Замена порогов ваз 2110 своими руками пошаговая инструкция видео

Обновлено: 19.09.2023

Четырехдверный переднеприводной седан ВАЗ 2110 производился 13 лет. АвтоВАЗ прекратил выпуск модели в 2005 году. Благодаря большому количеству комплектующих водителям несложно обслуживать и проводить ремонт кузова и ходовой части. Цена на пороги на ВАЗ 2110 у официальных дилеров начинается с 1700 руб. за комплект. Тюнинговые детали обвеса стоят до 6000 руб.

Особенности конструкции: описание

Сегодня на автомобиле можно встретить два варианта конструкции порогов: съемные и несъемные. Заводская комплектация 2110 предполагает установку несъемных частей, которые входят в боковину кузова и обеспечивают необходимую жесткость конструкции.

Для несъемного порога используется прокатная или черная сталь толщиной не менее 0,9 мм. Деталь варится к днищу, препятствует скручиванию центральной части машины при фронтальном ударе. Это также и элемент пассивной безопасности.

Съемные пороги защищают днище автомобиля от механических повреждений, препятствуют быстрому распространению коррозии и улучшают общий внешний вид авто. Устанавливаются изнутри салона, крепятся к днищу саморезами. При производстве используется прокатное железо, деталь хромируется.

Чтобы дополнительно защитить как съемные, та и несъемные детали, используют пластиковые накладки на порог, стальные молдинги, алюминиевые обтекатели, обвесы.

Конструктивно несъемный элемент представляет собой короб, сваренный из нескольких элементов:

1. Усилитель. Деталь приваривается точечной сваркой к боковине и несет главную силовую нагрузку от вибраций.
2. Соединитель. Нижняя часть порога. Может состоять из одной сплошной или нескольких частей.
3. Внешняя часть. Располагается прямо под дверью, на заключительном этапе ремонта красится.
4. Внутренняя часть. Видна из салона авто после установки.

Официальные дилеры ВАЗ предлагают оригинальные ремкомплекты для ремонта кузова. Детали отвечают размерам и подходят по толщине металла. Но, как и заводские элементы, не проходят процесс оцинковывания. После переустановки все детали необходимо тщательно обрабатывать антикоррозионными составами, в некоторых случаях, если элемент меняется, частично шпаклевать.

Особенности ремонта порогов ВАЗ 2110

Перед ремонтом необходима полную диагностику днища. На эстакаде простукивается металл дна, с помощью отвертки или шила проверяется качество поддомкратников. Замена порогов ВАЗ 2110 имеет некоторые особенности, проводится или на СТО или самостоятельно. Правила при самостоятельном ремонте:

Авто устанавливается на ровную поверхность на высоту, это удобно: во время сварки и вырезки не придется наклоняться до земли.

Перед приваркой верхней части несъемного порога рекомендуется повесить демонтированные двери на место. В 30 % случаев самостоятельная сварка деталей приводит к незначительному перекосу геометрии кузова, который невозможно определить невооруженным взглядом. В итоге это приведет к тому, что двери будут закрываться с трудом или не закроются вообще.

Замена своими руками: пошаговая инструкция

Полная замена порогов проводится, если деталь имеет коррозионный износ более 50 %, есть дыры, ржавчина достигла усилителя. Частичная переварка проводится после механического удара, если есть значительная деформация и в случаях единичной коррозийной бляшки. Сваркой на порог приваривается заплата. Для замены потребуются следующие инструменты:

• угловая шлифовальная машинка (болгарка);
• широкое зубило, набор отверток;
• электродрель с набором сверл;
• струбцины, защелки понадобятся для монтажа перед сваркой;
• газосварка или электрический полуавтомат;
• грунтовка автомобильная;
• мастика битумная;
• железная щетка, наждачная бумага Р-80.

Перед тем как варить деталь, необходимо демонтировать салон и двери. Предварительная работа по шагам:

1. С автомобиля сливается топливо.
2. Отключается минусовая клемма с аккумулятора, в некоторых случаях АКБ снимают полностью.
3. Проводится демонтаж дверей.
4. С салона снимается обшивка стоек, ковровое покрытие можно откатить в сторону и накрыть ветошью.
5. Демонтируется накладной защитный порог, если есть.

Рекомендуется снять все пластиковые элементы обшивки, чтобы избежать воспламенения из-за искры от сварочного аппарата. Торпедо накрывается ветошью, стекла можно заклеить бумагой, чтобы на них не оседала пыль от шлифовальной машинки.

Инструкция переварки деталей несъемного порога:

1. Наметить маркером линии вырезки старого элемента.
2. Дрелью по нанесенной лини высверлить отверстия диаметром 0,4 мм на расстоянии 8–10 см одно от другого. Если меняется штатный узел, высверливаются места точечной заводской сварки.
3. Болгаркой точно по линии разметки вырезать старый элемент. Можно использовать широкое острое зубило. Высверленные отверстия облегчают процесс вырезки.

Вырезка или вырубка проходит по направлениям: в районе передней двери, задней двери, последним вырезается участок в районе центральной стойки. Проверяется качество нижнего края усилителя стойки: если деталь проржавела, ее меняют либо приваривают силовую заплату.


Замена порогов — довольно трудоемкий и трудозатратный процесс. На СТО ремонтом занимаются два опытных мастера. При самостоятельной замене особое внимание необходимо уделить подгонке нового элемента и проверить места установки домкрата.

Покраска порогов ВАЗ 2110 своими руками

Штатный ремкомплект от официальных дилеров рассчитан на последующую покраску детали и поставляется в транспортировочном грунте, который перед сваркой необходимо счищать. После замены порога, когда высох слой грунтовки, его окрашивают:

1. Зашлифовать поверхность наждачной бумагой высокой и малой абразивности.
2. Красят кузов с помощью пульверизатора или краскопультом. Необходимо нанести два слоя автоэмали. Распылитель держат на расстоянии 25–30 см от поверхности.
3. Нанести первый слой автоэмали, подождать пока краска просохнет 7–10 минут.
4. Нанести второй слой краски.
5. После полного высыхания нанести защитный лак.

Рекомендуется проводить лакокрасочные работы в гараже, после покраски автомобиль не эксплуатировать в течение 48 часов.

Средние цены за работу по замене порогов на ВАЗ 2110

Специализированные сервисы проводят полную замену порога 2110 с покраской за 2 дня, стоимость работ от 15 000 руб., используется ремкомплект заказчика. В работу входит:

• проверка днища, лонжеронов, поддомкратников;
• полный демонтаж салона;
• демонтаж крыльев, передней облицовки, дверей;
• вырезка отработанных элементов;
• установка новых с использованием высокоточной сварки;
• полная антикоррозионная обработка;
• покраска;
• установка накладок, по желанию заказчика.

Рекомендуется дополнительно защищать детали пластиковыми или металлическими обтекателями: это увеличит срок эксплуатации основной детали. Стоимость накладки начинается от 150 руб., установить обтекатель можно самостоятельно за 30 минут.

Как выбрать пороги на ВАЗ 2110: средние цены

Сегодня комплектующие на линейку Жигулей изготавливают более 20 лицензированных компаний и более ста небольших фирм. Средняя цена за комплект с усилителем 2600 руб. В ассортименте есть пластиковые и железные запчасти. Рекомендуется выбирать пороги, изготовленные из нержавеющей стали серии 300, с минимальной толщиной 1 мм.

Железные

Оригинальные детали выпускает цех АвтоВАЗа, пороги изготавливаются из прокатной стали, покрываются транспортным грунтом. Запчасти устанавливаются на штатное место. Металл не проходит дополнительную оцинковку, после ремонта необходима антикоррозийная обработка. В наборе присутствует перфорированный усилитель. Стоимость 2500 руб.

При самостоятельном ремонте вместо порога используют профили. Труба устанавливается вместо оригинальной детали, крепится к днищу поперечинами. Отличается повышенной коррозионной стойкостью за счет толщины металла от 1,5 мм и дополнительному слою цинка.

Пластиковые

Пластиковые пороги на ВАЗ 2110 выпускают несколько лицензированных производителей. Наиболее известные и востребованные:

1. RS Тольятти. Стоимость пластикового комплекта 1600 руб. При замене требуется стальной усилитель, в комплекте не поставляется. Изготавливаются детали из ударопрочного, легкого АВС пластика, толщина элемента 3 мм. Детали устанавливаются на силовой порог или основу на саморезы или автоклей, не окрашены, легко подгоняются под кузовные размеры.
2. ООО М-версия. Компания производит тюнинговые пороги и обвесы в комплекте на линейку ВАЗ 2110/12. Изготавливаются детали из углепластика, выдерживают нагрузку до 300 кг, устойчивы к сколам. Элементы необходимо красить после монтажа, стоимость 4700 руб., усилитель в комплекте не предусмотрен.

Что влияет на стоимость

Место ремонта — основной фактор, влияющий на стоимость замены. Если проводить самостоятельный ремонт, водители тратятся только на покупку необходимого материала и деталей. Инструменты чаще или берутся в аренду, или уже присутствуют в гараже.

При ремонте на СТО работы стоят дорого, и это оправданно. Устройство порога при всей своей простоте требует большого мастерства и аккуратности при замене. Если вы не уверены в своих навыках сварщика, рихтовщика и жестянщика, лучше поручить замену порогов мастеру.

Ремонт кузова, довольно трудоемкая работа, но при правильном подходе к ремонту, опытный совет как никогда кстати, зная что необходимо для ремонта, с чего начать, где не допустить ошибки, то работа не так уж и страшна как кажется на первый взгляд.

Данная статья будет полезна у кого появилась нужда и желание произвести ремонт кузова своими руками, но отсутствует опыт, не знает с чего начать, что для этого нужно, сколько примерно затрат по финансам и по времени необходимо.

Способы ремонта кузова

В свое время перепробовал разные способы ремонта кузова, приведу немного истории со своего опыта

• Простая зачистка ершиками, шкурками, латки на днище делал на клёпках с дальнейшим нанесением антикоррозийных средств, способ менее трудоемкий, не очень надежный, да и хватало на 1-1,5 года максимум, после чего опять места ремонта начинали покрываться ржавчиной.

• При помощи ацетилена создавая данный газ взаимодействием карбида с водой, генератор делал с колесных камер урала, в дальнейшем появился заводской генератор ацетилена, способ уже более надежный но проблема в том что с карбидом в гаражных условиях (помещении) работать не комфортно с точки зрения безопасности как для здоровья так и физически.

Про третий способ как раз пойдет данная статья, В 2018 году настало время отремонтировать кузов своей машины ВАЗ 2112, о новом автомобиле финансы пели романсы и решил я на просторах интернета посмотреть какое современное оборудование существует для ремонта и сколько это мне встанет по цене.

Основной перечень и цена необходимого оборудования для ремонта кузова автомобиля

• Сварочный аппарат MIG MAG (полуавтомат) подходит как для шовной так и для точечной сварки, желательно с зарядкой катушки со сварочной проволокой 5 кг и роликом для протяжки проволоки на 0.6 — 0.8 мм ( ценовая категория от 15 до 60 т.р) которым я пользуюсь аппарат Атом I-180 MIG/MAG, данный аппарат 3 в одном довольно надежный и помогает мне в работе уже 3-ий год).
• Компрессор от 6 до 10 кгс/см2 с расходом от 300 до 450 л/м рекомендую с ременной передачей это одни из самых надежных компрессоров ( от 18 до 40 т.р ) Сам пользуюсь КРАТОН AC-300-50-BDV и для гаражных работ мне его вполне хватает
• Углекислотный баллон желательно на 40 литров. (в моем случае понадобилось две полные заправки) (от 4 до 7 т.р)
• Шлиф машинка, критерий по оборотам не критичен так как она нужна на низких оборотах а вот по мощности не менее 1000 Вт, рекомендую конечно пневматическую машинку, данные машинки более износостойкие и не требуют время на остывание после длительной работы. (от 800 до 2000 р)
• Дрель, желательно от 0 — 2000 об/мин, по мощности 500-800 Вт хватит с регулировкой оборотов. (от 800 до 2000 рублей)
• Два краскопульта, один для грунтовки а другой под лакокрасочную химию (от 600 до 1000 рублей)
• Струбцины или прижимные клещи с регулировкой зазора, желательно 6 штуки, нужны для фиксации порогов.
• Болгарка под диски 115-125 мм
• Шлиф машинка под диски 115-125 мм
• Зубило, или мощная плоская ударная отвертка.

Расходные материалы для ремонта

• Наждачная бумага с зернистостью от 180 до 5000, для разных этапов работы.

• 2. Сверла диаметром от 4 до 6 мм, в основном нужны для высверливания старых порогов.

• 3. Лист металла 1 — 1,5 мм, можно использовать металл с бытовой старой техники зачастую кто то что то выкидывает у знакомых (холодильник стиральная машина и т.д) или распустить металлическую 200 литровую бочку, вариантов много, была бы фантазия, металл необходим для латок днища.

• 4. Сварочная проволока, у меня на два порога и на латание днища ушло 7 кг

• 5. Шпатлевка по металлу, антикоррозийные и лако-красочные материалы, рынок очень разнообразный, кому интересно какими пользовался я отвечу в комментариях.

• 6. Бумажный скотч, пленка для закрытия деталей не подвергающихся окраске.

• 7. Диски отрезные, шлифовочные на болгарку

Ну и не могу не напомнить о покупке СИЗ (Средств индивидуальной защиты) а именно органов зрения, дыхания в первую очередь, так как при проведении данных работ выделяются и используются вредные вещества.

Не забывайте, берегите свое здоровье которое уже потом не купишь не за какие деньги.

В данном перечне оборудование, не указал пескоструй так как сам работал без него, но в идеале он бы точно не помешал, так как при такой работе не часто но все же появляются места где ничем не подлезешь кроме как при помощи пескоструя, я в таких местах просто использовал распылитель “цинкарь”, который убирает якобы ржавчину и тут же цинкует, хотя не любитель такой химии но куда было деваться.

Порог автомобиля как всем известно состоит с 3-х деталей, внутреннего, внешнего и усилителя порога, но мало кто при замене порогов уделяет внимание такой детали как задняя пятка порога и поверьте что она гниет одновременно с порогом и если вы решили взяться за такую работу то советую приобрести данную деталь, я про нее тоже забыл, и чтоб не заказывать и не ждать очередной заказ, так как я живу в городе где нет магазинов кузовных деталей а ближайший где возможно приобрести 170 верст и решил данную деталь выгибать и выводить самому, ниже на фото можно увидеть данный процесс, хотя стоимость детали довольно низкая на ваз 2112 в 2018 году стоило около 400 рублей за штуку.

При желании можно выгнуть и восстановить практически любую деталь а все незначительные недочеты выравнивать грунтовкой, но этот процесс значительно увеличивает время ремонта.

С чего начать ремонт кузова

Для начало нужно подготовить автомобиль к работе, для удобства замены порогов и латания днища советую произвести следующие действия:

• Снять все двери
• Снять сидушки
• Снять воздуховоды
• убрать напольное покрытие, нижняя часть покрытия она же звукоизоляция и теплоизоляция, зачастую бывает сырое советую выкинуть так как на нем остаются окислы ржавчины, заместо купить новое, я же использовал старый чистый ковер.

• Собрать все жгуты и отодвинуть или по возможности привязать, то есть обезопасить от повреждения при работе.
• Слить жидкости с двигателя, необходимо когда будете опрокидывать автомобиль на бок для ремонта днища, если конечно это вам необходимо.
• Отсоединить и снять аккумулятор
• Отсоединить топливные, (подачу и обратку) трубки.
• Слейте топливный бак, необходимо с целью безопасности при работе.
• Снять бампера

После выше указанных работ, настало время более тщательно оценить повреждение днища, сняв весь утеплитель, шумку мы добрались до металла.

После оценки вы определились с объемом работ, уже точно знаете сколько нужно металла на днище и т.д.

Оценка повреждения порогов будет видна только когда вскроите внешний порог

После того как автомобиль готов к работе, вы конечно спросите с чего начать, я советую начать именно с порогов, поочередно, закончив полностью одну сторону переходите на другую.

Не советую срезать — высверливать сразу два порога так как это ребро жесткости, думаю не стоит объяснять о возможных последствиях.

Но это если вы решили менять и внутренний и внешний порог полностью, как это делал я, зачастую многие кто занимается заменой порогов, внутренний порог целиком не трогают а производят ремонт самого порога частично, вырезая подверженную коррозии (сгнившую) часть порога а на вырезанные места берут донор с нового порога.

Полезные советы при замене порога

• Если вы решили менять целиком днища, а не латать его, то необходимо будет еще снимать торпеду, но с практики могу сказать нет в этом необходимости, если конечно днища у вас целиком не превратилось в труху.
• Не проводите обработку дешевыми антикоррозийными средствами, например старого образца, в наше время рынок разнообразный и существуют более современные и качественные средства обработки.
• Проваривать порог желательно от центральной стойки, постепенно выравнивая и вытягивая его, используя струбцины.
• Расстояние между точками сварки 5 см.
• После окончание работ не забудте залить в пороги масляный антикор, можно залить отработку с двигателя, многие считают что отработка неэффективна, могу вас заверить что это не так, проблема только в том что отработку надо лить через каждые 2-3 года так как срок ее защиты меньше заводских средств.

После того как вы поменяли оба порога, можно приступить к ремонту днища, но для этого необходимый удобный доступ к нему и тут нам на помощь придут опрокидыватели и переворотник, конструкций в сети интернет довольно большое множество, один из самых надежных, простых способов это сделать самому или купить переворотники как показано на фото, они удобны в монтаже и в надежности что при работе ваш автомобиль будет крепко стоять на боку.

Можно конечно производить работу с ямы или под машиной, что во первых небезопасно а во вторых я всегда считаю производительность и качество работ всегда зависит от комфорта в ходе их проведения.

По завершению замены порогов, латание днища, покрытия антикоррозийными средствами, остается самая приятная работа это сбор всех деталей которые были демонтированы с автомобиля, сборка производится в обратном порядке, это не менее кропотливая работа но она возвращает машине надлежащий вид, что не может не радовать хозяина авто.

Итоги, плюсы и минусы в самостоятельном ремонте

По завершению могу сделать выводы, стоит ли самому заморачиваться, тратить силы финансы и время, соглашусь с тем что самый важный фактор для самостоятельного ремонта это конечно без спорно наличие свободного времени, к счастью у меня оно было, так как я работаю вахтовым методом и если оно у вас все же есть, то плюсов больше чем минусов.

Во первых вы хозяин и сделаете машину на совесть как для себя а не для чужого дяди, на недорогих сервисах по кузовным работам зачастую делают не на совесть, а хороших сервисов оборудованных всем необходимым с квалифицированными специалистами по РФ по пальцам пересчитать, да и ценник там приличный за такой объем работы, возьмут ну не менее 100 т.р это точно, в моем случае это нерационально для ВАЗ 2112 98 г.в.

Во вторых вы приобретаете опыт, который вам в трудное время поможет с заработком.

В третьих ремонт по стоимости обойдется вам на порядок ниже чем в сервисах.

В четвертых вы приобретете оборудование которое вам будет служить и в дальнейшем, компрессор можно использовать для пневмоинструмента, продувки накачки колес, и многое чего еще, сварочный аппарат также всегда необходим в гараже и т.д

В минусах я вижу только два момента, потраченное время, в моем варианте заняло около 4,5 месяцев это я беру чисто работу каждый день с 9-10 часов утра и по 21-22 часам вечера, это вместе с заменой порогов латание днища и покраска почти всей машины, не красил крышу и багажник, так же перебрал немного ходовку, работу производил один.

Ну а если брать общее время с учетом вахты то машина стояла на ремонте в гараже около 9,5 месяцев, благо гараж отапливаемый и была возможность работать в любое время года.

Ну и не могу не сказать о затратах, общая сумма вместе с инструментом со сварочным аппаратом, компрессором мне в 2018 году обошлось в 70 т.р

Надеюсь статья кому то будет полезной и кто то решит своими руками отремонтировать кузов, конечно все моменты изложить довольно трудно, мелочи можно и упустить, но если кому то понадобится совет пишите отвечу буду рад помочь.

Друзья, всем привет! В этом ролике (ниже) я кратко расскажу о процессе замены правого порога на профильную трубу на нашей “пузотерке” LADA-111. Помимо порога мы также заменили прогнившие участки днища. Итак, по-порядку…

Текст далее полностью озвучен в видео

Подготовка

В первую очередь снимаем сиденья с правой стороны и убираем напольное покрытие, пластиковые элементы и вообще все, что будет мешать работе.

Далее берем болгарку и нещадно срезаем порог по самые двери. Потом вырезаем прогнившие участки днища.

Вваривание профтрубы вместо порога

Берем прямоугольную профильную трубу 80х60 и ввариваем ее вместо срезанного порога. Мы использовали для сварки свежекупленный полуавтомат, но можно варить и электродами. Со сварщика пример брать не надо: запасные глаза у него в кармане, а кожа невосприимчива к жесткому ультрафиолету и искрам.

Заваривание днища

Потом из миллиметрового стального листа вырезаем заплатки и закрываем ими прорезанные в днище дыры, приваривая изнутри и снаружи. Обезжириваем, грунтуем и замазываем все битумной мастикой. Готово, устанавливаем все на место и можно ехать.

Вывод

Собственно, к чему это видео? По замене второго порога я буду делать полноценный ролик, в котором все подробно расскажу, начиная с предыстории машины и заканчивая тем, почему сварные швы получились такие кривые. Поэтому хочу спросить у тех, кому интересна эта тема: “ На каких этапах или моментах по замене порога и части днища остановиться подробнее?” Напишите об этом в комментариях.

Всем доброго времени суток! В этом видео (ниже) речь пойдет о замене порогов на профильную трубу. Также расскажу о замене прогнивших участков днища и колесных арок обычным стальным листом. Ну и коротко про восстановление дверных петель. А в конце ролика объясню, зачем вообще это нужно. Теперь обо всем по-порядку.

Текст далее полностью озвучен в видео

В нашем случае меняться будет левый порог на ВАЗ-2111. Правый уже заменили несколько недель назад, ссылка на видео будет в описании. Похожим способом можно поменять пороги на большинстве автомобилей. Не думаю, что работа будет чем-то принципиально отличаться. Варить будем полуавтоматом, но можно обойтись и обычными электродами.

Правый порог

Подготовка к работе

Прежде всего нужно приподнять левую сторону машины, чтобы было удобней работать. Мы просто загнали ее на лежащие колеса. Таким образом кузов остается на естественных точках опоры и не испытывает дополнительных нагрузок, которые могут привести к его деформации во время работы. Обязательно фиксируем противоположные колеса упорами.

Далее убираем все, что будет мешать работе: крыло, подкрылок, пластиковые накладки, обшивку салона, сиденья, проводку и т.д. Должен остаться только голый металл. Как видим, в первую очередь от коррозии пострадали расположенная у порога часть передней арки, сам порог, особенно спереди и сзади, а также примыкающие к нему участки днища. Ситуация, можно сказать, классическая. С правой стороны картина была похожая, разве что немного печальнее.

Удаление старого порога и прогнивших участков днища

Берем болгарку и срезаем внешнюю сторону порога, стараясь сразу прорезать находящийся за ней усилитель. Срезаем не по самые двери, а чуть ниже; так будет удобнее вваривать трубу. Отгибаем срезанный участок вниз и удаляем его. После переходим к внутренней стенке порога; также срезаем, примерно по линии сгиба.

Усилитель отгибаем к внешней стенке порога, а торчащие между ним и внутренней стенкой элементы максимально укорачиваем и загибаем кверху. Можно приварить их к верхней части порога, а можно и не приваривать, т.к. чуть выше они и так связаны точечной сваркой с порогом и усилителем.

Приступаем к днищу. Тут всего-лишь нужно вырезать подгнившие участки. Где-то подлезть удобнее из салона, где-то — снизу.

Подготовка профильной трубы

С подготовкой закончили, можно приступать непосредственно к порогу. Берем профильную трубу 80х60 с толщиной стенки 2 мм, отмеряем нужную длину,
отрезаем и прикидываем к месту. Срез задней части лучше сделать не прямым, а скошенным. Если все нормально, вырезаем заглушки из миллиметрового листа и привариваем их к торцам трубы.

Порог готов, можно устанавливать его на место, широкой частью горизонтально. Труба отлично встает между внешней и внутренней стенками оставшегося родного порога, и держится даже без прихваток.

Установка порога из профтрубы

Далее прихватываем сваркой трубу спереди и сзади с внутренней и внешней стороны. В-общем, где удобнее, главное, чтобы труба была надежно зафиксирована. Кстати перед сварочными работами стоит отсоединить аккумулятор, т.к. иначе может пострадать электрика машины, да и сам аккумулятор. Не знаю, правда или нет; как-то раз забыли отключить — вроде ничего страшного не произошло. Если кто в курсе — напишите в комментариях.

После того, как трубу надежно прихватили, просто привариваем ее к остаткам порога. Мы начали с внутренней стенки, так было удобнее. Потом привариваем внешнюю стенку сразу с остатком усилителя, предварительно подогнув их к трубе с помощью молотков. Можно кувалдой.

Спереди и сзади, где порог подгнил особенно сильно и вариться не к чему, связываем трубу с его остатками с помощью заплаток из миллиметрового листа.

Ремонт днища

С порогом, можно сказать закончили, приступаем к днищу. Из того же миллиметрового листа вырезаем заплатки нужного размера, подгоняем их к месту и привариваем к остаткам порога и днища подгибая и придавливая края. Для надежности провариваем еще и снаружи.

Частичный ремонт колесной арки

По части сварки с днищем закончили, приступаем к колесной арке. Точнее к месту, где она примыкает к порогу. Тут так же, как и с днищем: вырезам прогнившие участки и закрываем их заплатками из все того же миллиметрового листа.

На этом работу можно считать почти законченной, осталось лишь все обезжирить, загрунтовать и закрасить битумной мастикой. Кстати мастика — не самый удачный выбор покрытия, т.к. через год-полтора начинает местами осыпаться.

Полный ремонт колесной арки

В один из следующих дней мы взялись за полный ремонт колесной арки, которая также заметно подгнила. Пришлось снять стойку, чтобы было удобней работать. Рассказывать тут особо нечего, схема работы та же:

• убираем все, что мешает, как в самой арке, так и под капотом;
• вырезаем прогнившие участки;
• закрываем их стальным листом;
• и замазываем мастикой.

Обширный прогнивший участок за стойкой мы заварили 3-мм стальным листом, т.к. он подвержен нагрузкам. Остальные же заплатки вырезаны из все того же миллиметрового листа.

В этот же день внутрь порога для его долговечности я залил где-то 100 мл отработки через просверленное отверстие и заткнул его пластиковой заглушкой. Понятно, что весь кузов машины сгниет раньше, чем труба со стенкой 2 мм, но все же так спокойнее.

Далее окончательно все собираем, ставим крыло, подкрылок, пластиковые накладки, сиденья и готово. Кстати под пластиковой накладкой порога труба совершенно незаметна. Нужно заглянуть под низ, чтобы заметить, что пороги и участки днища менялись.

По этой части все, сейчас еще кратко расскажу про дверные петли и будем подводить итог.

Восстановление дверных петель

Проблема с дверьми, точнее с водительской дверью, заключалась в ее провисании. Соответственно и люфт был ощутимый. В общем то неудивительно, учитывая возраст и пробег машины. Остальные двери вроде бы в порядке.

Менять петли пока рано, не так уж сильно они изношены, решили попробовать восстановить, если так можно выразиться. Как оказалось, заметно изношена только нижняя петля, поэтому ограничились лишь ее ремонтом. Само собой для этого нужно снять дверь, иначе не подлезть.

Далее болгаркой продольно распиливаем петлю и разбираем ее, вынув стержень. После обстукиваем молотком обе части петли, чтобы наш пропил сузился, и завариваем его. Делать это нужно со стержнем внутри, иначе его потом можно просто не вставить. Собираем петлю, проверяем, чтобы сварные швы не ограничивали ее ход; закрашиваем и ставим дверь на место. После этого люфт и провисание полностью исчезли. В описании к этому видео будет ссылка на статью, где этот процесс расписан подробнее.

Вывод

Ну а теперь самый главный вопрос: “Зачем все это нужно?” Тут 3 основных момента.

• Во-первых — профильная труба прекрасно зарекомендовала себя в качестве порога, в чем мы убедились на личном опыте. На канале есть видео о состоянии этих порогов на “семерке” спустя год эксплуатации машины. Ссылка в описании.
• Во-вторых — нет никакого желания возиться с ремонтными порогами и элементами кузова, качество которых оставляет желать лучшего. Менять гниль на тонкую жестянку, которая через пару лет опять сгниет, не хочется.
• И в-третьих — конечно же прочность новых порогов. Домкратить машину теперь можно в любом месте порога, спокойно отрывая сразу 2 колеса от земли. Полагаю, жесткость кузова также повысилась.

В-общем плюсов у такого подхода, на мой взгляд, больше, чем минусов. Во всяком случае применительно к нашей ситуации. А ситуация в-общем то простая: машина по сути является рабочей лошадкой, которая позволяет перевозить до полутонны груза со скоростью больше сотни при расходе менее 7 литров на эту самую сотню. Если конкретнее, то покупалась она преимущественно для перевозки мотобуксировщиков, которые мы собираем и продаем. В багажник со сложенными сиденьями спокойно помещаются 2 буксировщика на стандартной бурановской гусенице.

Учитывая все это, смысла что-то мудрить как с порогами, так и по кузову в целом, мы не видели. Важно, чтобы все было прочно, надежно и прослужило хотя бы несколько лет. Во многом поэтому и было решено особо не заморачиваться и просто вварить профильную трубу вместо порога.

Машина 2007 года выпуска, пробег чуть более 170 тысяч, куплена была в начале этого года. Если интересно состояние порогов и днища через полгода или год эксплуатации, дайте знать об этом в комментариях, сделаю видео.

И еще: Не нужно воспринимать это видео как инструкцию и уж тем более руководство к действию. Я даже близко не специалист по кузовным работам, поэтому вполне могу в чем-то ошибаться или заблуждаться. Буду рад, если вы поделитесь своим мнением в комментариях.

Читайте также:

  

• Замена опорных подшипников nissan murano z51

  

• Старлайн м96 цена с установкой

  

• Замена салонного фильтра элантра тагаз

  

• Замена ступичного подшипника jeep cherokee xj

  

• Додж караван регулировка зеркал