Хотя стиральные машины Самсунг считаются самыми надежными и долговечными в эксплуатации, спустя несколько лет бесперебойной работы, поломка все-таки может произойти.
Если из строя выходит подшипник, требуется ремонт. Справиться с ним своими силами сложно, но возможно.
О том, как произвести замену подшипник в стиральной машине Самсунг своими руками, читайте в статье.
Содержание
- Когда необходимо поменять?
- Как снять и заменить на новый?
- Подготовка
- Разбор машинки Samsung
- Извлечение запчасти
- Монтаж
- Сборка и проверка после ремонта
- Сколько стоит и где купить детальку?
- Возможные трудности
- Цена услуг мастера
- Заключение
Когда необходимо поменять?
Признаки, которые указывают на необходимость замены подшипников:
Во время стирки слышен металлический скрежет, скрип и хруст. Чем быстрее вращается двигатель, тем громче эти звуки.- Машинка плохо отжимает вещи, они остаются мокрыми.
- Прибор сильно вибрирует.
- Стирается резинка уплотнителя.
Со сломанными подшипниками машинка не сможет исправно работать, поэтому требуется замена деталей.
Как снять и заменить на новый?
Чтобы самостоятельно заменить подшипники, нужно строго следовать инструкции, соблюдая последовательность действий. Заранее нужно запастись инструментами и терпением, так как работа предстоит сложная и трудоемкая.
Подготовка
Отремонтировать сломанный подшипник не удастся, его можно только заменить. Прежде, чем приступить к этой процедуре, нужно приобрести новую деталь.
Для проведения работ потребуются следующие инструменты:
- небольшой молоток;
- смазка, например, WD-40;
- ключ-шестигранник;
- металлическая шпилька;
- пассатижи;
- разводной ключ;
- маркер;
- отвертка;
- герметик.
Этот набор необходим для самостоятельного ремонта.
Прежде чем приступить к его реализации, стиральную машину нужно отодвинуть от стены. Хорошо, если есть возможность вынести ее из узкой ванной комнаты. В просторном помещении осуществлять трудоемкий процесс замены подшипника будет проще.
Разбор машинки Samsung
Разбирать стиральную машину нужно по плану. Чтобы не запутаться в деталях и месте их расположения можно фиксировать весь процесс на фото- или видеокамеру.
Порядок действий:
-
Снять верхнюю крышку. Чтобы отсоединить ее от корпуса, нужно раскрутить 2 винта, расположенных на задней стенке прибора.
Когда они будут выкручены, крышку берут двумя руками и тянут к себе, а затем вверх. Снятую панель нужно убрать в сторону, чтобы не испортить ее при проведении работ.
- Снять приемник, предназначенный для внесения порошка. Чтобы сделать это, лоток необходимо вытянуть на себя до упора, после чего прижать срединный клапан.
Удерживая его в таком положении, второй рукой лоток аккуратно приподнимают и тянут. При правильной последовательности действий он выскочит наружу.
- К приемнику ведут шланги подачи воды и патрубок, который предназначен для залива мыльной воды в бак. Они фиксируются с помощью хомутов, которые нужно разжать. Для этого используют плоскогубцы. Если все выполнить правильно, приемник удастся отсоединить и убрать.
- Далее нужно справиться с противовесом. Он располагается над баком и внешне напоминает камень, который крепится с помощью болтов. Их нужно открутить отверткой. Делают это максимально осторожно, придерживая противовес. Он очень тяжелый, его нельзя ронять. Демонтированную деталь убирают в сторону.
- Следующим шагом является демонтаж резиновой манжеты. Чтобы снять, ее нужно открутить болты, фиксирующие блокиратор люка. Чтобы не нарушить целостность проводки, снимают датчик. Тонкой отверткой поддевают хомут, инструмент нужно вести до тех пор, пока он не упрется в крепеж. Когда найденный болт будет ослаблен, хомут удастся снять. Пальцами поддевают манжету и аккуратно достают ее, действуя планомерно, по окружности.
- Чтобы открутить дно стиральной машины, ее нужно уложить набок. Фиксируется днище с помощью 4 болтов. Снятую крышку убирают в сторону.
- От сливного насоса и двигателя отсоединяют провода. Чтобы не запутаться при проведении сборки, можно сделать несколько фото, либо промаркировать все провода и детали, к которым они крепятся. Саму помпу снимать нет необходимости, убирают только мотор.
- Следующий шаг – снятие стоек. Без них добраться до подшипника не удастся. Они крепятся винтами к баку и к корпусу стиральной машины. Их нужно открутить.
- Провод, соединенный с датчиком клапана снимают, затем откручивают болты, которыми он фиксировался. Клапан откладывают в сторону, после чего отсоединяют пружины, на которых висит бак.
Бак практически свободен, остается только снять стенку и переднюю крышку. Стенка держится на 10 болтах, их нужно оттискать и открутить. Под передней крышкой скрывается еще один небольшой противовес, его также демонтируют.- Снимать панель управления нужно аккуратно, стараясь не повредить проводку. Теперь можно достать двигатель и бак.
Когда он окажется на свободе, его переворачивают, скидывают ремень, откручивают шкив. Для этого нужно воспользоваться шестигранником.
Иногда он отходит очень туго, но для этого заранее была припасена смазка WD-40. Крутить тяжело идущий болт нельзя, есть риск сорвать резьбу. На этом работы по разбору стиральной машины завершены.
Работать с проводкой нужно аккуратно. Она слабая, поэтому ее легко повредить. Провода нельзя сгибать или выкручивать. Если будут обнаружены перегоревшие контакты или перебитые единицы, их сразу меняют.
Извлечение запчасти
Извлеченный из стиральной машины бак нужно разобрать на 2 части: на верхнюю половину с люком по центральной части и на нижнюю половину с нагревателем. Отдельно от них должен остаться барабан и ось.
Так как был получен доступ к ТЭНу, нужно очистить его от накипи и грязи, замочив в растворе лимонной кислоты. Это помогает продлить срок службы прибора на несколько лет.
Прежде чем заменить подшипник, его нужно извлечь. Порядок действий:
Во втулке бака находятся 2 подшипника. Один большой, а другой маленький.- Чтобы достать большой подшипник, его нужно выбить снаружи в сторону бака. Для этого рекомендуется воспользоваться шпилькой. Маленький подшипник, напротив, выбивается изнутри бака.
- Шпильку приставляют к краю детали и слегка постукивают по ней молотком, затем ее переставляют к другому краю и повторяют процедуру. Таким образом нужно планомерно обработать весь подшипник, пока он не вылетит.
Не следует ударять в одно место дважды. Точек приложения силы должно быть не меньше трех. В противном случае подшипник выйдет криво, либо может застрять во втулке. Это усложнит демонтаж.
Если своими силами не удалось извлечь подшипник из бака, можно обратиться к слесарям. В мастерских и в гаражах имеется необходимое оборудование, для безопасного удаления детали. Цена на такие услуги минимальна, как правило, хватает и 100 рублей, но нести бак придется самостоятельно.
Монтаж
После того как старые подшипники будут удалены, нужно извлечь сальники. С помощью чистой мягкой материи втулку протирают изнутри. Сами сальники смазывают специальным средством, которое идет в комплекте, после чего устанавливают их на место.
Следующим действием будет монтаж подшипников:
- деталь вставляют во втулку и пальцами продвигают ее вглубь;
- на больший подшипник укладывают деревянный брусок;
- сверху по бруску ударяют молотком;
- возможно, процедуру придется повторить несколько раз, пока подшипник не встанет на место.
Правильно установленные запчасти должны располагаться плотно, как и их предшественники.
Сборка и проверка после ремонта
После установки подшипника нужно собрать стиральную машину, выполнив все действия в обратном порядке.
Перед тем как закрыть заднюю крышку, необходимо проверить работоспособность прибора. Его включают в сеть и выполняют стирку в нескольких режимах.
При этом нужно вооружиться фонариком и проверить, нет ли протечек воды. Если все в порядке, крышку возвращают на место и продолжают пользоваться стиральной машинкой дальше.
Видео-инструкция по разбору стиральной машины Самсунг и замене подшипника:
Сколько стоит и где купить детальку?
Подшипник на стиральную машинку Самсунг можно приобрести в фирменном магазине, либо в специализированных отделах, которые есть даже в небольших городах. Еще один вариант – заказать подшипники в Интернете. Их средняя стоимость – 600 рублей.
Не следует покупать подшипники на разборах. Извлечь их из стиральной машины не повредив, не удастся. Поэтому купить их можно только вместе с барабаном, но стоить они будут намного дороже.
Возможные трудности
Если опыта в ремонте стиральных машин нет, либо его недостаточно, то можно столкнуться с рядом трудностей, среди которых:
- обрыв проводов;
- разрыв манжеты;
- поломка шкива при снятии его с оси;
- обрыв болтов, на которых крепятся детали;
- поломка патрубков;
- деформация втулки в процессе извлечения подшипников.
Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно действовать аккуратно, прикладывая минимум усилий. В противном случае, испорченную деталь придется заменить. Если провода стоят недорого, то при поломке втулки придется покупать новый барабан.
Цена услуг мастера
Процесс замены подшипников довольно сложен, поэтому большинство обладателей стиральных машин Самсунг обращаются за помощью к специалисту. Стоимость работ начинается от 3 300 рублей, без учета стоимости детали.
Мастеру может потребоваться от 1 до 4 часов. Средний гарантийный срок работы поменянной запчасти – 1 год.
Чтобы не столкнуться с мошенниками, лучше обращаться в крупные компании, которые не только имеют свой сайт, но и офис. Отзывы о работе организации можно поискать в Сети.
Узнайте больше о ремонте стиральных машин Самсунг в этом разделе.
Заключение
Замена подшипника в стиральной машине Самсунг – задача сложная, справиться с ней своими силами можно, если строго следовать инструкции и не нарушать порядок действий. В этом случае весь ремонт обойдется не более чем в 600 рублей.
Если необходимых навыков нет, то лучше обратиться к специалисту, но мастеру придется заплатить намного больше.
Содержание
1
Что требуется для ремонта?
Самсунг является одним из мировых лидеров по производству стиральных машин. В этой нише рынка имеет большее влияние, пожалуй, только LG. Это значит, что стиральные машины этой фирмы есть у многих, поэтому спрос на информацию о ремонте сегодня в сети очень большой.
На примере модели S1052 мы сегодня разберем процесс замены подшипника. Машинка эта выпускалась и продавалась в 2009-2010 гг., поэтому сегодня их ремонтируют массово. Как уже говорилось выше, устройство машинки мало чем будет отличаться и от современных аналогов, поэтому информация будет актуальной и для них.
Подшипник качения для стиральной машины
Поломка подшипника довольно распространенная неприятность, так как эта деталь работает механически и постоянно испытывает на себе нагрузки различных силы и характера. Их не ремонтируют, а сразу меняют. Поэтому для работы нам в первую очередь потребуется ремкомплект. Включает он в себя следующие составляющие:
- Подшипники качения.
- Сальник.
- Смазка – используется специальный состав, поэтому ни в коем случае не меняем его на другой.
От модели к модели размеры запасных частей и их форма могут отличаться, поэтому очень важно подобрать их правильно. Каждый ремкомплект имеет маркировку, что позволяется его отличать. На следующем рисунке представлена таблица, в которой обозначена маркировка деталей под некоторые модели стиральных машин.
Таблица комплектующих для стиральных машин Самсунг
Если своей модели вы здесь не находите, то поищите информацию дополнительно в интернете и возвращайтесь на наш сайт, читать про их замену.
Таблица 1. Набор инструментов
| Инструмент, фото | Описание |
|---|---|
|
Молоток |
При замене подшипника на некоторых этапах придется применять грубую физическую силу. Молоток поможет нам с установкой и извлечением деталей. |
|
Шестигранник |
С его помощью мы будем выкручивать шкив. Подробнее об этом — по ходу описания работ. |
|
Разводной ключ |
В стиральной машине много узлов, соединенных при помощи гаек и болтов. Для их разбора и сбора потребуется небольшой разводной ключ. В качестве альтернативы можно использовать набор обычных гаечных ключей, но лучше всего иметь трещотку и набор головок к ней. |
|
Отвертка |
Обязательно пригодятся и отвертки – крестовая и шлицевая. Если есть шуруповерт или электрическая отвертка, пользуемся и ими для увеличения скорости работы и удобства. |
Также пригодятся: металлическая трубка или шпилька, смазка, плоскогубцы.
Снятие бака
Итак, мы все подготовили – можно начинать. Для того чтобы добраться до подшипника, нам потребуется сначала снять бак, который нужно освободить от всех удерживающих его деталей. В этой главе мы пошагово пройдем по всем этапам разборки.
Совет! Перед началом ремонта обязательно отключите прибор от розетки, чтобы избежать поражения электрическим током.
Шаг 1 – снятие верхней крышки
Конструкция стиральной машины устроена так, что детали связаны между собой не только за счет винтов и саморезов, но еще и при помощи специальных защелок и металлических язычков. По этой причине и разборка, и сборка устройства осуществляется в одном порядке. Сразу скажем, что это не говорит о том, что заменить подшипник нельзя иным путем, мы выбрали самый быстрый и правильный способ на наш взгляд.
Шаг 1 – снятие верхней крышки
Итак, разборка начинается со снятия верхней крышки. Держится она за счет двух саморезов, расположенных с задней стороны. Выкручиваем их крестовой отверткой.
Совет! Чтобы не перепутать крепеж, его стоит сразу сортировать, а еще лучше дополнительно как-то маркировать. Так, нормальная обратная сборка будет гарантирована.
Затем сдвигаем крышку назад, освобождая ее от фиксации к передней панели управления. Отложите ее в сторону, чтобы она не мешала вам.
Шаг 2 – снятие порошкоприемника
Переходим к снятию верхней передней панели, на которой установлена плата – «мозги» стиральной машины. Начинаем с извлечения порошкоприемника – это та подвижная деталь, которую мы вытаскиваем для закладывания стирального порошка. Выдвиньте ее до конца, найдите пластиковый рычаг у основания, как показано на фото, нажмите на него вниз и потяните деталь снова на себя. Выйдет она легко, больших сил прилагать не нужно, чтобы ничего не сломать.
Шаг 2 – снятие порошкоприемника
Шаг 3 – откручивание панели
Далее выкручиваем два самореза, которые находились за порошкоприемником. На фотографии мы их обозначали красными стрелками.
Шаг 3 – откручивание панели
Разворачиваем машинку. С другой стороны имеется еще один винт, который также нужно выкрутить.
Этот винт находится с другой стороны
Шаг 4 – снятие верхней панели
Тянем за нижний край панели, чтобы освободить ее от верхних защелок, цепляющихся за металлический корпус устройства. Затем переверните аккуратно панель, но не дергайте. Сзади вы увидите, что к ней подходит множество проводов, объеденных коннекторами – на данной модели их 5 штук. Вытаскиваем их по одному, отщелкивая фиксаторы, если они имеются. Перепутать их местами при обратной сборке невозможно, так как они либо имеют уникальную форму, либо помечены разными цветами.
Шаг 4 – снятие верхней панели
Шаг 5 – снятие нижней панели
Далее снимаем нижнюю панель. Она крепится только при помощи трех защелок. Для ее снятия воспользуемся шлицевой отверткой, которую нужно просунуть в щель между панелями (лицевой и нижней) и аккуратно поддеть деталь. Делаем так по краям и центру, после чего убираем элемент также в сторону.
Шаг 5 – снятие нижней панели
Шаг 6 – снятие лицевой панели
Теперь снимаем самую большую панель, на которой закреплена дверца. Снизу ее удерживают 4 самореза, которые, как не сложно догадаться, тоже выкручиваются.
Шаг 6 – снятие лицевой панели
Выкручиваем и верхний крепеж
Точно также на 4 самореза панель крепится и сверху. Как видите, крутить приходится много, поэтому мастер пользуется электрической отверткой, которая очень легкая и компактная, и прекрасно справляется с поставленной задачей.
Популярные модели электрических отверток
Освобожденная от винтов панель остается висеть за счет небольших крючков. Не спешите ее снимать, так как нам необходимо еще посмотреть, что происходит за дверцей.
Цены на популярные модели электрических отверток
Электрическая отвертка
Шаг 7 – снятие резинки с панели
Открыв дверцу, вы увидите, что панель дополнительно связана с резиновой деталью, соединяющей ее и бак стиралки. Отогните край. За ним будет стягивающий металлический хомут в виде пружины. Необходимо отыскать его защелку и разомкнуть ее при помощи плоской отвертки. Отправьте хомут внутрь бака, чтобы он не потерялся.
Шаг 7 – снятие резинки с панели
Теперь подденьте края резинового переходника и стяните ее с передней панели. После этого аккуратно панель снимается с крючков и переворачивается. Не тяните ее, так как с обратной стороны установлен блокирующий замок, к которому подходят провода. Аккуратно отсоедините их – теперь деталь свободна.
Шаг 8 – снятие части корпуса с порошкоприемником
Чтобы в дальнейшем ничего не мешало работе, советуем сразу снять и ту часть корпуса стиральной машины, на которой закреплен порошкоприемник. Снимется эта деталь вместе с ним, а также клапаном на подачу воды. Клапан показан на фото – от него выходит резьба для подключения подающего воду шланга.
Шаг 8 – снятие части корпуса с порошкоприемником
Итак, отсоединяем подходящие к клапану провода – там всего одна фишка. Затем выкручиваем два винта с обратной стороны стиралки, которые держат деталь.
Убираем крепеж спереди
Спереди эту часть корпуса удерживают 7 винтов, расположение которых мы отметили на фотографии. Откручиваем все и извлекаем деталь, аккуратно подталкивая клапан, чтобы он не цеплялся за края отверстия резьбой.
Всю снимаемую конструкцию еще удерживают два патрубка, которые идут от порошкоприемника – патрубок сопун, через который из бака выходит воздух и заливной патрубок, через который подается вода. Зафиксированы они при помощи стальных зажимов, которые нужно сдавить и вытянуть деталь.
Также обратите внимание, что с другого края провода, идущие к плате, могут быть привязаны на пластиковую стяжку к снимаемой части корпуса. Аккуратно срезаем ее ножницами, после чего, наконец-таки, элемент можно снять.
Шаг 9 – отключаем все мешающее работе снизу
Обращаемся к нижней части стиральной машины. Для того чтобы снять бак, нам нужно отсоединить его от всего, что к нему подключается. В этой части это: 1 и 3 – провода запитывающие тэн; 2 – датчик температуры (под ним еще будет небольшой провод заземления, который на фото не видно); 4 – патрубок на пресостат; 5 – сливной патрубок; 6 – амортизаторы; 7 – провода питающие мотор.
Шаг 9 – отключаем все мешающее работе снизу
Отключать указанные элементы можно прямо в таком же порядке, как они перечислены выше. Обратите внимание, что они могут быть дополнительно стянуты для фиксации проволокой. Они цепляются за различные узлы, поэтому аккуратно все откручивайте, чтобы ничего не повредить. Освобожденные провода убирайте в стороны, и, по возможности, фиксируйте, так как они могут зацепиться за бак при его извлечении.
Провод заземления прикручен винтом к корпусу стиральной машины
Совет! Вообще, работая внутри, очень легко изранить свои руки, поэтому купите тонкие перчатки, которые защитят кожные покровы.
Сливной патрубок крепится к баку на хомут, стянутый винтом. Его выкрутить необходимо при помощи крестовой отвертки.
Откручивание амортизаторов
Амортизаторы бака крепятся к корпусу при помощи двух болтов. Расположены они в глубине машинки, поэтому вам потребуется длинная накидная головка, как на фото.
Обратите внимание на то, что конструкторы компании продумали, как до болтов добираться – спереди в корпусе с двух сторон имеются специальные отверстия. Можно выкрутить крепления и гаечными ключами, но это долго, неудобно, да и все руки исцарапаются.
Затем амортизаторы нужно немного подогнуть к центру, чтобы они не мешали в дальнейшем.
Шаг 10 – снятие грузов
В принципе, бак уже освобожден, и его можно снять, однако прикрученные грузы сильно его утяжеляют. Чтобы не надрываться, рекомендуем их предварительно скрутить при помощи гаечного ключа. Один утяжелитель находится снизу, а второй прямо на баке сверху.
Шаг 10 – снятие грузов
Интересно знать! Сейчас грузы используют бетонные, а раньше на машинки ставили чугунные и стальные детали. Смена материала произошла по понятным причинам – удешевление производства.
Шаг 11 – снятие бака
Теперь бак у нас висит только на верхних пружинах. Приподнимаем его и извлекаем их из отверстий, за которые они цепляются.
Шаг 11 – снятие бака
Узнайте, что означают коды ошибок стиральных машин Аристон с пошаговым разбором, в специальной статье на нашем портале.
Замена подшипников
Итак, мы с вами сняли бак, и четвертая часть работы у нас уже завершена. Переходим к извлечению подшипников и замене их на новые.
Шаг 1 – снятие ремня передачи
Переворачиваем бак закладным отверстием вниз и видим там ременную передачу, соединяющую шкивы электромотора и барабана. Чтобы добраться до подшипника, который находится внутри бака, нам потребуется его разобрать. Первым делом снимаем ремень. Для этого натяните его и отведите в сторону, он легко соскочит.
Шаг 1 – снятие ремня передачи
Шаг 2 – снятие мотора и амортизаторов
Далее откручиваем болты, удерживающие мотор и амортизаторы. Их убрать нужно в любом случае, иначе расколоть бак не получится. Удобнее работать, если бак поставить на пол двигателем кверху.
Шаг 2 – снятие мотора и амортизаторов
Мотор крепится всего на 1 болт. Открутив его, поднимите агрегат и потяните на себя – с другой стороны он «сидит» на шпильке.
Шаг 3 – снятие пружин с бака
Крышки бака стянуты между собой при помощи кольцевых металлических пружин. Снимаются они довольно просто – под их узкую сторону подсовывается плоская отвертка или носок небольшого молоточка, и деталь поддевается до снятия. Когда будете все ставить на место, их нужно будет просто защелкнуть.
Шаг 3 – снятие пружин с бака
Разъединяем бак, внутри которого вы найдете барабан и тэн, закрепленные на разных частях. Далее мы будем работать с задней крышкой.
Шаг 4 – откручивание шкива
Укладываем бак на барабан. Мы видим, что шкив прикручен к нему на болт. В данном случае потребуется накидной ключ, но во многих моделях тут будет нужен шестигранник. Зажимаем барабан ногами, чтобы он не прокручивался, вставляем ключ и короткими резкими ударами сдвигаем болт с места. Как только он поддастся, просто крутим его против часовой стрелки.
Шаг 4 – откручивание шкива
Далее снимаем шкив, под которым вы увидите вал. Его нужно извлечь из подшипника, для чего может потребоваться молоток, так как посадка детали очень тугая. При этом, чтобы не деформировать вал, нужно обратно закрутить болт до упора и бить по нему.
Совет! Если видите, что вал никак не поддается и приходится увеличивать силу удара, замените родной болт на сторонний, чтобы не испортить его головку.
Итак, выбиваем вал, после чего выкручиваем болт и отсоединяем заднюю крышку бака от барабана. На фото ниже виден сальник, который весь в грязи. Под сальником находятся заветные подшипники, до которых мы уже практически добрались. Пока откладываем эту деталь в сторону и внимательно осматриваем вал, так как от его состояния напрямую зависит, будет ли работать новый подшипник.
Задняя крышка бака после извлечения барабана
Первое, на что нужно обратить внимание – это выработка вала под подшипником. Определить визуально отслужившую свое деталь сможет легко мастер, любителям будет сложнее. Просмотрите, чтобы вал не был истончен в этом месте. Если таковая ситуация имеет место быть, то вероятно, что подшипник начнет проворачиваться вокруг него, что недопустимо. Портиться вал может как раз по вине неисправных подшипников, поэтому так важно вовремя проводить ремонт, не усугубляя ситуации.
Ремонт в таком случае потребует замены крестовины, что обойдется вам в несколько раз дороже.
Шаг 5 – извлечение сальника
Переходим непосредственно к замене подшипника. Кладем крышку бака на пол и поддеваем чем-нибудь сальник. В нашем примере мастер это делает при помощи «крокодилов». Осматриваем состояние подшипника. Если он рассыпался, то в 99% случаев замены крестовины не избежать. Это вам дополнительная подсказка того, как понять, насколько изношен вал.
Шаг 5 – извлечение сальника
Шаг 6 – выбиваем подшипник
Берем приготовленную трубку, либо любую удобную проставку и начинаем аккуратно выбивать подшипник с посадочного места. При этом периодически разворачивайте крышку, чтобы контролировать, не перекосилась ли деталь – вполне реально, что ее заклинит, и работа ваша сильно осложнится. Выбиваем равномерно до тех пор, пока не получим нужный результат.
Шаг 6 – выбиваем подшипник
Напоминаем, что подшипников два. Менять мы будем каждый, даже если один из них в рабочем состоянии, так как неизвестно насколько еще хватит ресурса уже послужившей детали.
Шаг 7 – извлечение коренного подшипника
Второй подшипник выбивается с другой стороны. При этом под барабан нужно подложить дощечки, чтобы не сломать ушки на краях крышки бака. Выбиваем его аналогично.
Шаг 7 – извлечение коренного подшипника
Шаг 8 – установка нового подшипника
Наконец-то мы добрались до момента установки нового подшипника. Делать мы это будем без опрессовки и следующим образом. Ставим его в посадочное отверстие ровно, без перекосов. Начинаем подбивать его со всех сторон, чтобы его не заклинило. Бить при этом допускается только по внешней обойме, так как есть риск повредить внутренности детали. Работа ведется до упора, пока не будет заметно, что дальше деталь не погружается.
Шаг 8 – установка нового подшипника
Корневой подшипник можно установить аналогичным способом, но мы пойдем другим путем. Используем винтовой пресс – так быстрее, но будет он в наличии только у мастеров.
Запрессовка корневого подшипника
Пресс вставляется с внешней стороны. Изнутри на него накручивается головка, которая по мере затягивания будет вдавливать подшипник глубже. Процесс показан на фото выше.
Узнайте, как избавиться от запаха в стиральной машине в домашних условиях, в специальной статье на нашем портале.
Далее нужно установить новый сальник, который также легко вдавить без повреждений за счет этого же пресса. Если его нет, то также аккуратно забиваем деталь. Затем необходимо смазать вал при помощи специальной смазки, которая приобретается вместе с ремкомплектом. Барабан вставляется в подшипники, после чего проверяется, нет ли люфта. Если все в порядке, то одеваем шкив и затягиваем его болтом. Если же чувствуются некоторые подвижки, то это вам будет третья подсказка о необходимости замены крестовины. Изношенный вал не прослужит долго, если он будет проскальзывать в подшипнике, то, во-первых, приведет к его перегреву, а во-вторых, у машинки попросту не будет крутиться барабан.
Сборка стиральной машины осуществляется в обратной последовательности. Думаем, описывать все снова, нет никакой необходимости, просто пролистайте статью в обратном направлении. Также вы можете просмотреть приложенные к публикации видео, которые также послужат хорошими методичками.
Видео – Замена подшипников в стиральной машине Samsung
Как перевозить холодильник: лежа или стоя – этот вопрос беспокоил каждого человека, которому приходилось когда-либо переезжать. Существуют различные хитрости и нюансы, которые помогут перевезти столь габаритную технику, поэтому в специальной статье рассмотрим наиболее практичные варианты транспортировки холодильников.
Цены на популярные модели стиральных машин
Стиральная машина
Видео – Замена подшипника в стиральной машине
Определить, что в стиральной машине нужна замена подшипника — может любой человек. Неважно какой бренд — Samsung, или другая модель. Подшипники разбиваются, как правило постепенно. И начинает возникать шум при стирке, а в режиме отжимания белья становится непереносимым. Часто машина вибрирует и перемещается.
Покупка специальных подкладок под ножки, не решает проблему. Иногда соскакивает ремень привода. Выполнить эту работу можно самостоятельно, без привлечения мастера, при наличии желания и нужного инструмента. Рассмотрим на примере модели «Самсунг» — Diamond.
Необходимость замены Разборка стиральной машины Снимаем бак и подшипники Устанавливаем Сборка Видеоурок
Определяем необходимость замены
Диагностировать, что подшипники износились, можно следующим образом:
- Открываем люк, и крутанём вручную барабан. Если вы услышите характерный хруст, как будто что-то гремит, как по кочкам — то проблема в подшипниках.
- После открытия люка, возьмитесь пальцами за края барабана, и попробуйте пошевелить. Если перемещается вверх-вниз на 5 мм и более, то подшипники или крестовина выработались.
Чтобы точно убедиться, что проблема в выработке, надо снять заднюю крышку. Крутанув барабан послушать около шкива. Можно скинуть ремень, тогда будет слышен только подшипник.
Онлайн-диагностика стиральной машины
Если Ваша машинка перестала нормально стирать или полоскать белье, то произошел какой-то сбой или случилась поломка. Вы можете самостоятельно попробовать найти проблему.
Выберите какую операцию не выполняет Ваша стиральная машина:
1. Не сливает
2. Не вращает барабан
3. Не отжимает белье
4. Шумит, стучит, гудит при отжиме
5. Не включается
Проверка работы сливного насоса
Работает ли сливной насос стиральной машины?
Да
Нет
Не знаю
<< Назад
Засор в шлангах стиральной машины
Если звук соответствует нормальному, который всегда наблюдался при работоспособном устройстве, вероятно,
причина в засоре.
Был ли засор в сливном шланге?
Да
<< Назад
Не рабоатет сливной насос!
Если звук соответствует нормальному звуку сливного насоса, рекомендуется для начала проверить фильтр, предназначенный для слива.
После чистки сливной насос работает, стиральная машина сливает воду?
Да
Нет
<< Назад
Работа сливного насоса
Звук насоса обычно слышен сразу, и он заметен. Если звука нет — насос не работает.
Отыскиваем, как отдельно включить программу слива воды. Как правило — это отдельная опция. После того, как программа была включена, через 1-3 секунды должен заработать насос. Если все сделано правильно, а насос работоспособный — появится звук жужжания.
Если при включении программы вы не услышали ни жужжания, ни других звуков, вероятно, насос неисправен.
Работает ли сливной насос стиральной машины?
Да
Нет
<< Назад
Засор в шлангах машины
Если вами был установлен засор в шлангах, их нужно разобрать, прочистить, а потом все собрать.
Вода из стиральной машины сливается хорошо?
Да
Нет
<< Назад
Ура, вы молодец, починили.
<< Вернуться к началу диагностики
Неисправен сливной насос, вызывайте мастера.
<< Вернуться к началу диагностики.
Стиральная машина не вращает барабан
В процессе работы стиральной машины может возникнуть такая проблема.
У каждой модели, работа барабана отличается. Он вращается по заданному алгоритму, который устанавливается программой. Этот принцип касается отжима и стирки.
Если вы не уверены, что именно барабан не вращается или что он работает, положите белье в стиральную машину. Включите программу отжима. Если машина работает, она в первую очередь сольет воду, а затем начнет отжимать. При этом будет наблюдаться вращательный процесс.
Если вращения не видно, то проверяйте ремень. Сначала выключаем программу, потом отключаем с розетки провод, чтобы питание не поступало в устройство. Теперь нужно снять заднюю крышку. От вас потребуется внимательный осмотр ремня барабана. Определить неправильное его положение либо повреждение довольно просто.
Ремень стиральной машины порван или растянут?
Да
Нет
<< Назад
Обрыв ремня привода барабана
Если ремень порвался, это сразу будет видно. Также часто встречаются случаи, когда ремень попросту растягивается, из-за чего и барабан, соответственно, не вращается.
Нельзя допустить работы машины при обрыве ремня. Важно проверить, не намотался ли он на шкив двигателя, не порвал ли при этом проводку к двигателю. Также могут пострадать ТЭН и датчик температуры, если провода ремень все-таки зацепил.
В обязательном порядке важно проследить, чтобы модель ремня была оригинальной. В случае выбора неподходящего либо некачественного изделия, это отразится на работоспособности других устройств.
Как узнать, какой у вас ремень? На старом будет написана маркировка, сравните ее с той, которая указана на предложенном вам ремне. Также можно выяснить данные о ремне по модели машины.
<< Вернуться к началу диагностики.
Неисправность двигателя стиральной машины
Если неисправность не была найдена, колодку с проводами нужно отсоединить от электродвигателя. Аккуратно снимаем его.
Оцениваем визуально двигатель. На нем могут быть оплавления, трещины, другие эффекты, явно намекающие на повреждение.
Прозваниваем обмотки тахогенератора и двигателя.
Важно понимать, что полностью изучить то, насколько правильно работает двигатель и есть ли неисправность, можно исключительно на стенде.
Если вращение не происходит, не только в двигателе может быть неисправность. Иногда причина — неработающий электронный модуль. Если в двигателе случилось замыкание, модуль мог пострадать, при этом двигатель остаться работоспособным.
А также, могли повредится провода.
<< Вернуться к началу диагностики.
Ремонт стиральной машины, не отжимает бельё
После завершения процесса стирки стиральная машина может недостаточно качественно отжимать или не запускать отжим.
Во-первых, посмотрите, возможно, установлен другой режим, который не предполагает включение отжима вовсе. Так бывает, например, с программами связаными со стиркой шерстяных вещей и тонких тканей.
Для проверки отдельно запускаем отжим. Если стиральная машина не совершает слив воды, переходим на проверку насоса.
Теперь стиральная машина отжимает белье?
Да
Нет
<< Назад
Поздравляем, вы решили свою проблему!
<< Вернуться к началу диагностики.
Ремонт стиральных машин, дисбаланс
Современные стиральные машины перед отжимом раскладывают белье по барабану. Это необходимо для качественной работы. Проверьте, работает ли эта функция.
Иногда случается ситуация, когда вещи сматываются в клубок, который за определенное время не удается разматывать в автоматическом режиме. На этом этап работы останавливается. Нужно размотать это белье самостоятельно, разложить его и продолжить работу стиральной машины.
При этом важно отключить машину, а потом, когда разложено белье, включить отдельную программу для отжима.
Теперь стиральная машина отжимает белье?
Да
Нет
<< Назад
Ремонт стиральных машин, реомнт привода барабана
Теперь нужно проверить ремень привода барабана. Снимаем крышку, визуально оцениваем состояние ремня. Повреждений быть не должно.
Если натяжение слабое, отжим может не включаться. Если нужна замена ремня, менять следует только на оригинальный. После замены пробуем снова программу.
Неисправность найдена, стиральная машина отжимает?
Да
Нет
<< Назад
Неисправен двигатель, электронный модуль, вызывайте мастера на дом.
<< Вернуться к началу диагностики.
Стиральная машина гудит, шумит при отжиме, грохочет, издает гул реактивного самолета.
Если во время работы стиральная машина шумит, издавая непривычные звуки, пора обратить на это особое внимание. При этом видимая поломка или отсутствие функциональности могут не наблюдаться, но появление странных звуков свидетельствует о том, что пора искать неисправность.
Важно понимать, что новая машина, которую только что привезли, должна быть осмотрена на предмет наличия транспортировочных болтов. Если их забыли снять, шум и вибрация неизбежны.
Итак, начнем!
Проворачиваем барабан стиральной машины и слушаем посторонние звуки.
При вращении слышится посторонний шум, гул, перекатывание шариков, барабан движется неравномерно с небольшими заеданиями?
Да
Нет
<< Назад
Если барабан вращается и при этом появляются нехарактерные звуки, в том числе вибрация, пора проверить подшипники. При неисправности их придется заменить.
<< Вернуться к началу диагностики.
Открутился противовес стиральной машины
Крепление противовесов тоже должно быть качественным. Если они «разболтались», пора устранить этот дефект.
В ряде случаев можно заметить, что болты, которые крепят камни, и вовсе отсутствуют. При этом будут видны разъемы для крепления. Болты нужно найти и поставить на место — вероятно, они попросту раскрутились.
О том, что болты частично раскрутились, может говорить грохот, слышный в процессе работы стиральной машины.
Чтобы проверить болты, можно попросту толкнуть барабан. Если он закреплен, болты в порядке. Если подвинулся, дефект есть.
Слышится ли шум, лягз или дребезг при перемещении бака стиральной машины?
Да
Нет
<< Назад
Отошел противовес
<< Вернуться к началу диагностики
Проверка амортизаторов стиральной машины
Проверка амортизаторов. Если слышится вибрация или чрезмерный шум во время отжима, возможно, проблема с амортизаторами. Иногда стиралка перемещается.
Теперь проверяем работоспособность.
Снимаем верхнюю крышку. Жмем на бак, перемещаем его на пять-семь сантиметров вниз. Нормальная реакция будет наблюдаться, если бак резко поднимется вверх, немного подпрыгнув и остановившись на своем нормальном месте. Если этого не произошло, нужно заменить амортизаторы.
Амортизаторы стиральной машины исправны?
Да
Нет
<< Назад
Если видимый дефект не был установлен, проверьте, возможно в машину попал инородный предмет.
Замена амортизаторов. Проблема с износом амортизаторов, бывают достаточно часто с течением времени.
<< Вернуться к началу диагностики.
Замена амортизаторов стиральной машины. Неисправность, износ амортизаторов явление довольно распространенное.
<< Вернуться к началу диагностики.
Не включается стиральная машина
Стоит попробовать самостоятельно найти причину неисправности и ее устранить.
Начинаем с подключения устройства к сети. Далее жмем на кнопку «сеть». В разных моделях машин срабатывает разная индикация: тут либо дисплей начнет работать,
либо, напротив, какая-то другая кнопка.
Есть ли индикация у стиральной машины?
Да
Нет
<< Назад
Блокировка замка люка (УБЛ)
Проверить можно с помощью включения любой из программ. Выбираем, что будем использовать. Жмем на соответствующую кнопку.
Не забудьте обратить внимание на включение. Как правило, процесс активации какой-либо функции характеризуется наличием определенного звука, например щелчка, с помощью которого устройство дает понять, что повторное нажатие не нужно и машина уже работает.
Если звук не появился, возможно, сломана кнопка. При этом основное, что должно быть сделано, — это блокировка люка и начало работы. Если это происходит, все в порядке.
Стиральная машина блокирует люк, срабатывает УБЛ?
Да
Нет
<< Назад
Неисправность клапана налива воды
<< Вернуться к началу диагностики.
Не блокируется люк стиральной машины
<< Вернуться к началу диагностики.
Отсутствует индикация
Проверка электроцепи. Если вы заметили, что стиральная машина не реагирует на включение, в первую очередь рекомендуется проверить подачу энергии. Возможно, розетка неисправна. Попробуйте подключить другое устройство.
Если розетка работает, нужно проверить, целостна ли цепь, которая проводит по стиральной машине энергию от одного элемента к другому. Для этого понадобится мультиметр, который поможет полностью проанализировать на нескольких этапах работы способность отвечать на электрический сигнал. Если где-то будет отсутствовать связь по сети, вероятно, в этом вся проблема.
Проводим данную манипуляцию, пока не дойдем до электронного модуля. Если речь идет о старой стиральной машине, здесь он будет выглядеть, как программа аппарата. Когда вы включите кнопку, разрывы в цепи не должны наблюдаться. Если цепь работает, с электричеством все в порядке.
Цепь питания стиральной машины исправна?
Да
Нет
<< Назад
Ремонт электронного модуля (блока)
<< Вернуться к началу диагностики
Неисправность контактной цепи
<< Вернуться к началу диагностики
Так выглядит стиральная машина со снятой крышкой.
Если вовремя не поменять, то положение ухудшится. Дело в том, что возникает люфт при вращении барабана. И это — причина двух дополнительных повреждений, которые приведут к росту стоимости ремонта.
- Первая проблема. Подшипники запрессованы в свои посадочные места. В случае стиралки, которую мы рассматриваем в статье, они впрессованы непосредственно в пластиковый бак. И эксплуатация машины с изношенными подшипниками приводит к тому, что эти посадочные места разрушаются.
Разбиться они могут до такой степени, что невозможно будет установить новые. В таком случае потребуется замена полностью бака. А это уже другая стоимость ремонта.
- Вторая проблема. Разрушение вала или его повреждение. Он в нашей машине соединён с крестовиной, которая прикреплена к барабану. Вал вращается внутри подшипников, и если они работают с люфтом, то это приведёт к выработке вала.
В итоге, дополнительно придётся менять ещё и крестовину бака. Трудности могут возникнуть в её поиске. На некоторые модели сложно найти, и их необходимо заказывать у поставщиков в Европе или Китае. Ждать — 2—3 месяца!
В этой стиральной машине «Самсунг Диамонд» мы меняем подшипники.
Последовательность действий при ремонте
Нужные запасные детали для определённой модели можно посмотреть в таблице соответствия.
Вид со снятой верхней панелью.
Всю работу можно разделить на несколько крупных шагов:
- Необходимо вытащить бак из стиральной машины, предварительно отсоединив и открутив от него все насаженные элементы.
- Необходимо разобрать бак, и выбить подшипники и сальник.
- Купить новые и установить их в посадочные места.
- Поставить бак обратно в стиральную машину, и навесить и присоединить всё оборудование.
Это основные этапы, можно их разбить на более мелкие. После выполнения замены — необходимо проверить работоспособность стиральной машины на всех режимах, и обязательно убедиться в отсутствии протечек.
Разборка стиральной машины «Самсунг»
Бак со снятым противовесом.
Сначала снимаем верхнюю крышку, предварительно выкрутив два самореза. Затем хлопните ладонью по передней части. Она выйдет из защёлок и легко снимется.
Снимаем противовес, который находится на верхней части бака. Для этого воспользуемся торцевым ключом размером 10 с удлинителем. Обычно проблем здесь не возникает.
Необходимо снять переднюю панель с блоком управления и кнопками. Для этого сначала вытащим ёмкость для стирального порошка из бака-дозатора: выдвинем её и нажмём на кнопку, выделенную синим цветом.
На фотографии видны саморезы, которые необходимо открутить.(Вверху и справа вверху).
Потянув дозатор, он без видимых усилий вытащится. Станут доступны два самореза, которые через переднюю панель прикручены к баку-дозатору, обеспечивая плотность конструкции.
Вывёртываем три винта сверху — они крепят бак дозатор к металлическому корпусу. Затем выкручиваем саморезы, которые соединяют переднюю панель с блоком управления с каркасом машины.
После этого тянем панель с модулем на себя, а бак дозатор в другую сторону. Он должен отсоединится.
Затем нам нужно вытащить переднюю панель. Делать это необходимо осторожно, потому что она крепиться снизу к корпусу с помощью защёлок.
Щеколды пластиковые и часто ломаются при неаккуратном обращении!
Одну или две можно отстегнуть, просунув руку между баком и панелью. Место соединения видно, если подсветить фонариком.
Снятая панель. Слева вверху видна одна из защёлок.
Полностью снимать панель и отключать все шлейфы не имеет смысла. Достаточно отодвинуть в сторону. Мешать нашим работам она не будет.
Отодвинутая вбок панель.
Отключаем от питания впускные клапана, предварительно пометив или сфотографировав расположение. Отцепляем резиновые шланги от них.
Чтобы снять их, сначала надо отодвинуть металлические пружины. Сделать это лучше всего с помощью круглогубцев или специальных съёмников хомутов.
Клапана снимать не нужно. Мешать снятию бака они не будут. Но «прессостат» демонтировать необходимо. Он находится в правом нижнем углу, если смотреть на стиральную машину сверху спереди. Вы можете увидеть его на общей фотографии расположенной выше.
Перед вытаскиванием датчика уровня воды, его необходимо отцепить от резинового шланга, предварительно сняв маленький железный хомут. Затем открутить саморез, с помощью которого он крепится к корпусу.
Мнение эксперта
Работаю в сфере ремонта бытовой техники. Большой опыт в восстановлении стиральных и посудомоечных машин.
Задать вопрос
Шланг датчика уровня воды и другие резиновые патрубки необязательно снимать с бака! Они нам мешать не будут.
Второй патрубок от бака-дозатора
Отцепляем от дозатора ещё один небольшой патрубок. На фото ниже вы можете его увидеть.
Между баком-дозатором и основным, есть ещё один патрубок, и он главный. Расположен снизу и зажат большим и плотным железным хомутом. Удобнее всего его открепить после того, как будет демонтирована передняя панель с дверью.
После её демонтажа открывается свободный доступ к патрубку. В первую очередь отсоединяем манжету. Резина прижата металлическим хомутом с пружинкой.
Воспользуемся шлицевой отвёрткой. Сначала найдём расположение пружинки и с помощью отвёртки вытянем хомут. Вытащим манжету руками.
Снятие резинки с передней панели.
Откручиваем саморезы, с помощью которых передняя часть прикреплена к корпусу стиральной машины. Два сверху, три снизу. Воспользуемся крестообразной отвёрткой.
Верхний левый саморез, который держит панель.
Винт крепящий переднюю панель
Аккуратно снимаем переднюю часть, но не полностью. Панель с корпусом соединена аварийным сливом и замком блокировки люка (УБЛ).
Шланг слива необходимо вытащить из крепления. Он представляет собой резиновый шланг с крышкой и находится внизу справа.
Затем отстёгиваем УБЛ. Здесь можно пойти 2 путями. Вытащить фишку с контактами из замка, или открутить два самореза, с помощью которых он крепится к корпусу.
Так выглядит замок изнутри.
Контакты иногда закисают и сложно бывает вытащить фишку. В таком положении, лучше открутить УБЛ от корпуса.
Важный совет! При разборке стиральной машины возникает дилемма, что делать с болтами и саморезами. Как потом не перепутать при сборке. Можно слегка вкручивать их обратно в посадочные места. Не полностью, а слегка наживить.
Теперь доступен патрубок между баком и дозатором. Он, пожалуй, самый тяжёлый в демонтаже и установке.
Верхний патрубок.
После снятия патрубка убираем ёмкость для порошка и снимаем противовесы, которые находятся вокруг манжеты. Используем торцевой ключ. Саму резину снимать не нужно.
Вид без передней панели.
Открепляем патрубок, соединяющийся со сливным насосом. Он находится внизу справа. Можно отсоединить от бака, так и от насоса. Для дальнейшей разборки лучше снять со сливной помпы.
Внизу справа патрубок между насосом и баком.
Снимаем верхнюю горизонтальную планку. Она нам будет мешать. Откручиваем четыре самореза.
Металлическая планка и панель с модулем.
После этого все работы спереди и сверху стиральной машины «Самсунг» практически выполнены. Осталось отсоединить амортизаторы, но лучше снимать после демонтажа двигателя. Переходим к задней части.
Сбрасываем контакты с ТЭНа — это трубчатый электронагреватель. Понадобятся плоскогубцы или круглогубцы.
Контакты ТЭНа.
Правую фишку снимаем аккуратно! Руками!
Снятые контакты тэна и двигатель.
Сбрасываем фишку с электродвигателя. Тут понадобится терпение и круглогубцы. Контакты иногда закисают. Сбоку есть пластиковая защёлка. Её необходимо подцепить шлицевой отвёрткой.
Фишка электродвигателя.
Снимаем приводной ремень. Откручиваем два болта, которые крепят мотор к корпусу и вытаскиваем его.
После этого возвращаемся к передней части и откручиваем болты, которые крепят амортизаторы к корпусу бака. У стиральной машины Samsung этой модели можно окрутить крепление как у бака, так и у корпуса.
Мнение эксперта
Работаю в сфере ремонта бытовой техники. Большой опыт в восстановлении стиральных и посудомоечных машин.
Задать вопрос
Необходимо отметить, что у других моделей это не всегда возможно. После всех этих процедур мы готовы к демонтажу бака.
Снятие бака и подшипников
После снятия противовесов и электродвигателя, наш бак стал не слишком тяжёлым, и вытащить его сможет один человек среднего телосложения. Удобнее всего одну руку завести внутрь барабана и слегка приподнять бак, а второй отцепить пружины.
Пружины, на которых висит бак.
И аккуратно достаём его.
Снятый бак.
Необходимо снять шкив. Сделать это будет непросто, потому что болт посажен на клей. Для работы нам понадобится ключ на 13, лучше торцевой. Трубка для рычага. Плоскогубцы.
Если есть помощник, то он должен держать барабан. При его отсутствии, используются плоскогубцы для блокирования прокрутки вала относительно корпуса бака. Двумя ручками вставьте между рёбрами жёсткости и шкивом.
Придерживая одной рукой плоскогубцы, ногами бак, другой сдвигаем болт, который крепит шкив. Повторюсь, что без рычага это будет сделать крайне сложно. Практически нереально.
После снятия шкива, не убирайте болт он нам пригодиться. Откручиваем винты стягивающие две части бака. Не разделяем сразу половинки. Закрутим болт, крепящий шкив на вал полностью, и через кусок дерева ударим молотком. Необходимо сдвинуть хотя бы на 1 см.
Процесс выкручивания болтов.
После этого необходимо разделить бак, и выбить вал. По мере движения шкива, выкручиваем болт.
Болт, крепящий шкив.
После того как будет вытащен барабан, внимательно осмотреть вал и крестовину. Необходимо изучить посадочные места на выработку (блестящие). Крестовину проверить на целостность.
Вал с крестовиной на баке.
Поверхность изнутри обычно покрыта слоем грязи и мягкой накипи. Очищаем место вокруг подшипников и достаём сначала сальник. Можно вытащить его с помощью большой и крепкой шлицевой отвёртки.
Подкладываем под половинку бака с подшипниками что-нибудь, чтобы приподнять его над поверхностью пола. Можно использовать полукруглые противовесы для подставки.
Сначала выбиваем наружный подшипник. Применяем молоток и железную выколотку. В этом качестве можно использовать зубило.
Мои инструменты для снятия подшипников.
При выбивании, необходимо следить чтобы подшипник не переклинило. Для этого используем равномерные удары по разным частям обода.
Затем демонтируем внутренний подшипник таким же образом.
Снятые подшипники и сальник.
Тщательно очищаем и вымываем внутреннюю поверхность бака и внешнюю барабана.
Достаём прокладку из стыка половинок. Очищаем канавку и моем резинку.
Установка
Порядковый номер на бирке
Необходимо купить ремкомплект, состоящий из новых подшипников, сальника и специальной смазки. Приобрести всё это можно только у специализированных поставщиков запчастей для стиральных машин.
Нужно прочитать маркировку на подшипниках и сальниках, или использовать продуктовый номер СМА, который находится на наклейке.
Для нашей стиральной машины Samsung WF 8590 NFW нужны подшипники 203 и 204, а сальник следующего типоразмера — 25*50,5*10/12.
Затем устанавливаем в обратной последовательности — сначала внутренний, потом внешний.
Мнение эксперта
Работаю в сфере ремонта бытовой техники. Большой опыт в восстановлении стиральных и посудомоечных машин.
Задать вопрос
Важно! Удары наносим только по наружному ободу!
Выколотку передвигаем равномерно по кругу либо используя противоположные края. Лучше применять два подхода.
Установка подшипников с помощью зубила.
Забиваем сальник, предварительно нанеся на внутреннюю поверхность специальную смазку для стиральных машин.
Важно! Необходимо заполнить ободок (канавку) целиком. Это послужит гарантией долгой работы подшипников.
Вставляем барабан с валом на своё место. Скорее всего, он не сможет без усилий зайти. Тогда используйте шкив и болт. Затягивая болт, барабан установится на место.
Затем можно собирать бак, не забыв поставить обратно резинку встык между половинками. Можно дополнительно использую силиконовый герметик для избежания протечек, промазывая один край по кругу.
Для этого можно использовать только сантехнический и высокотемпературный (не менее 100 градусов) силиконовый герметик!
Сборка стиральной машины «Самсунг»
Собственно говоря, основная титаническая работа выполнена. Дальше вам необходимо выполнить все те же действия что и при разборке, только в обратном порядке.
Если используется герметик, то необходимо дать ему время высохнуть согласно инструкции, прежде чем будет применяться вода в СМА.
Применяете лимонную кислоту?
О-да!Нет
Перед установкой задней крышки необходимо протестировать стиральную машину в разных режимах. А самому с фонариком понаблюдать за низом —нет ли протечек. Если их нет, то можно спокойно ставить крышку и пользоваться.
Видео
Замена подшипников в стиральной машине с разборным пластиковым баком не принципиально отличается в зависимости от бренда или модели. Данную технику вы можете использовать и на других СМА, а не только «Самсунг Диамонд». Например, на моделях «Эко Бабл», wf6450n7w, wf6450s7w, r1033, s821, wf s861.
Каталог стиральных машин Samsung
Содержание
- Признаки поломки
- Причины
- Как выбрать подшипники?
- Какие инструменты нужны?
- Этапы замены
Ваша стиральная машинка стала очень громко стирать? Она издает нехарактерные звуки и сильно прыгает? Судя по всему, пришло время заменить подшипники. С этой проблемой сталкивается каждый владелец машинки-автомат, техника от компании Samsung не является исключением.
Признаки поломки
Когда ломаются подшипники на стиральной машине Samsung, появляется ряд признаков. По ним можно определить характер неисправности даже без разбора «стиралки»:
-
посторонние, нехарактерные звуки, которые особенно усиливаются при активации отжима;
-
если открыть люк и прокрутить барабан вручную, то появятся хрустящие и громыхающие звуки;
-
у барабана появляется люфт, который проявляется при ручном качании этой детали в вертикальном направлении.
Эти проявления нельзя игнорировать, поскольку последствия будут печальными. Есть несколько сценариев для развития этой ситуации:
-
разрушение посадочных мест подшипников, что потребует замены всего бака;
-
разрушение вала и крестовины, заменить которые будет сложно, дорого и долго, поскольку эти детали сложно найти в продаже.
Причины
Выделяют две главные причины, которые способствуют износу подшипников.
-
Естественный износ характерен для всех стиральных машин. От этого процесса невозможно уберечься. В среднем подшипники служат около 5-6 лет. Если деталь вышла из строя после стольких лет работы, то поломка переквалифицируется в естественный износ.
-
По-другому обстоит дело с преждевременной поломкой. Причин для возникновения такой ситуации может быть несколько.
-
Износ сальников возникает от нарушения герметичности конструкции, в результате чего детали соприкасаются с водой, которая вымывает смазку. Их защитные функции снижаются, что ведет к образованию коррозийных явлений на подшипниках.
-
Нарушение норм веса загружаемого белья создает повышенную нагрузку на барабан и подшипники.
-
Неправильная установка машинки с нарушением норм и правил снижает работоспособность всех деталей и сокращает срок их службы.
-
Как выбрать подшипники?
Чтобы заменить неисправную деталь, сначала нужно купить новую. Подшипники ремонту не подлежат, потому их меняют. Также производится замена сальников и восстановление смазочного состава. Все это покупается в комплекте, который подбирается в соответствии с моделью стиральной машины.
Например, для машины WF0590NRW и «стиралок» Diamond используются совершенно разные подшипники.
Узнать точное название модели можно по наклейкам, которые располагаются возле люка и на задней стенке стиралки. По этой маркировке подбирается ремкомплект. Для этих целей удобно пользоваться специальными таблицами. Если информация по нужной модели отсутствует, то можно найти информацию на официальном сайте производителя. При наличии сомнений можно взять старые подшипники в качестве наглядного примера. По такому образцу продавец сможет легко подобрать ремкомплект, который точно подойдет.
Какие инструменты нужны?
Не стоит спешить разбирать машинку. Прежде стоит позаботиться об инструменте, без которого замена подшипников будет невозможной. Такая предусмотрительность позволит сэкономить время и облегчит дальнейшую работу. Список необходимых инструментов будет выглядеть следующим образом:
-
молоток пригодится при демонтаже барабана;
-
ключи и головки в комплекте помогут быстро расправиться с различными видами крепежных элементов;
-
пассатижи позволят оперативно отсоединить сливной патрубок, который крепится при помощи металлического хомута;
-
долото, которое может быть заменено металлической шпилькой;
-
отвертки пригодятся шлицевые и крестовые, поскольку крепежи в стиральных машинках встречаются разные;
-
индикатор уровня жидкости необходим для проверки внутренних протечек вблизи подшипников;
-
один разводной ключ заменяет собой набор ключей, что очень удобно;
-
герметик на силиконовой основе необходим для восстановления герметичности швов;
-
WD-40 — это антикоррозийная смазка, обладающая отличными проникающими и очищающими способностями.
Этапы замены
Вот мы и подошли непосредственно к работе по замене неисправных подшипников. Работа будет сложная, длительная, но выполнимая. Запасаемся терпением и четко следуем практическому руководству. Разбор стиральной машины состоит из ряда процессов.
Для начала потребуется снять верхнюю крышку. Для этого стоит выкрутить саморезы.
Теперь нужно заняться порошкоприемником. Чтобы его вытянуть полностью, необходимо нажать на специальный рычаг.
Дополнительных усилий здесь прилагать не нужно, поскольку можно сломать пластиковые детали.
За порошкоприемником находятся саморезы, которые нужно открутить. С обратной стороны находится еще крепеж — его также откручиваем.
Верхнюю панель тянем на себя за нижний край для освобождения от верхних защелок. Переворачиваем панель без резких движений. К ней подсоединены провода, которые необходимо аккуратно отсоединить. В некоторых моделях провода подключаются через специальные фиксаторы. Теперь можно убрать панель в сторону.
Нижнюю панель также нужно демонтировать. Для ее крепления используются защелки. В этой работе пригодится шлицевая отвертка, которую удобно просунуть под панель и поддеть. Такие действия нужно проделать по всему периметру панели, которая убирается пока в сторону.
Демонтаж лицевой панели — самой большой, на которой удерживается дверь, требует откручивания саморезов. Не стоит торопиться снимать эту деталь, поскольку к ней может быть прикреплена резиновая манжета. Если отогнуть край уплотнителя, то можно увидеть стягивающий металлический хомут. Ищем защелку и размыкаем ее отверткой. Хомут можно скинуть в бак.
Стягиваем уплотнитель, снимаем панель с крючков и переворачиваем, но не тянем на себя, поскольку можно порвать провода с блокирующего замка. Их нужно отсоединить, что полностью освободит панель и подготовит к демонтажу.
Порошкоприемник также нужно снять, чтобы в дальнейшей работе ничего не мешало. Эта деталь демонтируется вместе с корпусом «стиралки» и клапаном на подачу воды. А чтобы снять клапан, потребуется отсоединить провода и выкрутить винты с задней стороны машинки.
Теперь впереди откручиваем крепежные винты и осторожно вынимаем деталь, не допуская, чтобы резьба цеплялась за край отверстия.
Остается отсоединить патрубки (сопун и заливной) от порошкоприемника. Фиксируются они при помощи тугих зажимов из стали. Концы зажимов сдавливаются, что позволит вытянуть патрубок. Обратить внимание нужно на провода, которые могут быть привязаны к части корпуса пластиковой стяжкой.
От бака отключаем все детали, которые могут помешать демонтажу. Такими элементами будут:
- провода с нагревательного элемента;
- температурный датчик;
- патрубок с прессостата;
- сливной патрубок;
- амортизаторы;
- провода для питания мотора.
Демонтаж указанных деталей желательно проводить в той последовательности, которая была описана выше. В некоторых моделях «стиралок» может присутствовать стяжка между деталями, потому при возникновении натяжения потребуется все тщательно проверять и аккуратно откручивать. Бак уже свободен и готов к извлечению. Но из-за грузов его вес является внушительным. Можно открутить грузы, что существенно облегчит процесс извлечения бака из «стиралки». Бак нужно приподнять, извлечь пружины из отверстий и вытащить его из корпуса.
Разбор бака и демонтаж подшипника
Когда бак извлечен из стиральной машины, можно заниматься его разборкой.
-
Демонтаж шкифа является сложной задачей, поскольку болт дополнительно крепится на клей. Плоскогубцы двумя ручками вставляем между шкифом и ребрами жесткости, что позволит предупредить прокрутку вала. Ногами держим бак, одной рукой — плоскогубцы, а второй сдвигаем болт, закрепляющий шкив.
-
Откручиваем винты, которые стягивают две части бака, но не спешим их разъединять. Закручиваем болт и через кусок дерева ударяем молотком. Нужно добиться сдвига минимум на 1 см.
-
Разъединяем бак и выбиваем вал. По мере того как двигается шкив, выкручиваем болт.
-
Когда барабан получилось вытащить, необходимо изучить состояние вала, крестовины и посадочных мест. В большинстве случаев внутренняя поверхность покрыта грязью и мягкой накипью. Убираем все загрязнения, извлекаем сальник с использованием шлицевой отвёртки.
-
Под половину бака с подшипниками подкладываем полукруглые противовесы. При помощи молотка и выколотки или зубила выбиваем наружный подшипник. Чтобы не возникло переклинивания подшипника, необходимо делать равномерные удары.
-
Аналогичным образом выбираем внутренний подшипник.
-
Освободившуюся внутреннюю поверхность очищаем и вымываем. Убираем прокладку из стыка половинок бака, также очищаем канавку и вымываем резинку.
Установка и сборка
Большая часть работы уже позади, осталось дело за малым.
-
Сначала устанавливается внешний подшипник, а затем — внутренний. Выколотка должна максимально равномерно передвигаться по кругу. Также можно выбрать противоположные стороны.
-
Внутреннюю сторону нужно смазать, использовать стоит только специальный состав для стиральных машин-автомат.
-
Барабан и вал ставятся на прежнее место. Обычно этот этап проходит легко и сложностей не вызывает. Ставим шкив и закручиваем болт, в результате чего барабан станет на место.
-
Соединяем половинки бака, не забывая про резинку. Дополнительно можно нанести силиконовый, сантехнический герметик, который выдерживает свыше 100 градусов. Герметику нужно дать время на высыхание.
-
Остается собрать «стиралку» в обратной последовательности и проверить ее работоспособность в разных режимах. Особое внимание нужно уделить протечкам, которые пусть и редко, но все же возникают.
Вот таким образом можно самостоятельно своими руками поменять подшипник на стиральных машинах Samsung. Это нелегко, но вполне реально выполнить каждому, кто умеет обращаться с инструментами.
О том, как выполнить замену подшипника на стиральных машинах Samsung, смотрите далее.