Замена порогов на ваз 2115 своими руками пошаговая инструкция

Цена вопроса: 20 000 ₽
Пробег: 264 200 км

Пошаговая инструкция по замене порогов на ВАЗ 2114

Серийный выпуск ВАЗ 2114 продолжался с 2003 по 2013 год, автомобиль продолжил линейку вазовских «девяток» и стал его рестайлинговой версией. Пятидверный хэтчбек получил обновленные передние линии кузова, новые фары, молдинги.

Конструктивно Лада Самара всех лет производства строилась на той же платформе, что и ВАЗ 2109, модель получила универсальные моторы, цельнометаллический кузов с навесными элементами. Учитывая, что автомобиль почти семь лет как снят с производства, замена порогов ВАЗ 2114 относится сегодня к самым распространенным видам кузовного ремонта.

Подготовка к замене

У всего семейства ВАЗ пороги относятся к несъемным элементам кузова, в 80 % случаев ремонт элемента предполагает полную срезку или вырубку детали. Переварка требует подготовки

1. Автомобиль устанавливается на ровной поверхности.
2. Снимается минусовая клемма с аккумулятора. В некоторых случаях АКБ вынимается.
3. Демонтируется проводка с внутренней части дверей от электростеклоподъемников, снимаются все датчики.
4. ИЗ салона вынимаются кресла, снимается внутренняя обшивка стоек, половое покрытие.
5. Демонтируются двери.

Планируя провести только ремонт порога, водителям приходится частично менять и днище, устанавливать новые поддомкратники, усиливать центральную стойку. Металл для кузова ВАЗ 2114, как и для остальных моделей в линейке Лада Самара, не проходил антикоррозийное оцинкование.

Прокатная сталь шпаклевалась, грунтовалась и красилась. Внутренняя часть днища и короб не обрабатывались антикором, первые слои ржавчины появляются на внутренних частях кузова на второй год эксплуатации. Если порог ремонтируется впервые, а самая «молодая» модель ВАЗ 2114 имеет возраст 6 лет, можно уверенно говорить, что под обшивкой днища владелец найдет полностью гнилой металл.

Чтобы во время ремонта не перекосилась геометрия и центральная стойка не упала, рекомендуется установить распорки или приварить швеллер.

Замена порогов ВАЗ 2114 своими руками: пошаговая инструкция

Если проводится демонтаж порогов, как и замена днища ВАЗ 2114 своими руками, перед началом работ рекомендуется загнать автомобиль на смотровую яму или перевернуть машину набок. Если замене подлежит только порог, достаточно установить авто на ровную поверхность. Для работы потребуется следующий инструмент и материалы:

• болгарка;
• острое зубило с широким лезвием;
• молоток;
• комплект порогов с усилителем;
• шпатлевка автомобильная;
• грунтовка;
• резиновый шпатель;
• наждачная бумага Р-80;
• эмаль для ЛКП.

В автосервисах для срезки используют сварочные аппараты: металл не срезается, а вываривается по старым швам. Это позволяет сохранить целым старый усилитель центральной стойки и не повреждает металл днища. Если силовую пластину под стойкой необходимо менять, вываривается весь узел.

Если нужно заменить самостоятельно, деталь чаще срезается болгаркой или вырубается зубилом. На старый порог необходимо приложить новую деталь и провести размерную линию, чтобы видеть периметр будущей вырубки. Вырезку проводят от центральной стойки влево и вправо. Процесс демонтажа:

1. Зачистить деталь от старой краски болгаркой.
2. Высверлить сварные точки.
3. Срезать наружную часть.
4. Проверить уплотнитель и соединитель: если металл сгнил, срезать болгаркой.
5. Зачистить кузов от ржавчины, обработать наждаком до голого металла.
6. Примерить новый элемент, подогнать, срезать лишний край.
7. Отметить место для точечной сварки. Зачистить.

Подготовка кузова к сварочным работам завершена. Перед монтажом с деталей снимается транспортировочная грунтовка.

Как варить пороги на ВАЗ 2114

Если на ВАЗ 2114 сгнили пороги, кроме замены основного элемента придется переваривать и днище, вырезав старый металл и установив заплаты. Процесс по шагам:

1. Приваривается соединитель или нижняя часть короба.
2. Устанавливается усилитель.
3. Дуговой сваркой приваривается наружная часть.
4. Сварочные швы зачищаются болгаркой, грунтуются и шпаклюются.
5. Через 12 часов наносится антикоррозионные средства на днище и внешнюю часть, на заключительном этапе проводится покраска автоэмалью.

Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль в течение 24 часов до полного высыхания краски.

Квадратная труба вместо порогов на ВАЗ

Чтобы поменять пороги на ВАЗ 2114 своими руками, в половине случаев используются профильные трубы. Этот способ хорошо зарекомендовал себя при замене аналогичных деталей на классических ВАЗах. Профиль имеет подходящие размеры ширины и высоты, а толщина металла доходит до 2 мм, что обеспечивает надежность кузова минимум на 7 лет. Кроме этого, профильные трубы в 40 % случаев имеют дополнительное цинковое покрытие, что обеспечивает стойкость металла к коррозии.

Для работы понадобится:

• труба профильная 60х60х2 мм: 180 см на один порог, 70 см на поперечину, которая свяжет лонжерон с деталью;
• профиль размерами 40х20х2 мм: 70 см на дополнительную поперечину, 25 см на поддомкратники, если придется переустанавливать старые;
• пластина металлическая 15х5 см для укрепления детали к днищу;
• антикор для днища — битумная мастика 500 г;
• болгарка;
• электрическая или газовая сварка, электроды 3 мм.

Опытные водители рекомендуют не использовать смотровую яму, а положить автомобиль набок, предварительно сняв аккумулятор, дверь, кресла, внутреннюю обшивку салона.

1. Снять молдинги и панельные обвесы.
2. Срезать болгаркой внешнюю часть по верхнему шву, отогнуть металл.
3. Срезать внутреннюю часть, убрать усилитель.
4. Приложить трубу, отрезать лишнюю часть, заварить заглушки на концах профиля.
5. Прихватить профиль к днищу сваркой в двух точках спереди и сзади.
6. Проварить наружную часть профиля к кузову, двигаясь от центральной стойки. Если в этом районе кузов имеет изгиб, во время сварки постукивать трубу, выравнивая профиль.
7. Сварить поперечины, которые свяжут порог и лонжерон.
8. Вварить крепежи под домкрат, приварить к днищу пластины для усиления конструкции.
9. Зачистить сварочные швы болгаркой, обработать мастикой.
10. Покрасить и установить декоративны панели.

Силовые пороги из профиля имеют максимальную устойчивость к механическим повреждениям. Если родные элементы кузова гнутся при сильном ударе, например при неправильном проезде сложного участка, на ямах и пр., то с установленными профилями пострадает только ЛКП и пластиковые накладки.

Ремонт без сварки

Если автовладелец не испытывает восторга от идеи переварить машину, можно использовать несколько проверенных способов ремонта детали от коррозии. Однако следует понимать, что такой ремонт — лишь косметическая процедура, которая используется при незначительном коррозионном износе. Она придаст автомобилю свежий вид, но через 6–8 месяцев понадобится полноценная замена детали.

Чтобы отремонтировать порог без использования сварки, понадобятся следующие материалы и инструменты:

• эпоксидная смола или клей;
• растворитель, средство для снятия ржавчины;
• стеклоткань или стеклопластик;
• алюминиевая пудра или серебрянка;
• наждачная бумага Р-80;
• шпатлевка автомобильная;
• грунт;
• кисть малярная, шпатель резиновый, валик;
• автоэмаль.

Инструкция, как отремонтировать порог с помощью эпоксидной смолы и стеклоткани, по шагам:

1. В стеклянной посуде смешать эпоксидную смолу и отвердитель, добавить серебрянку. Алюминиевая пудра играет роль внутренней арматуры состава и не дает клею трескаться после полного затвердевания.
2. Зачистить порог от старой краски, снять ржавчину очистителем коррозии.
3. Зачистить поверхность наждачной бумагой, обезжирить.
4. Вырезать из стеклоткани заплаты размерами чуть больше, чем вмятины от коррозии.
5. Промазать поверхность порога клеем, приложить кусок стеклоткани, выровнять шпателем.
6. В зависимости от толщины коррозионной вмятины накладывать столько слоев стеклоткани, сколько необходимо. Если таким способом заделывается дыра в пороге, слоев не может быть меньше 5-6. Каждый слой пропитывать клеем и прокатывать шпателем.
7. Прокатать поверхность порога валиком, чтобы убрать лишний воздух, дать высохнуть эпоксидной смоле.
8. Полимеризация эпоксидного клея длится до 12 часов, после просушки обработать поверхность порога наждачной бумагой.
9. Прогрунтовать при необходимости. Если вмятина была значительной, нанести слой шпатлевки, выровнять поверхность.
10. После высыхания шпатлевки прокрасить автоэмалью.

Все работы по ремонту с помощью эпоксидной смолы проводятся в перчатках, это удобно, если нет валика и выравнивать поверхность приходится руками.

Сколько в среднем стоит ремонт порогов в сервисе

В автосервисе можно провести как полную замену, так и ограничиться косметической заделкой металла от ржавчины. Приведена средняя стоимость работ для СТО столичного региона, в цену не входит стоимость использованного материала и самой детали:

1. Полная замена порогов — от 8 000 руб. Детали заказчика.
2. Замена порогов и заднего крыла — от 23 000 руб.
3. Косметический ремонт эпоксидным клеем от 2 000 руб.

На СТО в шаговой доступности можно купить и все необходимые детали для замены, мастера порекомендуют комплекты порогов, молдинги, установят дополнительные пластиковые обвесы, проведут тюнинг.

Приблизительная цена, если проводить ремонтировать и менять самостоятельно:

1. Комплект порогов и усилителей — от 2000 руб.
2. Стоимость одного порога: внешняя часть и соединитель — от 700 руб.
3. Усилитель (1 шт.) — от 300 руб.

В качестве усилителя можно использовать металлическую пластину необходимой длины и ширины. В детали необходимо сделать перфорационные отверстия дрелью диаметром 0,8 см на расстоянии 8-10 см. по всему периметру.

При использовании профильных труб цена работ не превысит 3 000 руб. Стоимость профиля — от 450 руб. за 1 метр, битумная мастика обойдется от 500 руб. за килограммовую банку.

Ремонт порогов на ВАЗ проводят, если деталь новая, но из-за неаккуратного вождения на кузове получилась вмятина от удара. В остальных случаях рекомендуется менять элемент на новый.

Источник

Как заменить пороги ВАЗ 2109 своими руками

Если коррозией повреждена значительная часть порогов, то никаких вариантов кроме полной замены этих кузовных элементов не остаётся. Для проведения ремонтных работ понадобится следующий перечень инструментов и материалов:

• полуавтоматический сварочный аппарат;
• новые пороги;
• болгарка;
• дрель;
• наждачная бумага;
• шпатлёвка и грунтовка;
• антикоррозийный состав (мастика).

Особенности замены и подготовка к ней

При планировании кузовного ремонта нужно понимать, что конструкция порогов ВАЗ 2109 состоит из таких элементов:

• наружного короба;
• внутреннего короба;
• усилителя.

Пороги состоят из внешнего и внутреннего короба, а также усилителя и соединителя

Наружный и внутренний короб являются внешними стенками порога. Внешний элемент выходит наружу и находится под дверью, а внутренний располагается в салоне. Усилитель представляет собой элемент, расположенный между двумя коробами внутри. Чаще всего коррозии подвергается внешний короб и при замене порогов имеют в виду именно эту кузовную деталь.

Несмотря на то что при замене порогов используются новые детали, они всё же нуждаются в подготовке. С завода они покрыты транспортировочным грунтом, который перед установкой необходимо зачистить, т. е. металл должен блестеть. Делается это при помощи наждачки или насадок на болгарку. После зачистки элементы обезжиривают и покрывают эпоксидным грунтом.

Для крепления порогов к кузову необходимо сделать отверстия под сварку

К подготовительным процедурам также относится демонтаж дверей, алюминиевых накладок с порогов и элементов салона (сиденья, напольное покрытие и т. п.). Перед непосредственным началом работ по удалению старых порогов изнутри салона к стойкам приваривают металлический уголок. Он обеспечит кузову жёсткость и не даст ему деформироваться после срезки порогов.

Пошаговая инструкция по замене

Подготовив всё необходимое, можно приступать к ремонту. Процедура состоит из следующих шагов:

Прикладывают новый порог на старый и очерчивают его маркером.

Болгаркой срезают наружную часть порога чуть ниже намеченной линии. Делают это для того, чтобы оставить небольшой запас металла.

Окончательно сбивают внешнюю часть порога зубилом.

Находят на усилителе точки контактной сварки и зачищают их для снятия элемента. Если усилитель находится в хорошем состоянии, его оставляют в покое.

Срубают усилитель зубилом.

По аналогии удаляют соединитель (если требуется). Если зубило не справляется, применяют болгарку.

Если присутствуют очаги коррозии на других близлежащих деталях, их зачищают, вырезают гнилые участки и наваривают латки.

Выполняют подгонку, а затем фиксируют сваркой усилитель.

Зачищают сварные точки.

Порог временно фиксируют к кузову специальными струбцинами.

Прихватывают деталь в нескольких местах.

Приваривают кузовной элемент.

Зачистным кругом и болгаркой зачищают сварные швы.

Обрабатывают поверхность крупной наждачкой, обезжиривают и наносят шпатлёвку со стекловолокном, после чего финишную шпатлёвку.

Поверхность зачищают, обезжиривают, грунтуют, подготавливают под покраску.

Наносят лакокрасочное покрытие, а снизу битумную мастику.

Видео: замена порогов на ВАЗ 2109

Повреждение порогов коррозией на ВАЗовской «девятке» является обычным делом. Замену этих кузовных элементов может выполнить каждый автовладелец, умеющий обращаться с болгаркой и полуавтоматической сваркой. Если же такого опыта нет, то лучше довериться специалистам. Только в этом случае можно надеяться на качественное проведение ремонтных работ и длительный срок службы порогов.

Источник

Серийный выпуск ВАЗ 2114 продолжался с 2003 по 2013 год, автомобиль продолжил линейку вазовских «девяток» и стал его рестайлинговой версией. Пятидверный хэтчбек получил обновленные передние линии кузова, новые фары, молдинги.

Конструктивно Лада Самара всех лет производства строилась на той же платформе, что и ВАЗ 2109, модель получила универсальные моторы, цельнометаллический кузов с навесными элементами. Учитывая, что автомобиль почти семь лет как снят с производства, замена порогов ВАЗ 2114 относится сегодня к самым распространенным видам кузовного ремонта.

Содержание

• 1 Подготовка к замене
• 2 Замена порогов ВАЗ 2114 своими руками: пошаговая инструкция
• 3 Как варить пороги на ВАЗ 2114
• 4 Квадратная труба вместо порогов на ВАЗ
• 5 Ремонт без сварки
• 6 Сколько в среднем стоит ремонт порогов в сервисе

Подготовка к замене

У всего семейства ВАЗ пороги относятся к несъемным элементам кузова, в 80 % случаев ремонт элемента предполагает полную срезку или вырубку детали. Переварка требует подготовки

1. Автомобиль устанавливается на ровной поверхности.
2. Снимается минусовая клемма с аккумулятора. В некоторых случаях АКБ вынимается.
3. Демонтируется проводка с внутренней части дверей от электростеклоподъемников, снимаются все датчики.
4. ИЗ салона вынимаются кресла, снимается внутренняя обшивка стоек, половое покрытие.
5. Демонтируются двери.

Планируя провести только ремонт порога, водителям приходится частично менять и днище, устанавливать новые поддомкратники, усиливать центральную стойку. Металл для кузова ВАЗ 2114, как и для остальных моделей в линейке Лада Самара, не проходил антикоррозийное оцинкование.

Прокатная сталь шпаклевалась, грунтовалась и красилась. Внутренняя часть днища и короб не обрабатывались антикором, первые слои ржавчины появляются на внутренних частях кузова на второй год эксплуатации. Если порог ремонтируется впервые, а самая «молодая» модель ВАЗ 2114 имеет возраст 6 лет, можно уверенно говорить, что под обшивкой днища владелец найдет полностью гнилой металл.

Чтобы во время ремонта не перекосилась геометрия и центральная стойка не упала, рекомендуется установить распорки или приварить швеллер.

Замена порогов ВАЗ 2114 своими руками: пошаговая инструкция

Если проводится демонтаж порогов, как и замена днища ВАЗ 2114 своими руками, перед началом работ рекомендуется загнать автомобиль на смотровую яму или перевернуть машину набок. Если замене подлежит только порог, достаточно установить авто на ровную поверхность. Для работы потребуется следующий инструмент и материалы:

• болгарка;
• острое зубило с широким лезвием;
• молоток;
• комплект порогов с усилителем;
• шпатлевка автомобильная;
• грунтовка;
• резиновый шпатель;
• наждачная бумага Р-80;
• эмаль для ЛКП.

В автосервисах для срезки используют сварочные аппараты: металл не срезается, а вываривается по старым швам. Это позволяет сохранить целым старый усилитель центральной стойки и не повреждает металл днища. Если силовую пластину под стойкой необходимо менять, вываривается весь узел.

Если нужно заменить самостоятельно, деталь чаще срезается болгаркой или вырубается зубилом. На старый порог необходимо приложить новую деталь и провести размерную линию, чтобы видеть периметр будущей вырубки. Вырезку проводят от центральной стойки влево и вправо. Процесс демонтажа:

1. Зачистить деталь от старой краски болгаркой.
2. Высверлить сварные точки.
3. Срезать наружную часть.
4. Проверить уплотнитель и соединитель: если металл сгнил, срезать болгаркой.
5. Зачистить кузов от ржавчины, обработать наждаком до голого металла.
6. Примерить новый элемент, подогнать, срезать лишний край.
7. Отметить место для точечной сварки. Зачистить.

Подготовка кузова к сварочным работам завершена. Перед монтажом с деталей снимается транспортировочная грунтовка.

Как варить пороги на ВАЗ 2114

Если на ВАЗ 2114 сгнили пороги, кроме замены основного элемента придется переваривать и днище, вырезав старый металл и установив заплаты. Процесс по шагам:

1. Приваривается соединитель или нижняя часть короба.
2. Устанавливается усилитель.
3. Дуговой сваркой приваривается наружная часть.
4. Сварочные швы зачищаются болгаркой, грунтуются и шпаклюются.
5. Через 12 часов наносится антикоррозионные средства на днище и внешнюю часть, на заключительном этапе проводится покраска автоэмалью.

Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль в течение 24 часов до полного высыхания краски.

Квадратная труба вместо порогов на ВАЗ

Чтобы поменять пороги на ВАЗ 2114 своими руками, в половине случаев используются профильные трубы. Этот способ хорошо зарекомендовал себя при замене аналогичных деталей на классических ВАЗах. Профиль имеет подходящие размеры ширины и высоты, а толщина металла доходит до 2 мм, что обеспечивает надежность кузова минимум на 7 лет. Кроме этого, профильные трубы в 40 % случаев имеют дополнительное цинковое покрытие, что обеспечивает стойкость металла к коррозии.

Для работы понадобится:

• труба профильная 60х60х2 мм: 180 см на один порог, 70 см на поперечину, которая свяжет лонжерон с деталью;
• профиль размерами 40х20х2 мм: 70 см на дополнительную поперечину, 25 см на поддомкратники, если придется переустанавливать старые;
• пластина металлическая 15х5 см для укрепления детали к днищу;
• антикор для днища — битумная мастика 500 г;
• болгарка;
• электрическая или газовая сварка, электроды 3 мм.

Опытные водители рекомендуют не использовать смотровую яму, а положить автомобиль набок, предварительно сняв аккумулятор, дверь, кресла, внутреннюю обшивку салона.

1. Снять молдинги и панельные обвесы.
2. Срезать болгаркой внешнюю часть по верхнему шву, отогнуть металл.
3. Срезать внутреннюю часть, убрать усилитель.
4. Приложить трубу, отрезать лишнюю часть, заварить заглушки на концах профиля.
5. Прихватить профиль к днищу сваркой в двух точках спереди и сзади.
6. Проварить наружную часть профиля к кузову, двигаясь от центральной стойки. Если в этом районе кузов имеет изгиб, во время сварки постукивать трубу, выравнивая профиль.
7. Сварить поперечины, которые свяжут порог и лонжерон.
8. Вварить крепежи под домкрат, приварить к днищу пластины для усиления конструкции.
9. Зачистить сварочные швы болгаркой, обработать мастикой.
10. Покрасить и установить декоративны панели.

Силовые пороги из профиля имеют максимальную устойчивость к механическим повреждениям. Если родные элементы кузова гнутся при сильном ударе, например при неправильном проезде сложного участка, на ямах и пр., то с установленными профилями пострадает только ЛКП и пластиковые накладки.

Ремонт без сварки

Если автовладелец не испытывает восторга от идеи переварить машину, можно использовать несколько проверенных способов ремонта детали от коррозии. Однако следует понимать, что такой ремонт — лишь косметическая процедура, которая используется при незначительном коррозионном износе. Она придаст автомобилю свежий вид, но через 6–8 месяцев понадобится полноценная замена детали.

Чтобы отремонтировать порог без использования сварки, понадобятся следующие материалы и инструменты:

• эпоксидная смола или клей;
• растворитель, средство для снятия ржавчины;
• стеклоткань или стеклопластик;
• алюминиевая пудра или серебрянка;
• наждачная бумага Р-80;
• шпатлевка автомобильная;
• грунт;
• кисть малярная, шпатель резиновый, валик;
• автоэмаль.

Инструкция, как отремонтировать порог с помощью эпоксидной смолы и стеклоткани, по шагам:

1. В стеклянной посуде смешать эпоксидную смолу и отвердитель, добавить серебрянку. Алюминиевая пудра играет роль внутренней арматуры состава и не дает клею трескаться после полного затвердевания.
2. Зачистить порог от старой краски, снять ржавчину очистителем коррозии.
3. Зачистить поверхность наждачной бумагой, обезжирить.
4. Вырезать из стеклоткани заплаты размерами чуть больше, чем вмятины от коррозии.
5. Промазать поверхность порога клеем, приложить кусок стеклоткани, выровнять шпателем.
6. В зависимости от толщины коррозионной вмятины накладывать столько слоев стеклоткани, сколько необходимо. Если таким способом заделывается дыра в пороге, слоев не может быть меньше 5-6. Каждый слой пропитывать клеем и прокатывать шпателем.
7. Прокатать поверхность порога валиком, чтобы убрать лишний воздух, дать высохнуть эпоксидной смоле.
8. Полимеризация эпоксидного клея длится до 12 часов, после просушки обработать поверхность порога наждачной бумагой.
9. Прогрунтовать при необходимости. Если вмятина была значительной, нанести слой шпатлевки, выровнять поверхность.
10. После высыхания шпатлевки прокрасить автоэмалью.

Все работы по ремонту с помощью эпоксидной смолы проводятся в перчатках, это удобно, если нет валика и выравнивать поверхность приходится руками.

Сколько в среднем стоит ремонт порогов в сервисе

В автосервисе можно провести как полную замену, так и ограничиться косметической заделкой металла от ржавчины. Приведена средняя стоимость работ для СТО столичного региона, в цену не входит стоимость использованного материала и самой детали:

1. Полная замена порогов — от 8 000 руб. Детали заказчика.
2. Замена порогов и заднего крыла — от 23 000 руб.
3. Косметический ремонт эпоксидным клеем от 2 000 руб.

На СТО в шаговой доступности можно купить и все необходимые детали для замены, мастера порекомендуют комплекты порогов, молдинги, установят дополнительные пластиковые обвесы, проведут тюнинг.

Приблизительная цена, если проводить ремонтировать и менять самостоятельно:

1. Комплект порогов и усилителей — от 2000 руб.
2. Стоимость одного порога: внешняя часть и соединитель — от 700 руб.
3. Усилитель (1 шт.) — от 300 руб.

В качестве усилителя можно использовать металлическую пластину необходимой длины и ширины. В детали необходимо сделать перфорационные отверстия дрелью диаметром 0,8 см на расстоянии 8-10 см. по всему периметру.

При использовании профильных труб цена работ не превысит 3 000 руб. Стоимость профиля — от 450 руб. за 1 метр, битумная мастика обойдется от 500 руб. за килограммовую банку.

Ремонт порогов на ВАЗ проводят, если деталь новая, но из-за неаккуратного вождения на кузове получилась вмятина от удара. В остальных случаях рекомендуется менять элемент на новый.

Как заменить пороги ВАЗ 2109 своими руками

Если коррозией повреждена значительная часть порогов, то никаких вариантов кроме полной замены этих кузовных элементов не остаётся. Для проведения ремонтных работ понадобится следующий перечень инструментов и материалов:

• полуавтоматический сварочный аппарат;
• новые пороги;
• болгарка;
• дрель;
• наждачная бумага;
• шпатлёвка и грунтовка;
• антикоррозийный состав (мастика).

Особенности замены и подготовка к ней

При планировании кузовного ремонта нужно понимать, что конструкция порогов ВАЗ 2109 состоит из таких элементов:

• наружного короба;
• внутреннего короба;
• усилителя.

Пороги состоят из внешнего и внутреннего короба, а также усилителя и соединителя

Наружный и внутренний короб являются внешними стенками порога. Внешний элемент выходит наружу и находится под дверью, а внутренний располагается в салоне. Усилитель представляет собой элемент, расположенный между двумя коробами внутри. Чаще всего коррозии подвергается внешний короб и при замене порогов имеют в виду именно эту кузовную деталь.

Несмотря на то что при замене порогов используются новые детали, они всё же нуждаются в подготовке. С завода они покрыты транспортировочным грунтом, который перед установкой необходимо зачистить, т. е. металл должен блестеть. Делается это при помощи наждачки или насадок на болгарку. После зачистки элементы обезжиривают и покрывают эпоксидным грунтом.

Пороги перед монтажом очищают от транспортировочного грунта

Для крепления порогов к кузову необходимо сделать отверстия под сварку

К подготовительным процедурам также относится демонтаж дверей, алюминиевых накладок с порогов и элементов салона (сиденья, напольное покрытие и т. п.). Перед непосредственным началом работ по удалению старых порогов изнутри салона к стойкам приваривают металлический уголок. Он обеспечит кузову жёсткость и не даст ему деформироваться после срезки порогов.

Чтобы обеспечить кузову жесткость при срезке порогов необходимо зафиксировать уголок к стойкам

Пошаговая инструкция по замене

Подготовив всё необходимое, можно приступать к ремонту. Процедура состоит из следующих шагов:

1. Прикладывают новый порог на старый и очерчивают его маркером.

2. Болгаркой срезают наружную часть порога чуть ниже намеченной линии. Делают это для того, чтобы оставить небольшой запас металла.

3. Окончательно сбивают внешнюю часть порога зубилом.

4. Находят на усилителе точки контактной сварки и зачищают их для снятия элемента. Если усилитель находится в хорошем состоянии, его оставляют в покое.

5. Срубают усилитель зубилом.

6. По аналогии удаляют соединитель (если требуется). Если зубило не справляется, применяют болгарку.

7. Если присутствуют очаги коррозии на других близлежащих деталях, их зачищают, вырезают гнилые участки и наваривают латки.

8. Подгоняют и приваривают соединитель.

9. Выполняют подгонку, а затем фиксируют сваркой усилитель.

10. Зачищают сварные точки.

11. Подгоняют порог по месту таким образом, чтобы теснение на заднем крыле совпадало с углублением на пороге.

12. Порог временно фиксируют к кузову специальными струбцинами.

13. Прихватывают деталь в нескольких местах.

14. Ставят двери и убеждаются, что они нигде не задевают порог.

15. Приваривают кузовной элемент.

16. Зачистным кругом и болгаркой зачищают сварные швы.

17. Обрабатывают поверхность крупной наждачкой, обезжиривают и наносят шпатлёвку со стекловолокном, после чего финишную шпатлёвку.

18. Поверхность зачищают, обезжиривают, грунтуют, подготавливают под покраску.
19. Наносят лакокрасочное покрытие, а снизу битумную мастику.

Видео: замена порогов на ВАЗ 2109

Повреждение порогов коррозией на ВАЗовской «девятке» является обычным делом. Замену этих кузовных элементов может выполнить каждый автовладелец, умеющий обращаться с болгаркой и полуавтоматической сваркой. Если же такого опыта нет, то лучше довериться специалистам. Только в этом случае можно надеяться на качественное проведение ремонтных работ и длительный срок службы порогов.

Инструменты и материалы для работы

• электроинструмент (углошлифовальная машинка, дрель и принадлежности к ним);
• сварочный
  полуавтомат и принадлежности к нему;
• нож для
  рубки металла;
• набор
  ключей;
• вороток
  с трещоткой;
• молоток;
• кернер;
• маркер
  для разметки;
• компрессор;
• кузовные
  клещи;
• покрасочный
  пистолет;
• пистолет
  для нанесения антикоррозийных средств;
• эпоксидный
  грунт;
• обезжириватель;
• шпаклевка;
• наждачная
  бумага или красный скотч-брайт;
• растворитель;
• полиуретановый
  герметик для сварных швов;
• внешнее
  антикоррозийное средство (к примеру, Body Autoflex или Teroson RB2000);
• антикор
  для внутренних полостей (мовиль, пушсало и другие на масляной основе).

Замена порогов своими руками

Порог пред­став­ля­ет собой отштам­по­ван­ную панель, кото­рая явля­ет­ся струк­тур­ной частью несу­ще­го кузо­ва авто­мо­би­ля.

В кон­струк­ции несу­ще­го кузо­ва, пане­ли поро­гов обес­пе­чи­ва­ют струк­тур­ное уси­ле­ние, вли­я­ю­щее на жёст­кость дни­ща авто­мо­би­ля, а так­же обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость на скру­чи­ва­ние. В то вре­мя, как перед­няя и зад­няя части кузо­ва име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, поро­ги обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость сред­ней части кузо­ва, кото­рая долж­на оста­вать­ся мак­си­маль­но целой при ава­рии. Таким обра­зом, от состо­я­ния поро­гов зави­сит без­опас­ность води­те­ля и пас­са­жи­ров.

Поро­ги, осо­бен­но их ниж­няя часть, часто оста­ют­ся без вни­ма­ния при мой­ке. Дорож­ная соль и дру­гие загряз­не­ния, остав­ши­е­ся на них, уско­ря­ют воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Так­же, эти эле­мен­ты посто­ян­но под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния и дей­ству­ю­щих как абра­зив.

Так как поро­ги пред­став­ля­ют собой закры­тую не про­вет­ри­ва­е­мую кон­струк­цию, то они уяз­ви­мы для кор­ро­зии. Худ­ший аспект кор­ро­зии поро­га состо­ит в том, что она начи­на­ет­ся изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся нару­жу. Таким обра­зом, кор­ро­зия ста­но­вит­ся вид­на, когда порог уже зна­чи­тель­но раз­ру­шен. В запу­щен­ных слу­ча­ях быва­ет даже невоз­мож­но вос­поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ны­ми места­ми для дом­кра­та, что­бы под­нять маши­ну, так как эти обла­сти, вслед­ствие кор­ро­зии, поте­ря­ли свою проч­ность. Ещё одной про­бле­мой, вызван­ной как насквозь про­ржа­вев­ши­ми поро­га­ми, так и дни­щем могут стать выхлоп­ные газы, кото­рые могут попа­дать в салон авто­мо­би­ля.

Процесс ремонта порога

Для начала мне придется снять водительскую дверь, левое колесо, а также переднее крыло машины. Далее нужно приподнять машину на домкрате, снять переднее колесо, а затем крыло. Последний мне нужно снять, чтобы было удобно снимать двери машины. Крыло у меня прикручено к капоту шестью шурупами. Изнутри капота также нужно оттянуть «саблю» и опустить бампер, чтобы освободить нижнюю часть крыла. Изнутри оно прикручено двумя шурупами и одним возле двери. Их я откручиваю.

После того как все шурупы откручены — их у меня 9, крыло практически свободно. Правда, его может держать мастика. Для этого нужно взять инструмент типа монтировки и изнутри чуть попытаться расшевелить крыло. Постепенно я раскачиваю его со всех сторон. После того как чуть отойдет, можно снимать.

После снятия крыла стойку нужно чистить от ржавчины, грязи, налета и прочих инородных тел. Можно, в принципе, не чистить, но я обычно всегда это делаю. Стойку крыла я чищу в конце работы, когда буду ставить его. Сейчас нужно сделать основное и отремонтировать пороги машины.

Теперь, когда я получил доступ к петлям двери, я приступаю к ее снятию. Двери следует заранее промочить WD-смазкой и потом начинать аккуратно выбивать петли. Чаще всего, когда я снимаю петли, я обычно выбиваю их вниз. Если верхняя петля начнет упираться в стенку, то нужно будет немного загнуть кончики. Такое иногда бывает. После того как дверь снята, я приступаю непосредственно к ремонту порогов.

Порог я буду срезать прямо по уголку, где он соединен с верхним порогом. Крепить новый я буду к верхнему, на пару миллиметров выше. Если он будет выступать, тогда придется придумывать другую линию. Надеюсь, выступа не будет.

Перед тем как срезать порог, я все-таки решил снять пассажирскую дверь сзади, дабы избежать ее повреждения при резке и установки порога. Во время осмотра я решил чуть скорректировать свой план ремонта, а именно — полностью поменять порог верхний и нижний. Там нужно еще снять пластик, но это сделать очень легко. Думаю, с этим каждый справится. Далее я аккуратно срезаю старый порог.

После того как я срезал порог со стойки крыла, я убираю весь старый герметик, потому что он местами засорился. Если в него попадет влага, то она будет застаиваться. После того как я счистил герметик, я простукиваю стойку, чтоб от нее отслоилась вся грязь, и ржавчина упала вниз. Затем стойку необходимо вычистить от всего оставшегося мусора. Стойка у меня проблемная, она двух- или трехслойная, слои нарушаются, и идет просто осыпание металла.

Возле левых крыльев (переднего и заднего) я делаю усилитель. Я привариваю две пластины, прям на округлости крыльев сзади и спереди. Сзади я приварил пластину на внутренний слой металла, а вторую, которую заготовил, привариваю на внешний слой. Так же я сделал спереди.

Затем я делаю первую примерку нового порога. Для этого я снова вешаю крыло и для улучшения контроля еще и дверь. Можно не закреплять, а просто навесить. Ну, кто не ленивый может и закрепить. Замеряю я для того, чтоб посмотреть уголок порога на переднем колесе. Крыло должно не цеплять и не бить его. Порог у меня полностью подошел.

Особенности конструкции порогов ВАЗ 2114 и 2115

В автомобилях семейства Лада Самара пороги относятся к элементам структурного усиления несущего кузова. Детали привариваются к боковине и составляют единое целое с кузовом и лонжероном. Конструктивно пороги на ВАЗ 2114 и Ваз 2115 представляют собой короб, который состоит из четырех частей:

• внешняя накладка;
• соединитель;
• уплотнитель;
• внутренняя часть.

Изготавливаются элементы, как и остальные детали кузова, из прокатной стали, минимальная толщина листа 0,8 мм. Штатная обработка не предусматривает оцинкование металла, кузов грунтуется и покрывает 2 слоями автоэмали. Недостаточная антикоррозионная обработка панелей приводит к тому, что первые признаки ржавчины заметны на второй год эксплуатации. Пороги и колесные арки относятся к наиболее уязвимым частям кузова и нуждаются в обработке антикором в первую очередь.

Часто на несущий узел устанавливают дополнительные пластиковые или железные накладки, которые предохраняют деталь от преждевременного износа и механических повреждений. Комплект пластиковых накладок ВАЗ 2114 «Лапша» обеспечивает дополнительную защиту и гармонично сочетается с тюнинговыми элементами обвеса.

Изготавливаются панели из гладкого листа АВС-пластика толщиной 1,8 мм, к главному порогу крепятся на саморезы с внутренней стороны салона. Накладки можно окрашивать под цвет кузов или использовать вариант под шагрень.

От чего может зависеть стоимость элементов

Для кузова Лада Спутник использовалась черная прокатная сталь, которая не проходила оцинковку. При замене своими руками или в автосервисе используют заводские ремкомплекты, детали со вторичного рынка или изготавливают самостоятельно.

При полноценной замене цена на пороги на ВАЗ 2114 будет зависеть от нескольких факторов:

• параметры используемой стали;
• используется ли оригинальный усилитель;
• где проводится ремонт или замена.

Штатные детали на ВАЗ сегодня производятся в экспериментальном цехе АвтоВАЗ (Тольятти) и в Набережных Челнах. В комплекте к стальному порогу идет алюминиевая накладка. При установке на автомобиль детали необходимо дополнительно вымерять. Стоимость оригинального ремкомплекта 2 600 руб.

Как варить пороги на ВАЗ 2114

Если на ВАЗ 2114 сгнили пороги, кроме замены основного элемента придется переваривать и днище, вырезав старый металл и установив заплаты. Процесс по шагам:

1. Приваривается соединитель или нижняя часть короба.
2. Устанавливается усилитель.
3. Дуговой сваркой приваривается наружная часть.
4. Сварочные швы зачищаются болгаркой, грунтуются и шпаклюются.
5. Через 12 часов наносится антикоррозионные средства на днище и внешнюю часть, на заключительном этапе проводится покраска автоэмалью.

Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль в течение 24 часов до полного высыхания краски.

Квадратная труба вместо порогов на ВАЗ

Чтобы поменять пороги на ВАЗ 2114 своими руками, в половине случаев используются профильные трубы. Этот способ хорошо зарекомендовал себя при замене аналогичных деталей на классических ВАЗах. Профиль имеет подходящие размеры ширины и высоты, а толщина металла доходит до 2 мм, что обеспечивает надежность кузова минимум на 7 лет. Кроме этого, профильные трубы в 40 % случаев имеют дополнительное цинковое покрытие, что обеспечивает стойкость металла к коррозии.

Для работы понадобится:

• труба профильная 60х60х2 мм: 180 см на один порог, 70 см на поперечину, которая свяжет лонжерон с деталью;
• профиль размерами 40х20х2 мм: 70 см на дополнительную поперечину, 25 см на поддомкратники, если придется переустанавливать старые;
• пластина металлическая 15х5 см для укрепления детали к днищу;
• антикор для днища — битумная мастика 500 г;
• болгарка;
• электрическая или газовая сварка, электроды 3 мм.

Опытные водители рекомендуют не использовать смотровую яму, а положить автомобиль набок, предварительно сняв аккумулятор, дверь, кресла, внутреннюю обшивку салона.

1. Снять молдинги и панельные обвесы.
2. Срезать болгаркой внешнюю часть по верхнему шву, отогнуть металл.
3. Срезать внутреннюю часть, убрать усилитель.
4. Приложить трубу, отрезать лишнюю часть, заварить заглушки на концах профиля.
5. Прихватить профиль к днищу сваркой в двух точках спереди и сзади.
6. Проварить наружную часть профиля к кузову, двигаясь от центральной стойки. Если в этом районе кузов имеет изгиб, во время сварки постукивать трубу, выравнивая профиль.
7. Сварить поперечины, которые свяжут порог и лонжерон.
8. Вварить крепежи под домкрат, приварить к днищу пластины для усиления конструкции.
9. Зачистить сварочные швы болгаркой, обработать мастикой.
10. Покрасить и установить декоративны панели.

Силовые пороги из профиля имеют максимальную устойчивость к механическим повреждениям. Если родные элементы кузова гнутся при сильном ударе, например при неправильном проезде сложного участка, на ямах и пр., то с установленными профилями пострадает только ЛКП и пластиковые накладки.

Где и у кого заказать услугу?

При необходимости переварить пороги в машине у автомобилиста есть три варианта действий:

1. Обратиться в сервисный центр.
2. Найти грамотного частного автомастера.
3. Проделать работу самостоятельно.

Первый вариант – самый лучший, но дорогой. К частнику стоит обращаться лишь в том случае, если его посоветовал хороший знакомый. Самостоятельно переварить пороги можно. Но для этого надо иметь знания, навыки, сварочный инструмент, следовать алгоритму действий и быть предельно аккуратным.

Важные моменты

• Все работы по замене порогов следует производить, установив машину на ровную площадку, без перекосов.
• Прежде чем приваривать верхний край новых порогов, нужно обязательно попробовать самому повесить двери на машину. Нередки случаи, когда двери после сварки либо закрываются с трудом, либо не закрываются вообще. И произойти это может из-за одного незначительного перекоса порогов, заметить который невооружённым глазом удаётся далеко не всегда.
• Никогда не следует экономить на антикоррозийной обработке порогов. Если её не провести, вся проделанная работа пойдёт насмарку уже через несколько лет.
• Очищать пороги от ржавчины и грязи лучше всего с помощью растворителя. Работая с ним, нужно соблюдать правила техники безопасности: пользоваться перчатками, надевать защитные очки (это особенно актуально, если приходится обрабатывать днище машины, стоя под эстакадой — капли растворителя могут легко попасть в глаза), а сам растворитель наносить только малярной кистью.
• Перед привариванием порогов на участках металла, к которым планируется прикрепить порог, обязательно следует просверлить ряд отверстий диаметром не менее 3 мм. Это значительно облегчит процесс точечной сварки, а порог будет держаться крече.

Подготовительные мероприятия

Чтобы своими собственными руками отремонтировать днище, для этого сначала нужно определенным образом подготовиться. Вам потребуется набор инструментов, помещение, достаточно много времени, опыт и желание заниматься подобными делами.

Из инструментов особенно важно подготовить такие компоненты:

• Сварочный аппарат. В случае с ремонтом днища машины лучше воспользоваться полуавтоматом с проволокой и углекислотой. Это лучше, эффективнее и надежнее, нежели газ и электроды;
• Шлифовальная угловая машинка. Пригодится при необходимости убрать ржавчину с пола, для подгонки элементов и заплаток, очищения швов и поверхностей;
• Подставки под автомобиль. Здесь можно воспользоваться различными предметами. Так что ищите, что у вас есть;
• Остальной набор стандартный, и включает такие компоненты как антикоррозийный раствор, мастика для швов, проволока для сварки, наждачная бумага, грунтовка, листы шумоизоляции, краска и пр.

Теперь вам требуется загнать машину в гараж или другое оборудование помещение, поставить его на подставки.

Следует добиться такого расположения машины, чтобы под ней было удобно и обязательно безопасно работать.

Отключите аккумуляторную батарею, затем демонтируйте двери. В данном случае специалисты советуют предусмотреть наличие распорок для дверных проемов с целью сохранить жесткость кузова и необходимую геометрию.

Демонтаж салона

Поскольку ремонтировать днище нужно не только под автомобилем, но и изнутри, вам придется полностью разобрать салон. Это сложная задача, которая отнимет много времени. Будьте к этому психологически готовы. Вам придется демонтировать:

• Кресла;
• Облицовку тоннеля пола;
• Ковровые покрытия;
• Воздуховоды;
• Шумоизоляционный слой.

Всю проводку аккуратно соберите, объедините в пучки, если они не собраны, чтобы потом не возникло проблем еще и со сборкой. Соберите все крепежи, распределите их по коробочкам или пакетам, подпишите. Это крайне важно, поскольку потом вы можете столкнуться с серьезными проблемами.

Если планируется полная замена днища или сварка панели на пол, тогда торпедо и бороду придется снять, чтобы создать открытый доступ к моторному щиту.

Сварка

Итак, вы разобрали свой ВАЗ 2110, потому теперь реально можете оценить состояние днища, а также проанализировать необходимый объем работ. Самая оптимальная ситуация — это та, которая не требует замены элементов. Очаги ржавчины очищаются до получения качественного металла, после чего усиливаются за счет заплаток. Но столкнуться с такой ситуацией удается не всем.

Если отверстия в днище оказались сквозными, это приведет к потере жесткости кузова, потому настоятельно рекомендуется заменить элемент полностью. В случае с ВАЗ 2110, выделяют следующие кузовные элементы:

• Напольные панели;
• Опорные площадки;
• Надставок порога;
• Надставок лонжерона;
• Поперечина;
• Соединители.

Теперь обсудим несколько основных нюансов сварки.

1. Чтобы заменить «просковзившуюся» из-за коррозии деталь, ее необходимо высверлить в сварных точках или просто срезать с помощью болгарки.
2. Не забывайте, что под днищем проходят трубопроводы тормозной и топливной системы. Демонтировать их крайне сложно, потому проще всего срезать, а при обратной сборке установить новые элементы трубопроводов.
3. Если половые панели в критичном состоянии, следует полностью заменить днище в сборе. Но в этом случае обязательно демонтируйте выхлопную систему.
4. При необходимости поменять пороги, их демонтируют и устанавливают новые поочередно. Важно при этом контролировать геометрию.
5. Если замена пола и порогов выполняется одновременно, первыми меняют пороги, и только потом напольные панели.
6. Тщательно проводите разметку элементов для сварки. Старые компоненты должны строго соответствовать вырезаемым новым.
7. Вам не обойтись без помощника, потому заранее договоритесь с тем, кто сможет вам помочь.
8. Заводите днище всегда снизу, после чего прихватите.
9. Не делайте основную сварку с помощью сплошного шва. Соблюдайте шаг примерно 4-5 сантиметров.

Как заменить пороги ВАЗ 2109 своими руками

Если коррозией повреждена значительная часть порогов, то никаких вариантов кроме полной замены этих кузовных элементов не остаётся. Для проведения ремонтных работ понадобится следующий перечень инструментов и материалов:

• полуавтоматический сварочный аппарат;
• новые пороги;
• болгарка;
• дрель;
• наждачная бумага;
• шпатлёвка и грунтовка;
• антикоррозийный состав (мастика).

Особенности замены и подготовка к ней

При планировании кузовного ремонта нужно понимать, что конструкция порогов ВАЗ 2109 состоит из таких элементов:

• наружного короба;
• внутреннего короба;
• усилителя.

Наружный и внутренний короб являются внешними стенками порога. Внешний элемент выходит наружу и находится под дверью, а внутренний располагается в салоне. Усилитель представляет собой элемент, расположенный между двумя коробами внутри. Чаще всего коррозии подвергается внешний короб и при замене порогов имеют в виду именно эту кузовную деталь.

Несмотря на то что при замене порогов используются новые детали, они всё же нуждаются в подготовке. С завода они покрыты транспортировочным грунтом, который перед установкой необходимо зачистить, т. е. металл должен блестеть. Делается это при помощи наждачки или насадок на болгарку. После зачистки элементы обезжиривают и покрывают эпоксидным грунтом.

Окончательная подготовка порогов сводится к сверлению отверстий диаметром 5–7 мм под сварку в местах прилеганию деталей к кузову.

К подготовительным процедурам также относится демонтаж дверей, алюминиевых накладок с порогов и элементов салона (сиденья, напольное покрытие и т. п.). Перед непосредственным началом работ по удалению старых порогов изнутри салона к стойкам приваривают металлический уголок. Он обеспечит кузову жёсткость и не даст ему деформироваться после срезки порогов.

Пошаговая инструкция по замене

Подготовив всё необходимое, можно приступать к ремонту. Процедура состоит из следующих шагов:

Прикладывают новый порог на старый и очерчивают его маркером.

Видео: замена порогов на ВАЗ 2109

Повреждение порогов коррозией на ВАЗовской «девятке» является обычным делом. Замену этих кузовных элементов может выполнить каждый автовладелец, умеющий обращаться с болгаркой и полуавтоматической сваркой. Если же такого опыта нет, то лучше довериться специалистам. Только в этом случае можно надеяться на качественное проведение ремонтных работ и длительный срок службы порогов.

Замена порогов ВАЗ 2114 своими руками: пошаговая инструкция

Если проводится демонтаж порогов, как и замена днища ВАЗ 2114 своими руками, перед началом работ рекомендуется загнать автомобиль на смотровую яму или перевернуть машину набок. Если замене подлежит только порог, достаточно установить авто на ровную поверхность. Для работы потребуется следующий инструмент и материалы:

• болгарка;
• острое зубило с широким лезвием;
• молоток;
• комплект порогов с усилителем;
• шпатлевка автомобильная;
• грунтовка;
• резиновый шпатель;
• наждачная бумага Р-80;
• эмаль для ЛКП.

В автосервисах для срезки используют сварочные аппараты: металл не срезается, а вываривается по старым швам. Это позволяет сохранить целым старый усилитель центральной стойки и не повреждает металл днища. Если силовую пластину под стойкой необходимо менять, вываривается весь узел.

Если нужно заменить самостоятельно, деталь чаще срезается болгаркой или вырубается зубилом. На старый порог необходимо приложить новую деталь и провести размерную линию, чтобы видеть периметр будущей вырубки. Вырезку проводят от центральной стойки влево и вправо. Процесс демонтажа:

1. Зачистить деталь от старой краски болгаркой.
2. Высверлить сварные точки.
3. Срезать наружную часть.
4. Проверить уплотнитель и соединитель: если металл сгнил, срезать болгаркой.
5. Зачистить кузов от ржавчины, обработать наждаком до голого металла.
6. Примерить новый элемент, подогнать, срезать лишний край.
7. Отметить место для точечной сварки. Зачистить.

Формирование стоимости замены порогов

Расценки на эту услугу формируются с учетом многих факторов. Но прежде всего стоимость таких работ зависит от материала и способа крепления запчасти. Существует два типа порогов:

1. Съемные. Чаще всего они изготавливаются из пластика и крепятся к кузову саморезами. Учитывая простую установку и не требующий особых усилий монтаж, стоит замена этих деталей дешево.
2. Несъемные. Такие пороги представляют собой металлическую часть кузова. Они состоят из усилителя, соединителя, наружной и внутренней панелей, которые соединены между собой и с рамой авто дуговой сваркой. Их демонтаж возможен при наличии специального оборудования и инструментов. Соответственно и цена замены порога с помощью сварочных работ будет высокой, так как выполняющие их мастера должны обладать соответствующими знаниями и навыками.

Как проходит замена порогов ВАЗ-2109

Кузовные работы проводят сначала с одной стороны автомобиля, а потом – с другой. Для самостоятельной замены вам потребуется иметь под рукой:

• полуавтоматический сварочный аппарат;
• новые запчасти;
• болгарка;
• дрель;
• наждачная бумага;
• шпатлевка и грунтовка;
• антикоррозийный состав (мастика).

Пороги состоят из:

• внешней панели;
• соединяющей части;
• усилителя жесткости.

Сварочные швы, которыми крепятся эти кузовные элементы, выполняются в виде точек. Обязательно проводите сварку в маске и в соответствии с требованиями безопасности.

Полная инструкция по замене выглядит следующим образом:

1. Снимите с автомобиля двери. С порогов удалите внешнюю накладку из алюминия.
2. Начинайте демонтаж. Сначала срежьте испорченные запчасти болгаркой со средней стойки, а затем проведите эту работу у передней двери.
3. Перед работой болгаркой отметьте маркером место крепления старых порогов, чтобы точки новой сварки находились там же.
4. Наждачной бумагой аккуратно зачистите кузов, чтобы на нем не осталось следов ржавчины и гнили.
5. Подгоните по размеру соединительную и усилительную части новой детали. Сварите эти части между собой.
6. Вырежьте выемку под среднюю стойку.
7. Установите верхнюю панель как можно плотнее и закрепите саморезами.
8. Дрелью сделайте отверстия для сварки.
9. Соедините нижнюю часть внешней панели с усилителем сваркой.
10. Со стороны дна приварите подготовленные детали.

Если у вас возникли затруднения, просмотрите подробную видеоинструкцию. После окончания работ необходимо зашпаклевать швы, покрыть их герметиком и антикоррозийным составом.

Чтобы не потребовался более сложный ремонт, закройте обновленные пороги декоративным пластиком. Дно автомобиля и двери обработайте составом от коррозии.

Выбор порогов

Порог состоит из трех деталей:

1. Внешняя накладка.
2. Усилитель внутри.
3. Соединитель.

Пороги могут коррозировать по-разному, но, как правило, если есть сквозные отверстия, нужно покупать весь комплект порога из трех частей.

Артикул порога для правой стороны 21100-5401060-00, левой 21100-5401061-00. Соединители и у силители спрашивайте в магазинах, по заводским артикулам они не доступны к заказу.

Данная деталь представляет собой металлический профиль, который является структурным элементом основания автомобиля.

Как составляющие кузова, пороги усиливают структуру, чем обеспечивают жесткость днища и средней части автомобиля. Это позволяет остаться по максимуму не поврежденной место нахождения людей при ДТП.

Замена порогов своими руками: подробное описание и простая инструкция по обновлению и замене порогов

Поэтому необходимо следить за состоянием данных деталей кузова. При желании заменить деталь.

Причины замены

Нижней части порогов зачастую уделяют не должное внимание при мойке. Посыпаемая на дорогу соль и иная грязь, ускоряют появление и распространение коррозии. К тому же подобные элементы регулярно повреждаются от песка и камней, вылетающие с дороги при движении.

Конструкция порогов является закрытой и плохо проветриваемой, поэтому они быстро подвергаются коррозийной среде.

Проблемы

Самое неприятное, что разрушение начинается изнутри изделия, а уже потом проявляется наружу. Поэтому часто повреждение замечают когда уже слишком поздно.

Иногда доходит до такой степени, что даже не находится пригодных мест для использования домкрата. Выхлопные газы, проникающие сквозь прогнившие пороги в салон, тоже доставляют массу неудобств.

Устройство

Наружная часть конструкции больше является косметическим элементом, она, конечно, придает жесткости кузову, но важную роль выполняют:

• внутренний усилитель;
• соединитель;
• внутренняя часть изделия.

Вся конструкция соединяется при помощи точечной сварки, получается коробчатое пустотелое изделие, оно и принимает на себя всю нагрузку.

Расположение

1. В целом вся конструкция порога обеспечивает усиление днища автомобиля.
2. Внутренняя часть — этот фрагмент виден из салона.
3. Соединитель — данную часть возможно увидеть лишь, заглянув под низ машины.
4. Внутренний усилитель — простая плоская пластина, обладающая штамповкой, которая придает усиление.
5. Внешняя часть — тот элемент, который называют порогом и виден снаружи.
6. Конструкции порогов разных моделей автомобилей могут отличаться друг от друга.

Подготовка

Перед тем, как заменить пороги своими руками, необходимо произвести подготовительные работы:

• Поднять машину и отрегулировать ее ровно по горизонтали. Во избежание перекоса желательно воспользоваться несколькими опорами.

Если пороги заменяются полностью, то нужно убрать двери. Часто бывает, что приходится снимать передние крылья. Иногда это требует демонтажа бампера и фар.

Ремонт порогов требует демонтажа и других элементов: облицовочный пластик, сиденья, резиновое уплотнение. Покрытие пола можно подвернуть.

Когда производится замена порогов, к примеру автомобиля ВАЗ своими руками, из-за появления коррозии, то надо зачистить место ржавчины и область вокруг нее, определив этим границы повреждения. Так легче понять какую область нужно вырезать, а какую можно не трогать.

• Тщательно закрыть стекла, салон фрагменты лакокрасочного покрытия, чтобы избежать попадания искр от электродов и окалин от болгарки.
• Прежде чем использовать сварочный аппарат, необходимо отсоединить и заизолировать клеммы аккумулятора.

Замена

В зависимости от модели и марки автомобиля пороги имеют различное устройство, поэтому и ремонт их будет немного различаться. К примеру, замена порогов на Ниве своими руками, будет отлична от такого же процесса на иномарке.

• Существуют конструкции из нескольких отдельных элементов или из одного цельного усилителя.

Поэтому прежде чем приступить к ремонту, необходимо знать устройство порогов на конкретно взятом автомобиле. С этим можно ознакомиться в руководстве по ремонту. В нем указано, в каких местах надо производить соединения и срезы.

• При наличии новой панели можно по ней спланировать места среза.

Нужно приложить новый порог поверх старого, очертить линии либо наклеить малярный скотч где будет производиться срез. Обрезать надо с запасом примерно в 3 сантиметра, это нужно для подгонки либо соединения внахлест.

• Нельзя резать близко к основанию средней стойки, во избежание повреждения усиления, находящееся в данном месте.
• Сделав первые прорезы, надо высверлить места сварки и снять поврежденный порог.

Необходимо удалить заусенцы с краев среза. Подровнять фланцы крепления порогов, очистив остатки сварки.

Обработать внутренность преобразователем ржавчины и антикоррозийным составом. При сильном повреждении внутренних усилителей, их желательно заменить. Удалить краску с мест соединений. При необходимости, обработать внутреннюю сторону новой панели антикоррозийным средством.

• При проверочной (временной) установке порога можно воспользоваться саморезами либо специальными зажимами.

Поставить машину в естественное положение и проверить положение порога и ровность щелей с дверями и крыльями. Если нужно надо отрегулировать их.

При подготовке места для сварки, нужно нанести сварочный грунт на места с зачищенным металлом. Его можно не использовать только на местах применения сварки, так качество соединения будет выше и уменьшится образование шлака.

Проварить шов. Варить лучше стежками, а затем проваривать полностью, так можно избежать тепловой деформации. Зачистить проваренные швы. При этом не надо сдирать шов очень сильно, чтобы не ослабить соединение.

• Произвести антикоррозийную обработку.

Возможно применение эпоксидного грунта на места сварки до того, как будет нанесены последующие покрытия. Сквозь технологические отверстия обработать внутренность порога антикоррозийным распыляемым средством.

• Если все делать правильно, то результат может получится лучше, чем в сервисных центрах.

Источник: https://svoimirukami.guru/zamena-porogov-svoimi-rukami/

Все о демонтаже и замене автомобильных порогов

Замена порогов один из самых распространенных видов кузовного ремонта, с которым приходится сталкиваться каждому водителю, независимо от года выпуска авто и марки.

Элементы относятся к декоративным и силовым частям кузова, обеспечивают комфортную посадку и первыми подвергаются износу и механическим повреждениям при неправильной парковке, от ударов гравия, при езде по плохим дорогам.

Какие бывают дефекты

По типу крепления к несущему кузову пороги классифицируются на съемные, которые устанавливаются на кузов болтами, и несъемные. Элементы привариваются к боковине и обеспечивают конструкции авто необходимую жесткость и усиление. Независимо от типа установки, элементы подергаются одинаковым повреждениям.

1. Вмятины. Дефекты образуются от ударов гравием, при неаккуратной парковке, в результате легкого ДТП. Механические повреждения гравием повреждают внешнюю часть днища, колесные арки, лонжероны.
2. Царапины, сколы. Повреждается внешняя часть. Дефект не влияет на безопасность управления, страдает внешний вид авто.
3. Коррозия. Ржавчина возникает вследствие естественного износа металла и при неправильной обработке или при отсутствии антигравийной защиты. Степень износа влияет на безопасность движения. Если несъемный порог, как часть силового элемента кузова прогнивает,  меняется общая геометрия конструкции, перекашиваются главные узлы и агрегаты: двигатель и элементы трансмиссии.

В зависимости от дефекта выбирается способ ремонта: сварка, вытяжка вмятин, рихтовка с использованием точечной сварки или заделывание дыр клеевым составом.

Ремонт замятого порога автомобиля без покраски

Ремонт порогов без последующего окрашивания достаточно редкий вид работ. Если элемент несъемный и есть небольшая вмятина, при этом нет острых краев, то можно использовать присоски. Сложность метода заключается в том, что инструмент тяжело установить на деталь, необходимо делать разрез.

Проще использовать обратный молоток и аппарат точечной сварки для вытяжки металла. Реставрация деталей кузова без покраски проводится на специализированных СТО с использованием инструмента, метод PDR применяется для рихтовки вмятин на крыльях, дверях, бамперах, крыше.  Стоимость работ от 3 000 руб.

Когда порог съемный, можно провести вытяжку вмятины без покраски с использованием рихтовочных молотков и полироли, если вмятина неглубокая и нет разрыва слоя ЛКП.

Ремонт прогнившего порога автомобиля

Если наблюдается коррозионный износ более 40%, то рекомендуется использовать частичную или полную замену детали.

Переварка порогов чаще используется на несъемных элементах, съемные обтекатели меняются в 80% случаев на новые. Стоимость съемных деталей не превышает цены ремонта. В зависимости от степени повреждения водители выбирают один из следующих вариантов:

1. Частичная замена прогнившего участка без замены усилителя. Гнилая часть вырезается или вырубается, устанавливается металлическая заплата.
2. Полная замена элемента. Применяется, если коррозия разрушила усилитель порога, используется электросварка.
3. Косметический ремонт стекловолокном. Используется только как временная мера. Чаще недобросовестные владельцы таким дешевым способом скрывают гнилые части кузова перед продажей.

Этапы работ при замене целиком

Замена порога трудоемкий и сложный процесс, но такой тип ремонта остается самым продуктивным и надежным. В процессе ремонта проверяются все основные части кузова: днище, крылья, колесные арки.

Если элементы имеют следы ржавчины, вмятины, пр., то водители могут сразу провести реконструкцию и сохранить кузов еще минимум на 5 лет. Цельная замена порога проходит по этапам:

• демонтаж салона;
• вырезка старого порога;
• подготовка посадочного места;
• приварка нового порога;
• покраска.

На СТО слесарям-жестянщикам требуется до 2 дней, чтобы качественно провести монтажные, сварочные работы. При самостоятельном ремонте можно потратить до 5 дней, если нет опыта сварочных и жестяных работ.

Подготовка к замене порога

Перед тем как варить пороги на машине, необходимо подготовить инструменты, материалы. Авто требуется установить в гараже или боксе на подъемник, чтобы было удобно работать.

В некоторых случаях при полной замене, например при установке профильной трубы вместо оригинальной детали, машину переворачивают набок. Демонтаж элементов проходит по шагам:

1. Сливается топливо.
2. С аккумуляторной батареи снимается минусовая клемма или узел извлекается полностью.
3. Демонтируется дверь со стороны ремонтируемого порога.
4. Вытаскиваются кресла, обшивка пола, снимается облицовка стоек.
5. Простукивается металл днища, проверяются поддомкратники.

После демонтажа двери рекомендуется установить распорку между стойками или приварить швеллер. Это предотвратит перекос кузова в процессе сварки.

Замена порогов своими руками потребует наличия следующих материалов и инструментов:

1. Новый порог в комплекте с усилителем. В качестве усилителя можно использовать металлическую полосу, толщиной 1-2 мм. В детали необходимо просверлить перфорационные отверстия по периметру, диаметром не менее 10 мм на расстоянии 5 см одно от другого.
2. Электросварка.
3. Болгарка, зубило, молотки.
4. Наждачная бумага Р-80, шпатлевка автомобильная, грунтовка, битумная мастика.

Демонтаж элементов

В специализированных сервисах вырезку порогов проводят сварочным аппаратом  по линии заводской контактной сварки. В некоторых случаях это помогает сохранить усилитель порога и центральной стойки целым.

Такой способ не используется, если переварить пороги необходимо самостоятельно, поскольку в 70% случаев приходится менять весь узел: внешнюю часть порога, усилитель центральной стойки, усилитель порога.

Перед демонтажем элементов на авто прикладывается новый порог, проводится разметочная линия, возле которой будет проходить вырубка металла. Деталь срезают болгаркой, начало работ от центральной стойки влево и вправо. Процесс работы по шагам:

1. Углошлифовальной машинкой (болгаркой) вычистить старый порог от краски до белого металла.
2. Высверлить места точечной сварки.
3. По размеченной линии вырубить или вырезать наружную часть.
4. Проверить усилитель, если элемент прогнил, вырубить или срезать.
5. Провести полную зачистку металла кузова, брать ржавчину болгаркой, обработать наждачной бумагой.
6. Приложить новый обтекатель, проверить соответствие, отметить место для точечных прихватов.

Если для ремонта используется оригинальная реплика, необходимо вычистить ее от черного транспортного грунта, в который оборачивается деталь для надежной перевозки. Снимать заводской грунт рекомендуют наждачной бумагой, болгарку не использовать.

Замена своими руками

Самым важным этапом остается процесс сварки. Если поврежден усилитель центральной стойки, то в первую очередь вырезается лонжерон, подбирается аналогичная деталь усилителя и приваривается. Алгоритм сварки несъемной конструкции:

1. Прихватывается нижняя часть или соединитель.
2. Приваривается усилитель.
3. Временно устанавливаются двери, чтобы проверить геометрию и избежать перекоса кузова.
4. Наружная часть приваривается дуговой сваркой.
5. Зачищаются сварочные швы, рекомендуется использовать болгарку.
6. Поверхность грунтуется, выравнивается шпатлевкой.
7. После высыхания шпатлевки на заключительном этапе обрабатывается антигравием и красится.

Устанавливаются двери, обшивка пола, кресла. На этом этапе рекомендуется проверить лист шумоизоляции днища, если материал износился провести замену.

Мастера рекомендуют не заводить автомобиль в течение 24 часов после ремонта до полного высыхания автоэмали.

Технология ремонта

Несъемные пороги ремонтируются двумя способами: с использованием сварки или без нее. Метод заделывания дыр в наружной накладке элемента паяльником не рекомендуется ни водителями со стажем, ни мастерами на СТО.

После пайки на металле начинается процесс электрохимической коррозии, поскольку разрушается структура металла заплаты и основы.

Паять порог можно в исключительных случаях, не забывая, что это временная мера, которая потребует полной переустановки детали через 3-6 месяцев.

Использовать стекловолокно для заделывания сквозных единичных коррозионных бляшек так же рекомендуется в исключительных случаях. Это недолговечный косметический тип ремонта, который не обеспечивает надежную жесткость конструкции. Ремонт порогов автомобиля эпоксидным клеем и стекловолокном по шагам:

1. Болгаркой срезать старую краску и зачистить место коррозии.
2. Обработать поверхность преобразователем ржавчины, зачистить наждаком.
3. Развести эпоксидную смолу, обязательно добавить в клей алюминиевую или медную пудру.
4. Вырезать из стекловолокна 3-7 заплат площадью чуть больше заделываемой дыры.
5. Нанести на поверхность эпоксидный слей, приложить заплату.
6. Промазать место ремонта и наложить стекловолокно в несколько слоев.
7. Прокатать резиновым валиком, выгнать воздух и лишний клей.

Эпоксидный клей сохнет за 24-36 часов. После этого следует зачистить наждачной бумагой средней абразивности, прогрунтовать и покрасить.

Лучшим способом ремонта остается сварка, как переваривать пороги зависит от степени повреждения элемента.

Рекомендуется использовать электросварку углекислотным полуавтоматом или инвертором. Газосварка с использованием электродов достаточно сложный тип работ, поскольку необходимо иметь большой опыт и практический навык, чтобы не прожечь металл насквозь и проложить качественный шов.

Как переварить пороги

Самостоятельная сварка порогов автомобиля своими руками проходит по следующему алгоритму:

1. Инвертор — это самый простой способ полуавтоматической сварки, аппарат рекомендуется не покупать, а взять в аренду.
2. Проверить электросеть гаража на нагрузочную способность и стабильную подачу напряжения без скачков.
3. Зарядить сварочный аппарат проволокой, подключить фазы, проверить электросварку на работоспособность.
4. Перед сварочными работами порог прихватывается на точки и проверяется геометрия кузова, плотность прилегания двери.
5. Приваривать рекомендуют не сплошным швом, а шагом: 2 см шов, 5 см пропуск.
6. Варить начинают от центральной стойки, сначала под передней дверью, затем под задней.
7. После сварки шов необходимо аккуратно зачистить, не удаляя полностью наплывы, это снижает жесткость конструкции.

Стоимость ремонта

Если необходимо заменить пороги на авто, то стоит учитывать, что цена работ на СТО начинается от 10 000 руб. Комплексное восстановление арок, крыльев обойдется минимум в 25 000 руб. Высокая стоимость вполне оправдана трудозатратами мастера и стоимостью комплектующих.

Распространенное мнение, что ремонт элементов кузова — это простая работа и может занимать час времени не больше, чем маркетинговый ход. На ремонте можно сэкономить в десятки раз, если проводить самостоятельную переварку в гараже.

Это оправдано, когда водитель имеет минимальные навыки сварки, знает конструкцию кузовных элементов,  понимает какой материал, в какой последовательности необходимо использовать. По времени сэкономить не получится, самостоятельные работы даже с помощником редко укладываются в 3 дня, необходимо быть готовыми потратить неделю.

Источник: https://InfoKuzov.ru/remont/zamena-porogov

Замена порогов своими руками

Порог пред­став­ля­ет собой отштам­по­ван­ную панель, кото­рая явля­ет­ся струк­тур­ной частью несу­ще­го кузо­ва авто­мо­би­ля.

В кон­струк­ции несу­ще­го кузо­ва, пане­ли поро­гов обес­пе­чи­ва­ют струк­тур­ное уси­ле­ние, вли­я­ю­щее на жёст­кость дни­ща авто­мо­би­ля, а так­же обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость на скру­чи­ва­ние.

В то вре­мя, как перед­няя и зад­няя части кузо­ва име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, поро­ги обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость сред­ней части кузо­ва, кото­рая долж­на оста­вать­ся мак­си­маль­но целой при ава­рии. Таким обра­зом, от состо­я­ния поро­гов зави­сит без­опас­ность води­те­ля и пас­са­жи­ров.

Поро­ги, осо­бен­но их ниж­няя часть, часто оста­ют­ся без вни­ма­ния при мой­ке. Дорож­ная соль и дру­гие загряз­не­ния, остав­ши­е­ся на них, уско­ря­ют воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Так­же, эти эле­мен­ты посто­ян­но под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния и дей­ству­ю­щих как абра­зив.

Так как поро­ги пред­став­ля­ют собой закры­тую не про­вет­ри­ва­е­мую кон­струк­цию, то они уяз­ви­мы для кор­ро­зии. Худ­ший аспект кор­ро­зии поро­га состо­ит в том, что она начи­на­ет­ся изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся нару­жу. Таким обра­зом, кор­ро­зия ста­но­вит­ся вид­на, когда порог уже зна­чи­тель­но раз­ру­шен.

В запу­щен­ных слу­ча­ях быва­ет даже невоз­мож­но вос­поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ны­ми места­ми для дом­кра­та, что­бы под­нять маши­ну, так как эти обла­сти, вслед­ствие кор­ро­зии, поте­ря­ли свою проч­ность.

Ещё одной про­бле­мой, вызван­ной как насквозь про­ржа­вев­ши­ми поро­га­ми, так и дни­щем могут стать выхлоп­ные газы, кото­рые могут попа­дать в салон авто­мо­би­ля.

Устройство порогов автомобиля

Внеш­няя часть поро­га не явля­ет­ся основ­ной сило­вой частью этой кон­струк­ции. Она даёт жёст­кость кузо­ву, но основ­ную жёст­кость обес­пе­чи­ва­ет внут­рен­ний уси­ли­тель, соеди­ни­тель и внут­рен­няя часть поро­га.

Эти пане­ли соеди­не­ны точеч­ной свар­кой вме­сте и состав­ля­ют короб­ча­тую полую кон­струк­цию, кото­рая при­ни­ма­ет на себя основ­ную часть нагру­зок. Эта кон­струк­ция даёт авто­мо­би­лю про­доль­ную проч­ность. Внеш­няя часть поро­га обес­пе­чи­ва­ет боль­ше кос­ме­ти­че­скую функ­цию.

Каж­дая внут­рен­няя часть поро­га име­ет зна­че­ние в обес­пе­че­нии струк­тур­ной жёст­ко­сти. Вся кон­струк­ция поро­га уси­ли­ва­ет дни­ще кузо­ва.

При­мер кон­струк­ции поро­га авто­мо­би­ля

• Внут­рен­няя часть поро­га – это часть, кото­рую мож­но уви­деть изнут­ри маши­ны.
• Соеде­ни­тель – эту часть мож­но уви­деть сни­зу авто­мо­би­ля.
• Внут­рен­ний уси­ли­тель – это обыч­но плос­кий сталь­ной эле­мент, име­ю­щий отштам­пов­ку для уси­ле­ния.
• Внеш­няя часть поро­га – это часть поро­га, кото­рую мож­но видеть сна­ру­жи, её и назы­ва­ют поро­гом.

Подготовка к замене порога

• Нуж­но под­нять авто­мо­биль и выста­вить по уров­ню. Луч­ше, что­бы кузов под­пи­рал­ся рав­но­мер­но в несколь­ких точ­ках, что­бы избе­жать пере­ко­са кузо­ва.
• При пол­ной замене поро­га луч­ше снять две­ри. Это даст хоро­ший доступ и исклю­чит повре­жде­ние две­рей при свар­ке. При сня­тии две­рей, пет­ли луч­ше остав­лять на кузо­ве, что­бы их поло­же­ние не изме­ни­лось. В боль­шин­стве слу­ча­ев, так­же, необ­хо­ди­мо снять перед­нее кры­ло. Демон­таж перед­не­го кры­ла может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной раз­бор­ки. Так, к при­ме­ру, при­дёт­ся снять перед­ний бам­пер и фару.
• Если про­из­во­дит­ся заме­на поро­га по при­чине его кор­ро­зии, то нуж­но с запа­сом зачи­стить область вокруг ржа­вых мест, что­бы опре­де­лить гра­ни­цы ржав­чи­ны. Таким обра­зом, мож­но понять какие обла­сти поро­га мож­но оста­вить, а какие необ­хо­ди­мо выре­зать.
• Для заме­ны поро­гов необ­хо­ди­мо демон­ти­ро­вать неко­то­рые дета­ли инте­рье­ра, такие как пла­сти­ко­вую обли­цов­ку, сиде­ния, рези­но­вый уплот­ни­тель. Ков­ро­вое покры­тие мож­но завер­нуть.
• Защи­ти­те лако­кра­соч­ное покры­тие авто­мо­би­ля, стёк­ла и салон от попа­да­ния искр от свар­ки и «бол­гар­ки».
• Перед свар­кой нуж­но отсо­еди­нить и изо­ли­ро­вать клем­мы акку­му­ля­тор­ной бата­реи.

При­мер линий сре­за поро­га из руко­вод­ства по ремон­ту

• Пане­ли поро­гов име­ют раз­ную кон­струк­цию в зави­си­мо­сти от мар­ки и моде­ли авто­мо­би­ля. Может быть несколь­ко раз­дель­ных или один цель­ный уси­ли­тель.
• Перед тем, как при­сту­пить к рабо­те, нуж­но знать, как устро­е­ны поро­ги на кон­крет­ном авто­мо­би­ле. Для это­го нуж­но изу­чить руко­вод­ство по ремон­ту.
• Там пока­за­но, где нуж­но делать сре­зы и соеди­не­ния. Если есть в нали­чии новая панель поро­га, то пла­ни­руй­те места сре­за, опи­ра­ясь на её фор­му.

Исполь­зуй­те маляр­ную лен­ту для обо­зна­че­ния места сре­за

• Поме­сти­те ремонт­ную панель поро­га поверх ста­ро­го поро­га. Очер­ти­те гра­ни­цы, по кото­рым нуж­но будет сре­зать порог. Вме­сто очер­чи­ва­ния мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту. Добавь­те при­мер­но 3 см запа­са с каж­до­го края. Этот отре­зок нужен для под­гон­ки или для соеди­не­ния вна­хлёст (если реши­те при­ме­нить такой тип соеди­не­ния).
• Ста­рай­тесь не резать вплот­ную к осно­ва­нию сред­ней стой­ки, что­бы избе­жать раз­ре­за уси­ле­ния, кото­рое нахо­дит­ся в этом месте.
• После того, как сде­ла­ли началь­ные сре­зы, высвер­ли­те точ­ки кон­такт­ной свар­ки (см. ста­тью), уда­ли­те повре­ждён­ный порог.

Уси­ли­тель сред­ней стой­ки

• Обя­за­тель­но убе­ри­те заусен­цы со сре­зан­ных кон­цов поро­га. Это исклю­чит раз­брыз­ги­ва­ние рас­плав­лен­но­го метал­ла при свар­ке и предот­вра­тит полу­че­ние непроч­но­го шва.
• После демон­та­жа ста­ро­го поро­га нуж­но вырав­нить флан­цы, на кото­рых кре­пил­ся порог и счи­стить остат­ки точеч­ной свар­ки.
• Если внут­рен­нее уси­ле­ние име­ет сле­ды ржав­чи­ны, то их нуж­но обра­бо­тать пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чи­ны и защи­тить анти­кор­ро­зи­он­ным сред­ством. Если же он зна­чи­тель­но раз­ру­шен, то его луч­ше заме­нить.
• Уда­ли­те лако­кра­соч­ное покры­тие с мест, где будет про­из­во­дить­ся соеди­не­ние.
• Если необ­хо­ди­мо, то обра­бо­тай­те внут­рен­нюю часть новой пане­ли поро­га анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом.
• Когда дела­е­те вре­мен­ную уста­нов­ку поро­га для про­вер­ки: уста­но­ви­те порог, исполь­зуя спе­ци­аль­ные зажи­мы или само­ре­зы. Само­ре­зы не будут мешать при закры­ва­нии две­рей, для про­вер­ки зазо­ров. Отвер­стия от само­ре­зов нуж­но будет в даль­ней­шем зава­рить, при окон­ча­тель­ной уста­нов­ке поро­га.
• Поставь­те маши­ну в транс­порт­ное поло­же­ние, что­бы вес авто­мо­би­ля удер­жи­ва­ла под­вес­ка. В таком состо­я­нии про­верь­те поло­же­ние поро­га и зазо­ры с дверь­ми и кры­лом. При необ­хо­ди­мо­сти скор­рек­ти­руй­те поло­же­ние поро­га.
• Когда под­го­тав­ли­ва­е­те место для свар­ки, нане­си­те сва­роч­ный грунт на места с «голым» метал­лом. Сва­роч­ный грунт может быть уда­лён непо­сред­ствен­но с места свар­ки, что­бы умень­шить шла­ко­об­ра­зо­ва­ние и уве­ли­чить каче­ство свар­ки (см. подроб­нее здесь).
• При замене поро­га при­ме­ня­ют­ся соеди­не­ние вна­хлёст, соеди­не­ние встык со встав­кой или про­сто встык.
• Про­ва­ри­те шов. Теп­ло­вая дефор­ма­ция явля­ет­ся одной из про­блем при свар­ке. Вари­те стеж­ка­ми через пери­од, а потом запол­няй­те остав­ши­е­ся про­ме­жут­ки. Мож­но так­же исполь­зо­вать сжа­тый воз­дух для охла­жде­ния.
• Завод­ские точ­ки свар­ки заме­ня­ют­ся точ­ка­ми, сде­лан­ны­ми полу­ав­то­ма­том, либо кон­такт­ной свар­кой. При замене ста­ро­го поро­га на новую панель, в ней про­свер­ли­ва­ют­ся отвер­стия диа­мет­ром 8 мм.

• При при­ва­ри­ва­нии поро­гов на флан­цах, через отвер­стия, рас­по­ло­жи­те сва­роч­ную горел­ку с про­во­ло­кой в цен­тре отвер­стия так, что­бы про­во­ло­ка каса­лась метал­ла, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель.
• Нуж­но, что­бы элек­три­че­ская дуга обра­зо­ва­лась имен­но на метал­ле, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель, а не на краю отвер­стия. Нач­ни­те варить в таком поло­же­нии и не дви­гай­те сва­роч­ную горел­ку, пока отвер­стие прак­ти­че­ски не запол­нит­ся. Далее по спи­ра­ли дви­гай­те горел­ку к кра­ям. Так про­ник­но­ве­ние к сва­ри­ва­е­мо­му метал­лу будет хоро­шим и свар­ное соеди­не­ние креп­ким.
• Зачи­сти­те свар­ные швы. При зачист­ке не уби­рай­те шов слиш­ком мно­го, так как это его осла­бит.
• Сде­лай­те анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт пря­мо на место свар­ки, до нане­се­ния после­ду­ю­щих покры­тий. Через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия обра­бо­тай­те порог изнут­ри анти­кор­ро­зи­он­ным рас­пы­ля­е­мым соста­вом.

Типы соединений при замене порога автомобиля

В руко­вод­ствах по ремон­ту обыч­но упо­ми­на­ют­ся два типа соеди­не­ний ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Это соеди­не­ние вна­хлёст и соеди­не­ние встык со встав­кой. Мож­но так­же при­ме­нять про­стое соеди­не­ние встык. Давай­те рас­смот­рим осо­бен­но­сти этих соеди­не­ний, и как они осу­ществ­ля­ют­ся.

Соеди­не­ние встык со встав­кой

Соеди­не­ние ста­рой и новой частей поро­гов уси­ли­ва­ет­ся встав­ка­ми, сде­лан­ны­ми из остат­ков тако­го же поро­га. Соеди­не­ние встык со встав­кой поз­во­ля­ет достичь более ров­ной поверх­но­сти, чем вна­хлёст, что не потре­бу­ет мно­го шпа­клёв­ки для вырав­ни­ва­ния.

Встав­ка помо­га­ет лег­че сты­ко­вать новый порог, умень­ша­ет веро­ят­ность про­жо­га насквозь при свар­ке, а так­же умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке, рас­се­и­вая теп­ло. Соеди­не­ние полу­ча­ет­ся более проч­ным. В зави­си­мо­сти от места соеди­не­ния, встав­ку мож­но исполь­зо­вать не все­гда. Такое соеди­не­ние обыч­но при­ме­ня­ет­ся по кра­ям поро­га.

В месте, где порог соеди­ня­ет­ся со сред­ней стой­кой, обыч­но при­ме­ня­ет­ся соеди­не­ние вна­хлёст или встык без встав­ки. Раз­мер вста­вок может состав­лять от 5 до 10 см. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции поро­га, встав­ка раз­ре­за­ет­ся на 2–4 части. Сре­за­ют­ся флан­цы, с помо­щью кото­рых точеч­ная свар­ка дер­жит части пане­лей меж­ду собой.

Таким обра­зом, встав­ки смо­гут нор­маль­но вхо­дить внутрь поро­гов. Они могут при­ва­ри­вать­ся через про­свер­лен­ные отвер­стия (8 мм) или вре­мен­но при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми, отвер­стия от кото­рых потом зава­ри­ва­ют­ся.

Встав­ки долж­ны быть обра­бо­та­ны сва­роч­ным грун­том. При сты­ков­ке частей поро­гов, нуж­но обес­пе­чить зазор доста­точ­но­го раз­ме­ра, что­бы рас­плав­лен­ный металл при свар­ке нор­маль­но про­ни­кал к встав­ке, и она про­ва­ри­ва­лась вме­сте с дву­мя частя­ми поро­га. Шири­на зазо­ра зави­сит от тол­щи­ны мета­ла и долж­на быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.

Соеди­не­ние вна­хлёст

При соеди­не­нии вна­хлёст ста­рый порог дол­жен быть раз­ме­чен и сре­зан так, что­бы оста­вал­ся запас в несколь­ко сан­ти­мет­ров для нахлё­ста. Поверх остат­ков ста­ро­го поро­га поме­ща­ет­ся новый порог. Далее, по линии кра­ёв ново­го поро­га про­из­во­дит­ся сва­ри­ва­ние гер­ме­тич­ным швом.

Глав­ным пре­иму­ще­ством это­го типа соеди­не­ния явля­ет­ся про­сто­та сты­ков­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Не тре­бу­ет­ся тща­тель­но под­го­нять края. Это осо­бен­но акту­аль­но, когда при­хо­дит­ся сты­ко­вать слож­ные по фор­ме места, к при­ме­ру, соеди­не­ние со сред­ней стой­кой.

При соеди­не­нии вна­хлёст мень­ше веро­ят­ность про­жо­га метал­ла насквозь. Недо­стат­ком явля­ет­ся необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния боль­ше­го коли­че­ства шпа­клёв­ки при вырав­ни­ва­нии мест соеди­не­ний, а так­же пред­рас­по­ло­жен­ность к появ­ле­нию кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны поро­га, вви­ду слож­но­сти анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ки тако­го соеди­не­ния изнут­ри.

Соеди­не­ние встык

Соеди­не­ние встык тре­бу­ет тща­тель­ной под­гон­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го, а так­же опре­де­лён­но­го навы­ка при свар­ке. Зазор меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми дол­жен при­мер­но рав­нять­ся тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла.

Соеди­не­ние встык без встав­ки полу­ча­ет­ся менее проч­ным, но это не кри­тич­но, так как внеш­няя часть поро­га не при­ни­ма­ет на себя всю нагруз­ку.

При пра­виль­ной реа­ли­за­ции состы­ко­ван­ное место полу­ча­ет­ся ров­ным и тре­бу­ет мини­маль­но­го коли­че­ства шпа­клёв­ки, а так­же нор­маль­но обра­ба­ты­ва­ет­ся анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом с обрат­ной сто­ро­ны поро­га при помо­щи рас­пы­ле­ния спе­ци­аль­ных средств.

Источник: https://kuzov.info/zamena-porogov-svoimi-rukami/

Данная деталь представляет собой металлический профиль, который является структурным элементом основания автомобиля.

Универсальный ключ 48 в 1 / ключ автомобильный универсальный

Как составляющие кузова, пороги усиливают структуру, чем обеспечивают жесткость днища и средней части автомобиля. Это позволяет остаться по максимуму не поврежденной место нахождения людей при ДТП.

ремонтный набор для локального цинкования кузова

Поэтому необходимо следить за состоянием данных деталей кузова. При желании заменить деталь, желательно ознакомится с видео замены порогов своими руками.

Краска Авто автохимия для ремонта кожи салона

Причины замены

Нижней части порогов зачастую уделяют не должное внимание при мойке. Посыпаемая на дорогу соль и иная грязь, ускоряют появление и распространение коррозии. К тому же подобные элементы регулярно повреждаются от песка и камней, вылетающие с дороги при движении.

Домкрат бутылочный гидравлический

Конструкция порогов является закрытой и плохо проветриваемой, поэтому они быстро подвергаются коррозийной среде.

Набор инструментов, головок и ключей для авто

Проблемы

Самое неприятное, что разрушение начинается изнутри изделия, а уже потом проявляется наружу. Поэтому часто повреждение замечают когда уже слишком поздно.

Силиконовый клей для ремонта автомобиля

Иногда доходит до такой степени, что даже не находится пригодных мест для использования домкрата. Выхлопные газы, проникающие сквозь прогнившие пороги в салон, тоже доставляют массу неудобств.

Набор для ремонта сколов и трещин лобового стекла автомобиля

Устройство

Наружная часть конструкции больше является косметическим элементом, она, конечно, придает жесткости кузову, но важную роль выполняют:

• внутренний усилитель;
• соединитель;
• внутренняя часть изделия.

Полиуретановый клей-герметик для ремонта автомобиля

Вся конструкция соединяется при помощи точечной сварки, получается коробчатое пустотелое изделие, оно и принимает на себя всю нагрузку.

Инструмент для удаления вмятин на автомобиле

Расположение

В целом вся конструкция порога обеспечивает усиление днища автомобиля.

Пусковое устройство для автомобиля

Внутренняя часть — этот фрагмент виден из салона.

Органайзер для автомобиля

Соединитель — данную часть возможно увидеть лишь, заглянув под низ машины.

Автомобильный держатель для смартфона

Внутренний усилитель — простая плоская пластина, обладающая штамповкой, которая придает усиление.

Автокресло

Внешняя часть — тот элемент, который называют порогом и виден снаружи.

Автокресло/бустер

Конструкции порогов разных моделей автомобилей могут отличаться друг от друга.

Автомобильная подушка для шеи на сиденье автомобиля

Подготовка

Перед тем, как заменить пороги своими руками, необходимо произвести подготовительные работы:

Поднять машину и отрегулировать ее ровно по горизонтали. Во избежание перекоса желательно воспользоваться несколькими опорами.

Тент-чехол для автомобиля

Если пороги заменяются полностью, то нужно убрать двери. Часто бывает, что приходится снимать передние крылья. Иногда это требует демонтажа бампера и фар.

Светящаяся лента — тюнинг для автомобильного салона

Ремонт порогов требует демонтажа и других элементов: облицовочный пластик, сиденья, резиновое уплотнение. Покрытие пола можно подвернуть.

Автомобильный компрессор

Когда производится замена порогов, к примеру автомобиля ВАЗ своими руками, из-за появления коррозии, то надо зачистить место ржавчины и область вокруг нее, определив этим границы повреждения. Так легче понять какую область нужно вырезать, а какую можно не трогать.

Полироль-очиститель пластика салона автомобиля

Тщательно закрыть стекла, салон фрагменты лакокрасочного покрытия, чтобы избежать попадания искр от электродов и окалин от болгарки.

Автосканер для диагностики автомобиля

Прежде чем использовать сварочный аппарат, необходимо отсоединить и заизолировать клеммы аккумулятора.

Замена

В зависимости от модели и марки автомобиля пороги имеют различное устройство, поэтому и ремонт их будет немного различаться. К примеру, замена порогов на Ниве своими руками, будет отлична от такого же процесса на иномарке.

Существуют конструкции из нескольких отдельных элементов или из одного цельного усилителя.

Поэтому прежде чем приступить к ремонту, необходимо знать устройство порогов на конкретно взятом автомобиле. С этим можно ознакомиться в руководстве по ремонту. В нем указано, в каких местах надо производить соединения и срезы.

При наличии новой панели можно по ней спланировать места среза.

Нужно приложить новый порог поверх старого, очертить линии либо наклеить малярный скотч где будет производиться срез. Обрезать надо с запасом примерно в 3 сантиметра, это нужно для подгонки либо соединения внахлест.

Нельзя резать близко к основанию средней стойки, во избежание повреждения усиления, находящееся в данном месте.

Сделав первые прорезы, надо высверлить места сварки и снять поврежденный порог.

Необходимо удалить заусенцы с краев среза. Подровнять фланцы крепления порогов, очистив остатки сварки.

Обработать внутренность преобразователем ржавчины и антикоррозийным составом. При сильном повреждении внутренних усилителей, их желательно заменить.

Удалить краску с мест соединений. При необходимости, обработать внутреннюю сторону новой панели антикоррозийным средством.

При проверочной (временной) установке порога можно воспользоваться саморезами либо специальными зажимами.

Поставить машину в естественное положение и проверить положение порога и ровность щелей с дверями и крыльями. Если нужно надо отрегулировать их.

При подготовке места для сварки, нужно нанести сварочный грунт на места с зачищенным металлом. Его можно не использовать только на местах применения сварки, так качество соединения будет выше и уменьшится образование шлака.

Проварить шов. Варить лучше стежками, а затем проваривать полностью, так можно избежать тепловой деформации.

Зачистить проваренные швы. При этом не надо сдирать шов очень сильно, чтобы не ослабить соединение.

Произвести антикоррозийную обработку.

Возможно применение эпоксидного грунта на места сварки до того, как будет нанесены последующие покрытия. Сквозь технологические отверстия обработать внутренность порога антикоррозийным распыляемым средством.

Если все делать правильно, то результат может получится лучше, чем в сервисных центрах.

Фото замены порогов своими руками