификатор и использовать его в строгом соответствии с рекомендациями производителя.

• Вторым модифицирующим ингредиентом должна стать фибра, которая создаст внутреннее микроармирование стяжки. Такому покрытию не будут страшны резкие перепады температуры, расширения, предотвращается появление трещин, повышается стойкость к изгибающей и абразивной нагрузке.

Фибра используется полипропиленовая или базальтовая. Оптимальный расход – порядка 800 г на кубометр готового раствора.

• Цемент для приготовления раствора обычно применяется самый ходовой, марки ПЦ-400. Важно, чтобы он был качественным, без комков и спекшихся кусков. Вообще, всегда при приобретении цемента в обязательном порядке следует проверить целостность упаковки и дату выпуска. Материал, выпущенный более полугода назад, покупать не стоит.

• Песок должен быть сухим, чистым и просеянным. Материал с повышенной влажностью неизбежно нарушит оптимальное водоцементное соотношение, что негативно скажется на качестве стяжки.
• Количество воды рассчитывается по отношению к доле цемента. Оптимальное соотношение для раствора с пропорциями 1:3 (что дает марочную прочность М150) – не более 0,45÷0,55 литра на 1 кг цемента. Но и это довольно условная величина – использование пластификатора может снижать потребность в воде. Так что при замешивании лучше добавлять ее небольшими порциями, добываясь выхода на требуемую консистенцию. Недостаточность воды исправить в ходе перемешивания можно, а вот переизбыток – значительно сложнее.

Замешивание лучше всего проводить в бетономешалке. Альтернативой может быть только мощный профессиональный строительный миксер. Но ни ручное перемешивание, ни использование дрели с насадками, допустимое при приготовлении других строительных составов, здесь не подойдет.

Замешивание производят в следующем порядке:

— Если используется обычная бетономешалка, то в нее вначале заливается примерно половина воды с разведенным в ней пластификатором. Затем, при вращении бункера, добавляется примерно половина цемента. Далее, засыпается необходимое количество песка, затем остаток цемента и вода. Фиброволокна добавляются постепенно по ходу перемешивания. Обычно часть фибры добавляется еще с первой порцией воды, а остальная – в ходе загрузки песка. Важно, чтобы фиброволокна попадали в бункер не комком – их добавляют порционно, распушая перед этим.

Длительность перемешивания после добавления последних порций ингредиентов — 3÷4 минуты.

— Если замешивание производится с помощью строительного миксера, то порядок выглядит несколько иначе. На малых оборотах производится сухое перемешивание цемента, песка и распушенной фибры. И затем начинает порционно добавляться требуемое количество воды с разведённым в ней пластификатором. Длительность перемешивания несколько побольше – до 6÷7 минут.

Готовность раствора оценивают по его полной однородности и оптимальной для укладки консистенции. Он не должен быть водянистым и избыточно текучим – при сжатии в кулаке должна ощущаться пластичность, но без вытекания воды. Горка, выложенная на полу, может несколько осесть под собственным весом, но никак не растечься лужей.

Расположенный ниже калькулятор поможет читателю определить требуемое количество ингредиентов для приготовления раствора для заливки всего помещения.

Калькулятор необходимого количества ингредиентов для самостоятельного приготовления раствора для заливки теплого пола

Перейти к расчётам

А ниже – размещён еще один калькулятор, который поможет правильно рассчитать оптимальное количество материалов на один замес. Расчет ведется в зависимости от вместительности бетономешалки или емкости, которая будет использоваться для приготовления раствора. Одной из единиц измерения в результатах вычислений показано ведро. Имеется в виду стандартное ведро емкостью 10 литров.

Калькулятор расчета ингредиентов на разовый замес раствора для заливки теплого пола

Заливка раствора и выравнивание стяжки

Особых секретов здесь уже нет. Правда, особенностью работы будет то, что придется соблюдать особые меры предосторожности при перемещении по полу, чтобы не повредить уложенные контуры. Нередко для этого используются временные мостки, например, из обрезков фанеры или ОСП.

Как мы помним, в трубах контура должно быть создано рабочее давление – порядка двух атмосфер.

Заливку стяжки по всей площади необходимо выполнить за один день. Поэтому лучше всего организовать работу бригадой. Один человек занимается разравниванием стяжки, а еще двое – приготовлением раствора и его доставкой к месту заливки.

Укладку стяжки лучше всего проводить от дальнего угла комнаты по полосам между направляющими — маяками. Закончив с одной — переходить к другой, с таким расчетом, чтобы последняя полоса в аккурат пришлась на выход из помещения.

Излишняя спешка в работе совершенно неуместна – раствор обладает хорошей жизнестойкостью, и торопиться некуда. Очень важно проследить, чтобы раствор полностью проник во все проблемные места – обволок трубы, стойки, пруты армирования. Недопустимо оставлять воздушных полостей – то есть плотность укладки должна быть постоянно в фокусе внимания мастера.

Распределять вываленный их емкости раствор можно вначале совковой лопатой, так, чтобы уровень быт несколько выше маяков. При заполнении сложных участков в ход пускают мастерок или шпатель.

После предварительного распределения раствора, убедившись в том, что все полости заполнены, начинают работу правилом. Его перемещают по направляющим профилям, двигая поступательно на себя с небольшими колебаниями влево – вправо. Собранные излишки себе сбрасываются по сторонам или на незаполненный пока участок. Если обнаруживается, что в каком-то месте раствора недостаточно, его докладывают с небольшим избытком и повторяют выравнивание на этом участке.

Важно добиться, чтобы на получающейся стяжке не было провалов или углублений. Небольшие наплывы или следы от правила – не критичны, так как все это можно подкорректировать. Но, безусловно, любой мастер стремится к тому, чтобы получить максимально ровную поверхность.

Так работу продолжают, пока не будет залита и выровнена вся поверхность пола в помещении. После этого следует оставить уложенную стяжку для первоначального схватывания и просыхания. Очень важно на этом этапе создать оптимальные условия – температуру от 15 до 25 градусов, отсутствие сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.

В нормальных условиях созревания примерно через сутки (максимум – полтора÷два дня) по стяжке можно будет перемещаться. В этот период предстоит выполнить еще парочку операций:

— Проводится зачистка (подрезка) стяжки. Вначале обрезаются и удаляются выступающие излишки лент на деформационных швах. Задет острым краем правила, перемещая этот инструмент по маякам, срезаются возможные выступающие неровности застышего раствора. Обычно для этого хватает коротких, но энергичных движений, направленных от себя. В итоге должны убраться неровности, а верхняя грань профилей-маяков – практически полностью очиститься.

— После этой операции необходимо провести уборку – собрать веником или даже пылесосом все срезанные фрагменты подзастывшего раствора. Затем стяжка увлажняется, урывается пленкой, и оставляется еще на сутки.

— Теперь необходимо извлечь маяки – оставлять их в стяжке теплого пола незачем. Те профили, о который велась речь выше, извлекаются без особого труда – стоит лишь поддеть их с одного края. И при этом не оставляют сколь-нибудь серьёзных «разрушений» на стяжке. После снятия профилей откроются головки нагелей. Их тоже следует выкрутить – они еще пригодятся в хозяйстве. Оставшиеся на поверхности после этих действия мелкие изъяны и канавки от полок профилей заделываются жидким цементно-песчаным раствором или даже просто плиточным клеем.

После этого стяжка вновь обильно увлажняется, укрывается плёнкой и оставляется для набора прочности. Подобные увлажнения поверхности рекомендуется повторять ежедневно хотя бы в течение первой недели созревания.

О готовности стяжки с возможностью проведения «ходовых» испытаний теплого пола, то есть с балансировкой контуров и постепенным подъёмом температуры в трубах, можно говорить только по истечении четырех недель. Категорически запрещается включать подогрев пола в целях убыстрения процесса набора прочности – ничего, кроме негативных последствий, это не принесет.

Видео: Мастер делится опытом заливки стяжки водяного теплого пола

Некоторые особенности использования наливных самовыравнивающихся составов

В последнее время очень широко применяется практика заливки стяжек помощью готовых сухих строительных смесей. Не являются исключением и системы теплых полов.

Безусловно, это очень удобно. Состав сухой смеси уже оптимально подобран по компонентам, в него внесены все необходимые модифицирующие добавки. То есть остается лишь следовать инструкциям по приготовлению и применению раствора, которыми всегда свою продукцию сопровождает производитель материалов.

Важно – при выборе состава обязательно обращать внимание на то, чтобы он по своим характеристикам подходил для полов с подогревом. Это указывается и в инструкции по применению, и обычно выносится на лицевую сторону упаковки в виде надписи или понятного значка-пиктограммы.

Подробно останавливаться на разнообразии составов и на технологии их применения не станем – этим вопросам посвящено немало других информационных материалов нашего сайта.

Высокое качество и удобство в работе – наливные полы «Юнис»

Этот бренд можно смело считать ведущим среди всех отечественных производителей смесей для наливных полов. Подробно о разновидностях наливных полов UNIS, их характеристиках и основных технологических приёмах использования – в специальной публикации нашего портала.

Безусловно, технология с наливными составами – очень удобна. Недостатком можно назвать, пожалуй, только довольно высокую стоимость подобных сухих смесей. Выше был предложен калькулятор, показывающий, сколько потребуется материалов для самостоятельного приготовления цементно-песчаного раствора. А теперь имеет смысл подсчитать требуемое для этих же целей количество сухой строительной смеси. Уточнив уровень цен в своем регионе проживания, несложно будет сравнить предполагаемые затраты для обоих вариантов.

Калькулятор расчета количества сухой строительной смеси для заливки теплого пола

Особенности заливки электрических теплых полов

Электрические теплые полы обычно намного проще в монтаже и настройке. Но для большинства из них также требуется заливка стяжки. Правда, здесь многое зависит от конкретного типа электрических нагревателей.

В любом случае, к заливке электрического пола стяжкой приступают после проверки работоспособности системы. Имеется в виду «прозвон» контура, измерение его сопротивления (омметром) и сопротивления изоляции (мегомметром), подключение нагревательных элементов к блоку термостатического управления и кратковременный пуск. Убедившись в том, что нагрев начался, систему сразу отключают и полностью обесточивают. И только после этого можно переходить к заливке.

Еще одна важная особенность – электрические резистивные нагреватели (кроме саморегулирующихся), в отличие от трубных контуров, ни в коем случае нельзя размещать в тех местах, где не будет обеспечиваться нормальный теплообмен с поверхности пола. То есть на участках, где предполагается стационарная мебель, контуров быть не должно.

• Если используются резистивные нагревательные кабели, то они требуют такой же заливки стяжки, как и водяные теплые полы. Толщина стяжки, как правило, тоже не менее 30 мм над нагревательным элементом. Правда, производители кабелей могут указывать в паспортах своих изделий конкретную рекомендуемую толщину заливки.

• Стержневые инфракрасные маты укладываются в обязательном порядке на отражающую подложку, а затем могут заливаться стяжкой толщиной 30 мм.

Пленочные полы никогда и ни при каких обстоятельствах стяжкой не закрываются. Что бы ни писали в интернете о возможности такого использования – это полная «самодеятельность», ничего не имеющая общего с профессионализмом и качеством выполнения работ. Пленочные инфракрасные обогреватели рассчитаны на совершенно иные режимы функционирования.

Цены на электрический теплый пол

электрический теплый пол

• Интересен еще один момент. Электрические теплые полы часто продаются в виде готовых матов, что облегчает процесс их укладки на базовой утепленной поверхности. Кроме того, если планируется облицовка пола плиткой, то можно и вовсе обойтись без этапа заливки стяжки. То есть керамику можно выкладывать непосредственно на уложенные маты, просто увеличивая при этом слой плиточного клея.

Клей, понятно, для этих целей не подойдет какой попало. По аналогии с сухим составом для стяжки, на упаковке плиточного клея должно быть конкретно оговорено, что он может применяться в системе теплого пола.

А. Если используются нагревательные маты, представляющие собой греющий кабель на сетчатой основе, то работа выглядит примерно таким образом:

— После укладки и фиксации матов на поверхности пола, проверки работоспособности системы и ее обесточивания, замешивается плиточный клей.

— Непосредственно на маты выкладывается готовый клей. Толщина слоя зависит от диаметра нагревательного кабеля. Так, если кабель имеет диаметр 3 мм, то слой должен быть порядка 8 мм, при 5÷6 миллиметровом кабеле толщина возрастает до 10÷12 мм.

— После выкладывания и предварительного распределения раствора, по нему проходят зубчатым шпателем, что создать борозды.

— После этого можно на обработанном участке укладывать плитку – в принципе, в обычном порядке. Закончив с одним участком, переходят к следующему – и так пока не будет полностью выполнена вся облицовка.

Б. При использовании стержневых инфракрасных матов операции выглядят так:

— Инфракрасные стержневые нагреватели всегда укладываются только на отражающую утеплительную подложку. И чтобы обеспечить связь с основанием пола, в подложке на участках между стержнями вырезаются прямоугольные окошки.

Цены на плиточный клей

плиточный клей

— После этого готовят плиточный клей – его в данном случае можно сделать чуть подвижнее, чем при обычной кладке плитки.

— Клей выливается на поверхность пола и распределяется по ней. Считается, что оптимальной толщиной покрытия стержневого теплого пола является 30 мм, с учетом толщины плитки. То есть вычислить толщину клея — несложно. Именно при таком «пироге» обеспечивается наиболее корректная работа нагревателей.

— Укладывается керамическая плитка – по обычным правилам.

Не надо думать, что укладка плитки подобным образом, непосредственно на маты с увеличением слоя клея — простая задача. Выравнивание облицовки, обеспечение идеально ровной плоскости пола в таких условиях – весьма сложная задача, с которой справится далеко не каждый.

Тем не менее, если решено пойти именно таким путем, то полезно будет заранее рассчитать требуемое количество плиточного клея. Ниже расположен калькулятор, который позволяет провести вычисления как для сетчатых резистивных матов, так и для стержневых – надо лишь выбрать направление расчета.

Калькулятор расчета плиточного клея для укладки керамической плитки непосредственно на электрические нагревательные маты

Перейти к расчётам

*  *  *  *  *  *  *

Итак, в статье были рассмотрены некоторые варианты заливки теплого пола стяжкой. Безусловно, всего разнообразия подходов они не охватили. Например, раствор для заливки может приготавливаться из цемента и отсева – там уже несколько иные пропорции. Отличается и приготовлением, и технологией укладки полусухая стяжка.

Так что если у кого-то появится желание поделиться своим опытом работы или высказать свои замечания и предложения – добро пожаловать на наш портал.

Тёплый водяной пол — отличная дополнительная возможность для обогрева квартиры, а в частном доме эта система не редко является основным и единственным источником отопления. Эффективность и продолжительность работы устройства зависит не только от правильности произведённого монтажа, но и от того, как произведена заливка тёплого пола.

Чтобы залить пол в доме, нужно разделить его поверхность на прямоугольники. Начинать надо с дальнего от входа угла. При помощи направляющих заливают каждый участок слоем 10 см и разравнивают лопатой. Игольчатым валиком прокатывают всю поверхность для удаления воздушных пузырьков и затем правилом выравнивают. После окончания заливки удаляют направляющие, и эти места заливают бетоном

Стяжке в такой конструкции отводится большая роль, она отвечает за защиту контура от механических повреждений, и за правильное распределение и обмен тепла. Поэтому, заливая тёплый пол требуется соблюдать ряд правил, о которых подробно поговорим в статье.

Чем залить тёплый пол

Как правильно заливать водяной тёплый пол — существует три способа, которые можно использовать. Все они просты по технологии, процесс их схож, хотя каждый метод имеет свои особенности.

Способ заливки пола	Описание	Плюсы	Минусы
Бетонном	Распространённый вариант, используется цементно-песчаный состав. Для придания большей прочности конструкции пола песок заменяется на наполнитель. Он  не позволяет крошиться основанию при нагревании. Кроме того, при использовании наполнителя, уменьшается толщина растворного слоя с 50 до 30 мм.	Прочность, долговечность и получение равномерного прогрева поверхности пола.	Значительный вес пола и продолжительный период застывания.
Полусухим составом	Главное отличие — содержит меньше воды, чем в первом составе. Обязательное наличие полимерных добавок и фиброволокон.	Повышенная прочность пола, высыхает намного быстрее, обладает меньшей усадкой и полученная поверхность из такого состава практически не подвержена растрескиванию.	Менее пластичен, из-за этого могут появиться пустоты. Полученное основание после высыхания, следует оберегать от попадания воды.
Самовыравнивающимися смесями	Состав напоминает цементно-песчаную смесь. Из него можно делать как грубую основу для пола, так и финишное покрытие. Но для заливки стяжки тёплого водяного пола пригоден лишь грубый ровнитель. Он бывает с разными основами:  гипсовой и цементной. Обоими видами можно производить заливку нагревательных полов.	Обладает наибольшей пластичностью, быстро застывает, не требует тщательного выравнивания, так как растекается под своими весом.	Высокая стоимость.

 Температурные зазоры

Основная причина, по которой появляются трещины на бетонной стяжке — неправильное расположение компенсационных зазоров.

По инструкции, при обустройстве стяжке тёплого пола в помещениях со сложной планировкой или имеющих большую площадь, правильно, перед заливкой бетона комнату поделить на зоны. Разграничивать нужно демпферной лентой, с толщиной 5 — 10 см, ей же прокладывается вся площадь вдоль стен.

Демпферная лента способствует защите системы отопления от повреждений, ведь в процессе нагрева происходит расширение элементов конструкции. Если не произвести монтаж демпферной ленты, стяжка бетонного пола быстро потрескается.

Существует несколько моментов, соблюдая которые можно правильно обустроить температурные швы:

1. Каждая зона, которая огораживается лентой, должна быть не больше 30 м2, а стороны длиной не более 8 метров.
2. Если в помещении сложная планировка, оно делится на квадратные или прямоугольные зоны.
3. В некоторых условиях, допускается производить разделения на 1/3 глубины раствора.
4. После затвердевания стяжки пола, швы герметизируются.

Подготовительные работы

Прежде чем заливать стяжку на тёплый водяной пол, требуется провести некоторые подготовительные работы:

• выровнять и очистить основу;
• установить обогревательную систему.

При обустройстве тёплого пола, осуществлять заливку нужно после монтажа всего «пирога», важно правильно уложить все его слои.

Последовательность укладки слоёв в «пироге» тёплого водяного пола следующая:

1. Черновая стяжка — она очищается и выравнивается.
2. Гидроизоляция — кладётся полиэтиленовая плёнка толщиной 200 — 250 мк.
3. Теплоизоляция — устанавливается вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием.
4. Арматурная сетка — она необходима для придания прочности конструкции. Кроме того, к ней могут крепиться трубы, если не укладывается пенополистирольная основа с бобышками.
5. Отопительный контур (металлопластиковые или полипропиленовые трубы с сечением 20 мм) — он фиксируется либо к сетке специальными крепежами, либо укладывается на полистирольные плиты между бобышками.
6. Армирующая сетка — её можно укладывать поверх отопительной системе, при желании придать большую прочность конструкции.

Прежде чем производить заливку, необходимо подсоединить систему к коллектору, проверить её на герметичность и как она греет. После чего, производится установка маячком, которые способствуют получить ровное основание из бетонного состава.

Инструменты и материалы, которые нам понадобятся для укладке теплого пола

Перед тем, как монтировать и заливать тёплый пол, нужно подготовить инструмент и приобрести стройматериал, который понадобится в работе.

Основной инструмент, который потребуется в процессе монтажа:

• уровень, лучше лазерный — им проверяется ровность залитого пола;
• шуруповёрт — применяется для монтажа маячков;
• перфоратор с насадкой для замешивания бетонного состава или строительный миксер;
• ёмкость 100 литров — в ней будет замешиваться раствор;
• рейки и правило — для разравнивания;
• пылесос и метла — для очистки основания.

Нам так же будет необходимо приобрести следующий строительный материал:

1. демпферную ленту — для обустройства термошвов;
2. материал для утепления — используется для монтажа теплоизоляционного слоя;
3. плёнку из полиэтилена — для гидроизоляции;
4. материал для изготовления состава для заливки (песок, цемент, пластификаторы, фибра) или готовой смесью;
5. арматурную сетку;
6. маячки;
7. крепежи — для закрепления контура к арматуре;
8. трубы из полиэтилена или металлопластика;
9. полистирольные плиты с бобышками — если укладка труб будет производиться на них.

Нужно помнить и о личной безопасности. Для этого потребуются: резиновые сапоги, они защитят ноги от цементной пыли, и наколенники, которые оберегают колени от травм при заливке пола.

Рекомендуемая толщина стяжки пола

Высота правильно залитой стяжки имеет один размер по всему периметру. От неё зависит эффективность работы отопительного устройства и равномерность прогревания пола. Предлагаем узнать оптимальную , минимальную и максимальную толщину стяжки для водяного теплого пола.

Высота стяжки определяется спецификой помещения, в квартирах — от 5 до 8 см, на промышленных объектах — 10 см. При этом, под контуром слой делается минимум 1 см, а над трубами 3 см.

Помимо этого, на правильность определения толщины оказывают влияние такие моменты:

• при использовании обычного цементно-песчаного состава, минимальная толщина над отопительной системой 5 см;
• если заливка производится с пластификаторами, толщина её над элементом нагрева может быть меньше 5 см, но не менее 3;
• при монтаже конструкции с использованием армирующей сетки, допустима толщина 2 — 2,5 см, без неё не менее 3 см.

К сведению! Одна из функций стяжки — аккумуляция тепла. Поэтому, при наличии тонкого слоя, происходит более быстрое остывание пола, а нагревание теплоносителя будет производиться чаще. В связи с этим, оптимальная толщина считается 7 — 8 см.

Заливка водяного тёплого пола

Монтируя нагревательный водяной пол самостоятельно, нужно помнить, что такая конструкция существенно поднимет уровень напольного покрытия в комнате. Но если сравнивать с другими видами тёплых полов — это более экономичный вариант.

Также следует определиться, чем заливать водяной тёплый пол, и какой способ будет правильным в ваших условиях: мокрый, полусухой или самовыравнивающаяся смесь.

Бетонная стяжка по маячкам

Самый популярный способ, для заливки стяжки на водяной тёплый пол — использование бетонного раствора. Он прочен, не подвержен воздействию влаги и температурным перепадам. При заливке устанавливается армирующая сетка, которая придаст прочность конструкции.

При создании стяжки, стоит учитывать консистенцию раствора. Его вязкость должна позволять без труда производить процесс разравнивания.

Заливочный процесс водяного тёплого пола следующий:

1. Делаются отметки уровня заливки цемента на стене.

1. Устанавливаются маячки. Их высота должна ровняться 10 см, они монтируются на армирующую сетку. Если сетка не укладывается, то в качестве маячков, можно делать кучки из раствора необходимой высоты.

1. Укладываются металлические направляющие, они монтируются на одинаковом расстоянии, в конечном итоге, вся площадь будет поделена на равные полосы.

1. Приготавливается состав. В подготовленной ёмкости смешиваются ингредиенты при помощи миксера:

• цемент, для жилых помещений рекомендована марка М-150 — 1 часть;
• песок, речной просеянный — 4 части;
• пластификатор — для пластичности;
• вода — приблизительно 0,7 части, чтобы получилась тестообразная, эластична консистенция.

Миксером перемешиваются сначала сухие компоненты, и лишь потом добавляется постепенно вода с пластификатором. Длительность перемешивания 6 — 7 минут.

1. Заливается бетон на поверх отопительного контура. Процесс начинается от дальнего угла комнаты, поверхность заливается полосами, при этом, давление в контуре необходимо установить — 0,3 МПа. Раствор выливается между проложенными направляющими и распространяется по всей площади заливаемого участка, при этом можно применять лопату или шпатель для труднодоступных мест. После этого, с помощью правило нужно равномерно распределить и выравнять поверхность. Работу нужно проводить аккуратно, чтобы не повредить нагревательный элемент. Нельзя делать остановку, пока не будет залита бетоном и выравнена вся комната, так как время застывания бетона будет отличаться.

Важно! Необходимо тщательно распределять смесь, чтоб она проникла во все промежутки между труб, не должно оставаться воздушных пустот.

На этот, процесс заливки водяного пола завершён, следует выдержать 28 дней, чтобы все полностью просохло. На это время, можно покрыть пол плёнкой. Чтобы он хорошо сох, необходимо создать правильные условия — температура 15 — 25 градусов, не должно быть сквозняка и прямого солнца. Кроме того, нужно периодически увлажнять поверхность.

1. Удаляются маяки. Делается это через 48 часов, а отверстия от них заполняется бетоном.
2. Проводится зачистка. В среднем, бетон созревает через сутки или двое, и по нему можно аккуратно ходить. Удаляются излишки демпферной ленты. Затем, с помощью острого края правило срезаются имеющиеся неровности застывшего бетона. Срезанные фрагменты убираются веником или пылесосом, поверхность смачивается, укрывается плёнкой.

Использовать тёплый пол можно лишь когда полностью высохнет стяжка.

Полусухая стяжка для теплого пола

Полусухая стяжка — это выравнивание поверхности пола с применением полусухой цементно-песчаной смеси. Для армирования используется стандартная металлическая сетка, стекловолокно или полипропиленовая фибра. Образует идеально ровную поверхность без дополнительного выравнивающего слоя.

Как уже говорилось выше, такая стяжка застывает быстрей. Поэтому, если нет желания или времени ждать, когда высохнет пол залитый мокрым способом, используют этот вариант. Устанавливать половое покрытие можно уже через 7 дней.

Заливать полусухой состав можно после фиксации теплого контура и наклеивания демпферной ленты. Процесс схож с обустройством бетонного основания:

1. Определяется высота заливки. Для этого, при помощи уровня на стенах делаются метки, по ним будет ровняться раствор. Ориентируясь на метки, устанавливаются маячки из полусухого раствора.

1. Приготавливается смесь. Можно использовать бетономешалку или миксер. Потребуется:

• цемента — 1 часть;
• песка, для большей прочности его можно заменить отсевом — 3 части;
• фибры — 500 гр;
• воды — её количество определяется в процессе замеса, она добавляется постепенно, и хорошо вымешивается.

Если смесь изготовлена правильно, то она держит форму, не растекаться и не липнет к рукам.

1. Производится заливка. Перед этим, необходимо установить давление в контуре 0,3 МПа. Смесь засыпается по направляющим лопатой, при этом надо помнить, что высота над элементами нагрева должна быть минимум 3 см.

1. Выравнивается поверхность. При помощи правила нужно тщательно выровнять поверхность, чтоб не было участков с пустотой и неровностью. Если где-то обнаружены пустоты, они засыпаются раствором и поверхность снова ровняется.

1. Затирается стяжка. Затирку правильно делать через 30 — 60 минут, после выравнивания. Для этого, применяется специальная затирочная машинка, она делает поверхность идеально ровной, и утрамбовывает её. Рекомендовано на ноги надеть дощечки, чтобы не проваливаться и не создавать углубления на полу.

К сведению! Чем больше времени пройдёт после заливки, тем меньше эффекта и пользы будет от шлифовки, так как раствор успеет схватиться.

Включать систему «тёплый водяной пол» правильно, только после полного высыхания стяжки, при чём, температуру следует поднимать постепенно.

Самовыравнивающиеся смеси

Сегодня, широкое применение получили готовые самовыравнивающиеся смеси. В них оптимально подобраны все компоненты, остаётся приготовить раствор согласно приложенной инструкции. Главное, правильно выбрать состав, он должен подходить для нагревательных полов, об этом имеются сведения на упаковке изделия.

Установка направляющих здесь не нужна Важное значение имеет правильность подготовки «пирога» и надёжность закрепления труб. Также, необходимо установить давление в контуре 0,3 МПа.

Последовательность действий следующая:

1. Изготавливается смесь. Сухие компоненты заливаются водой, в пропорциях согласно инструкции, и осуществляется перемешивание с помощью дрели с насадкой.

1. По уровню монтируются маячки, хотя можно выполнить заливку и без них.
2. Распределяется раствор по поверхности. Нанесение его производится шлангом на небольшие участки. Он должен закрыть трубы слоем не менее 30 мм. Для более качественного распределения смеси, можно применять широкий шпатель.

1. Удаляется воздух. Сделать это можно с помощью игольчатого валика, которым осуществляется прокатка залитой поверхности.

1. Выравнивается смесь. Используется правило, которым распределяется жидкий раствор во все пустоты.

1. Удаляются маячков. Их следует вытащить через 3 часа, а углубления залить раствором и выровнять.

Пол покрывают полиэтиленовой плёнкой и оставляют до полного высыхания. Правильно, чтобы в этот период на него не попадали солнечные лучи и не было сквозняка в помещении.

Какой способ выбрать — решать вам. При этом, следует учитывать особенности помещения и характеристики тёплого пола. Но каким бы раствором (бетоном или самовыравнивающейся смесью) вы не залили пол, главное, чтобы это было сделано правильно.

Как видите, заливать стяжку на водяной тёплый пол своими руками — трудоёмкий, но вполне выполнимый процесс. Но все затраченные силы и средства, компенсируются комфортом и теплом в вашем доме.

Видео инструкции по заливке стяжки теплого пола

Никогда не начинайте делать ремонт пола не посмотрев расположенное ниже видео!

Чем залить водяной теплый пол? Смесь можно приготовить, собрав все необходимые компоненты самостоятельно, либо купить готовый состав. В первом случае понадобится:

• цемент марки М-400 (1 часть);
• песок фракцией не больше 3 миллиметров (3 части);
• пластификатор, который сделает стяжку более пластичной (количество уточняйте у производителя);
• фиброволокно, чей эффект — микроармирование (около 800 грамм на кубометр раствора);
• вода (около 0,5 литра на 1 килограмм цемента или меньше при использовании пластификатора).

Приготовить раствор можно в бетономешалке, либо с использованием строительного миксера. В первом случае вначале заливается половина воды с пластификатором, во время вращения бункера засыпаем ½ цемента, затем песок и оставшийся цемент, добавляем вторую часть воды. Фибру следует подбрасывать порционно, чтобы волокна не слиплись в один комок. Когда все компоненты загружены, нужно мешать еще 3-4 минуты.

При работе со строительным миксером сначала на малых оборотах доводят до однородности все сухие компоненты: цемент, песок, фибру. Затем понемногу доливают жидкие материалы. Приготовление состава занимает порядка семи минут.

Какими бы инструментами вы ни воспользовались, в результате смесь для теплого водяного пола должна получиться пластичной — не растекаться, но и не рассыпаться.

Система напольного обогрева – самый комфортный и экономичный вариант отопления частного дома. Обратная сторона медали – приличная цена комплектующих и монтажа сравнительно со стоимостью радиаторной схемы. Предлагаем существенно сэкономить – закупить материалы, смонтировать водяной теплый пол своими руками и залить цементную стяжку. В помощь предоставляем поэтапную инструкцию по устройству греющих контуров с наименьшими финансовыми затратами.

Тема напольного отопления довольно обширна, охватить все нюансы в рамках одной публикации просто нереально. Периодически мы будем направлять вас на другие статьи, подробно описывающие сложные моменты. Здесь речь пойдет о монтаже теплых полов (сокращенно — ТП) «мокрым» способом, предполагающим заливку бетонного монолита. Как делается «сухой» вариант ТП на деревянном перекрытии, читайте в соответствующем разделе.

Этапы работ

Устройство теплого пола в квартире либо частном доме – это комплекс мероприятий, выполняющихся в строгом порядке:

1. Проектирование – расчет необходимой теплоотдачи, шага укладки и длины труб, разбивка на контуры. В зависимости от типа основания (перекрытия) подбирается состав «пирога» теплого пола.
2. Выбор комплектующих и стройматериалов – утеплителя, труб, коллектора со смесительным узлом и прочих вспомогательных элементов.
3. Подготовка основания.
4. Монтажные работы – раскладка утеплителя и трубопроводов, установка и подключение распределительной гребенки.
5. Заполнение системы теплоносителем, гидравлические испытания – опрессовка.
6. Заливка монолитной стяжки на цементно-песчаном растворе, первичный запуск и прогрев.

Рекомендация. Выполняйте монтаж ТП в процессе строительства здания, сразу после возведения перегородок между комнатами. Это позволит предусмотреть нужную высоту порогов и свободно уместить «пирог» под напольное покрытие. Если в жилых помещениях уже сформированы дверные проемы с низкими порогами, попробуйте выйти из ситуации предлагаемыми способами.

Перейдем к подробному рассмотрению каждого этапа обустройства нагревательных полов.

Расчет и разработка схемы напольного отопления

Чтобы правильно смонтировать теплый пол под стяжку своими руками, учтите ряд важных моментов и требований:

• максимальная температура финишного покрытия – 26 градусов, более горячая поверхность часто вызывает у жильцов дискомфорт и ощущение духоты;
• соответственно, вода в половых трубах нагревается максимум до 55 °С, так что напрямую к центральному отоплению квартиры подключаться нельзя;
• под стационарной мебелью, например, гарнитуром на кухне, обогрев пола не делается;
• длина трубы одного контура не превышает 100 метров (оптимально – 80 м), иначе получите неравномерное распределение тепла, чрезмерное остывание воды и расходы на более мощный циркуляционный насос;
• чтобы соблюсти предыдущее правило, комнаты большой площади делятся на 2—3 греющих плиты, между которыми устраивается деформационный шов, как показано на рисунке.

Сначала предложим более правильный, хотя и сложный вариант проектирования. Ознакомившись с нашей инструкцией, рассчитайте отопительную мощность любым из 3 способов – по объему, площади либо теплопотерям помещения. Затем определите схему укладки, диаметр и расстояние между соседними трубами, учитывая термическое сопротивление покрытия, – ламината, линолеума либо кафельной плитки.

Примечание. Методика вычисления шага укладки труб под плитку и другие виды покрытий разъясняется в следующем руководстве.

Изложим упрощенный вариант разработки схемы, практикуемый многими строителями:

1. Если вы проживаете в регионах с холодным климатом, укладывайте трубу с интервалом 10 см. Для средней полосы и юга шаг принимается равным 15 см, в ванной под кафель достаточно 200 мм.
2. Считаем длину трубопровода на 1 комнату. При расстоянии между нитками 100 мм на квадратный метр ляжет 10 м трубы, при шаге 15 см – 6.5 м. п. Если общая протяженность превысит 100 м, разбиваем площадь на 2 равных части – два отдельных греющих монолита.
3. Среди существующих схем укладки — «улитка» и «змейка» — новичку лучше выбрать последнюю – ее проще монтировать.
4. Определяем число нагревательных контуров и подбираем коллектор с соответствующим количеством выводов. Более дешевый вариант – делаем гребенку самостоятельно.
5. Размещаем коллектор в удобном месте жилища (например, коридоре). Рекомендуется выдержать одинаковое расстояние до всех помещений, пример смотрите на чертеже одноэтажного дома.
6. Трубы в коридоре наверняка лягут слишком близко – их надо утеплить полиэтиленовым рукавом.
7. Обязательно предусматриваем в полу двухтрубную разводку от котла к радиаторам отопления.

Важный нюанс. Рассчитывая протяженность ветвей теплого пола, не забывайте прибавлять расстояние от комнаты до точки монтажа гребенки с насосным смесительным узлом. Чтобы не ошибиться с длинами петель, просмотрите обучающее видео:

Поясним, зачем монтировать разводку для батарей. Уложив трубные петли без расчета, вы не знаете заранее, хватит ли мощности ТП в самые холодные зимние дни. Если проблема возникнет, нагревать теплые полы выше 55 °C не стоит, правильнее включить высокотемпературную радиаторную сеть.

Состав «пирога» теплых полов на грунте

В интернете опубликовано множество схем, разнящихся по составу. Путаницу обычно вызывает применение пленочной паро— и гидроизоляции между различными слоями «пирога». Разъясним каждый элемент классической схемы теплого водяного пола, устраиваемого на грунте (перечисление слоев идет снизу вверх):

1. Основание — тщательно утрамбованный грунт.
2. Подушка – песок либо песчано-гравийная смесь толщиной 10—20 см (по необходимости) в уплотненном состоянии.
3. Бетонная подготовка высотой 4—5 см позволяет выровнять основание и избежать дальнейших просадок в процессе монтажа ТП.
4. Гидроизоляционная подложка ограждает «пирог» от капиллярного подъема воды из грунта. Именно это явление заставляет отсыревать фундаменты, не защищенные битумной изоляцией.
5. Задача утеплителя – отражать вырабатываемый тепловой поток кверху, дабы не подогревать землю.
6. Трубопроводы с горячей водой – источник тепла.
7. Песчано-цементная стяжка – элемент поверхностного обогрева плюс прочное основание для финишного покрытия.
8. Боковая демпферная лента — буфер, компенсирующий тепловое расширение бетонной плиты. При нагреве стяжка сдавливает полиэтиленовую прокладку и не трескается. Аналогичный упругий демпфер закладывается в деформационные швы между соседними монолитами.

Важный момент. Описанная схема верна при использовании полимерных изоляторов, не пропускающих влагу, — экструдированного пенополистирола, пенопласта и пенополиуретана. Если правила пожарной безопасности требуют класть базальтовую вату, под стяжку надо стелить дополнительный слой пленки, защищающий утеплитель от намокания сверху.

Мастера нередко упрощают конструкцию теплых полов – кладут изоляцию прямо на песчаную подушку, не заливая черновой подбетонки. Решение допустимо при одном условии – песок нужно тщательно разровнять и уплотнить механизированным способом — виброплитой.

При монтаже деревянного пола на лагах от стяжки лучше отказаться. Используйте «сухой» метод устройства ТП – подбивку из досок либо ДСП и металлические рассеивающие пластины. Теплоизоляционный материал – минеральная вата.

Схема ТП на бетонном перекрытии

Данный способ подогрева полов целесообразно использовать в помещениях над холодными подвалами либо на утепленных балконах (лоджиях). Делать водный ТП над жилыми комнатами многоквартирных домов недопустимо, хотя некоторые хозяева запрет игнорируют.

Совет. В многоэтажных домах либо на дачах с периодическим отоплением проще и дешевле положить электрические теплые полы – кабельные или инфракрасные из нагревательной карбоновой пленки.

«Пирог» ТП, устраиваемый над холодным помещением, делается аналогично подогреву на грунте, но без песчаной подушки и черновой стяжки. Если поверхность слишком неровная, теплоизоляционные плиты укладываются на сухую смесь цемента с песком (соотношение 1 : высотой 1—5 см. Греющие контуры над отапливаемыми комнатами можно укладывать без гидроизоляции.

Рекомендации по выбору материалов

Приведем список оборудования и стройматериалов, которые пойдут на монтаж водяного теплого пола:

• труба диаметром 16 мм (внутренний проход — Ду10) расчетной длины;
• утеплитель полимерный – пенопласт плотностью 35 кг/м³ или экструзионный пенополистирол 30—40 кг/м³;
• лента демпферная из пенополиэтилена, можно взять «Пенофол» без фольги толщиной 5 мм;
• пена монтажная полиуретановая;
• пленка толщиной 200 мкм, скотч для проклейки;
• пластиковые скобы или хомутики + кладочная сетка из расчета 3 точки крепления на 1 метр трубы (интервал 40…50 см);
• теплоизоляция и защитные чехлы для труб, пересекающих деформационные швы;
• коллектор с нужным числом выводов плюс циркуляционный насос и подмешивающий клапан;
• готовая строительная смесь для стяжки, пластификатор, песок, гравий.

Почему на теплоизоляцию полов не стоит брать минеральную вату. Во-первых, понадобятся дорогие плиты высокой плотности 135 кг/м³, во-вторых, пористое базальтовое волокно придется защищать сверху дополнительным слоем пленки. И последнее: к вате неудобно крепить трубопроводы — придется класть металлическую сетку.

Пояснение по поводу использования кладочной сварной сетки из проволоки Ø4—5 мм. Запомните: стройматериал не армирует стяжку, а выступает подложкой для надежного крепления труб пластиковыми хомутиками, когда «гарпуны» плохо держатся в утеплителе.

Толщина термоизоляции принимается в зависимости от расположения теплых полов и климата в месте проживания:

1. Перекрытия над отапливаемыми комнатами – 30…50 мм.
2. На грунте либо над подвалом, южные регионы – 50…80 мм.
3. То же, в средней полосе – 10 см, на севере – 15…20 см.

Примечание. Если вы хотите точно рассчитать толщину теплоизоляции согласно методике СНиП и узнать термические характеристики различных утепляющих материалов, перейдите к инструкции по обшивке потолков.

В теплых полах применяется 3 вида труб диаметром 16 и 20 мм (Ду10, Ду15):

• из металлопластика;
• из сшитого полиэтилена;
• металлические – медь либо гофрированная нержавейка.

Трубопроводы из полипропилена использовать в ТП нельзя. Толстостенный полимер плохо передает тепло и значительно удлиняется от нагрева. Паяные стыки, которые обязательно окажутся внутри монолита, не выдержат возникающих напряжений, деформируются и дадут течь.

Новичкам для самостоятельного устройства теплых полов мы рекомендуем применять металлопластиковые трубы. Причины:

1. Материал легко гнется с помощью ограничительной пружины, после изгибания труба «запоминает» новую форму. Сшитый полиэтилен стремится вернуться к первоначальному радиусу бухты, поэтому его сложнее монтировать.
2. Металлопластик дешевле полиэтиленовых трубопроводов (при равном качестве изделий).
3. Медь – материал дорогой, соединяется пайкой с нагревом стыка горелкой. Качественное выполнение работ требует немалого опыта.
4. Гофра из нержавеющей стали монтируется без проблем, но обладает повышенным гидравлическим сопротивлением.

Для успешного выбора и сборки коллекторного блока предлагаем изучить отдельное руководство по данной теме. В чем загвоздка: цена гребенки зависит от способа регулировки температуры и применяемого смесительного клапана — трехходового либо двухходового. Самый дешевый вариант – термоголовки RTL, работающие без подмеса и отдельного насоса. Ознакомившись с публикацией, вы точно сделаете правильный выбор узла управления теплыми полами.

Подготавливаем основание

Цель предварительных работ – выровнять поверхность основания, заложить подушку и сделать черновую стяжку. Подготовка грунтового основания производится так:

1. Подровняйте землю по всей плоскости пола и замерьте высоту от дна котлована до верха порога. В углублении должен поместиться слой песка 10 см, подбетонка 4—5 см, теплоизоляция 80…200 мм (зависит от климата) и полноценная стяжка 8…10 см, минимум – 60 мм. Итак, наименьшая глубина котлована составит 10 + 4 + 8 + 6 = 28 см, оптимальная – 32 см.
2. Выройте котлован на требуемую глубину и утрамбуйте землю. Проставьте на стенах метки высот и насыпьте 100 мм песка, можно вперемешку с гравием. Уплотните подушку.
3. Приготовьте бетон М100, смешав 4.5 частей песка с одной частью цемента М400 и добавив 7 частей щебня.
4. Установив маяки, залейте черновое основание 4—5 см и дайте бетону застыть в течение 4—7 дней в зависимости от температуры окружающей среды.

Совет. Если высоты порогов недостаточно, пожертвуйте черновым полом 40 мм и уменьшите толщину стяжки до 6 см. В крайнем случае насыпьте 6—7 см песка вместо десяти, подушку уплотните виброплитой. Теплоизоляционный слой уменьшать нельзя.

Подготовка бетонного перекрытия заключается в уборке пыли и заделке щелей между плитами. Если наблюдается явный перепад высот по плоскости, приготовьте гарцовку – выравнивающую сухую смесь портландцемента с песком в соотношении 1 : 8. Как правильно класть утеплитель на гарцовку, смотрите на видео:

Монтаж греющих контуров – пошаговая инструкция

Первым делом основание застилается гидроизоляционной пленкой с напуском 15…25 см на стены (толщина тепловой изоляции + стяжка). Перехлест соседних полотен – минимум 10 см, стыки проклеиваются скотчем. Затем плотно укладывается утеплитель, швы заполняются полиуретановой пеной.

Дальше рассмотрим по пунктам, как сделать сам теплый пол:

1. Оклейте стены демпферной полосой на высоту монолита. Напуск гидроизоляции выведите поверх компенсационной ленты.
2. Смонтируйте распределительный шкаф с насосом и коллектором внутри.
3. Разложите трубы контуров согласно схеме, пользуясь измерительным инструментом и соблюдая интервал укладки. Концы петель сразу подводите и подключайте к гребенке.
4. Прикрепите трубу к теплоизоляции, вставляя пластиковые «гарпуны» с шагом 50 см. Если структура утеплителя плохо держит фиксаторы, перед раскатыванием трубопроводов подложите металлическую сетку и привязывайтесь к ней хомутами.
5. Установите компенсационную ленту на деформационных швах, как сделано на фото. Последние устраиваются по границам бетонных монолитов, между отдельными греющими контурами и в дверных проемах.
6. Проложите магистрали к радиаторам, обернув трубы теплоизоляционными рукавами. Подводки к гребенке тоже стоит утеплить – в этом месте петли располагаются слишком близко, греть полы в коридоре совершенно незачем.
7. Подсоедините коллектор к отопительной сети частного дома, в шкаф проведите электричество для циркуляционного насоса и другой автоматики (при наличии).

Совет. В процессе нагрева монолиты станут расширяться и двигаться относительно друг друга. Поэтому трубы, пересекающие границы плит, лучше упаковать в специальные защитные чехлы либо надеть рукава теплоизоляции.

После сборки системы нужно заполнить контуры теплых полов водой и проверить герметичность стыков, накачав давление 2—4 Бар (ориентируйтесь на порог срабатывания предохранительного клапана котла). Технология заполнения и выпуска воздуха из каждой петли ТП подробно изложена в очередном материале.

Также не помешает запустить котел, прогреть теплые полы без стяжки и визуально убедиться в правильной работе системы. Как ведется монтаж напольного водяного отопления, показано в видеоролике:

Заливка стяжки и настройка коллектора

Для устройства греющих монолитов теплых полов делается цементно-песчаный раствор марки 200 с обязательным добавлением пластифицирующего состава. Пропорции компонентов: цемент М400 / песок – 1 : 3, количество жидкого пластификатора указано в инструкции на упаковке.

Рекомендация. Чтобы трубопроводы сохранили рабочую форму и не всплыли в растворе из-за неудачного крепления, система после опрессовки не опорожняется – петли остаются наполненными теплоносителем.

Порядок ведения работ:

1. Приобретите маяки – металлические перфорированные рейки, приготовьте 2—3 ведра густого раствора без пластификатора. Делать ограничительные планки из дерева не рекомендуется.
2. Пользуясь мастерком и строительным уровнем, установите маяки на требуемой высоте, как изображено на фото.
3. Смешайте порцию основного раствора, высыпьте в дальнем углу поверх «пирога» и растягивайте вдоль маяков правилом. Если образуются углубления с лужами, добавляйте раствор, а при следующем замесе уменьшите объем затворяющей воды.
4. Повторяйте замесы, пока не зальете всю площадь комнаты. Ходить по монолиту и вести дальнейшие работы допускается при наборе 50% прочности, а запускать прогрев – при 75%. Ниже представлена таблица набора твердости бетоном в зависимости от времени и температуры воздуха.

После отвердевания до 75% прочности можно запустить котел и начать медленно прогревать теплые полы при минимальной температуре. Расходомеры либо вентили на коллекторе откройте на 100%. Полный нагрев стяжки займет 8—12 часов в летний период, осенью — до суток.

Удобнее всего балансировать петли по расчету. Если вам известно необходимое количество тепла на помещение, определяете расход воды в контуре и выставляете это значение на ротаметре. Расчетная формула проста:

• G – количество протекающего через петлю теплоносителя, л/час;
• Δt – разность температур между обраткой и подачей, принимаем 10 °С;
• Q – тепловая мощность контура, Вт.

Примечание. Шкала расходомеров размечена в литрах за минуту, так что перед настройкой полученную цифру нужно разделить на 60 мин.

Окончательная корректировка производится по факту, когда готово финишное покрытие – эпоксидный наливной пол, ламинат, плитка и так далее. Если вы не желаете связываться с расчетами, балансировать контуры теплого пола придется методом «научного тыка». Способы регулировки коллектора, в том числе с использованием программы Valtec, описаны в последнем видеосюжете:

Заключение

Устройство водяных теплых полов в небольшом одноэтажном доме – задача вполне решаемая. Работы лучше вести в начале теплого периода, чтобы располагать запасом времени на устранение возможных ошибок. Если захотите облегчить труд и ускорить монтаж, купите специальные маты с бобышками для ТП, позволяющие быстро крепить трубы без дополнительной фиксации скобами и хомутами. Проволочная сетка тоже не понадобится.