Решил заменить сам сайлентблоки в передней подвески заодно с установкой рейки от гранты 3.1 об.
заказывал по данным артикулам
1118-2906040-Р — Подушка штанги переднего стабилизатора ВАЗ-1118 Калина, Приора БРТ 2шт
2108-2904050 — Сайлентблок кронштейна растяжки 2108 2шт
2190-2904046-P — Сайлентблок растяжки передней подвески ВАЗ-2190 Лада Гранта (БРТ) 4шт
2190-2904040-Р — Сайлентблок рычага нижнего ВАЗ-2190 (БРТ)
Стойка стабилизатора ВАЗ-1118,2170 (2 шт.) (БРТ)
Рычаги снимал в сборе и откручивал вдвоем с помощником
«Ромашки» (Сайлентблок растяжки передней подвески ВАЗ-2190 Лада Гранта (БРТ)) выбивал зубилом
Затем соорудил вот такой пресс из двух тормозных дисков, 4-х шпилек на 8, 8 гаек (дырки под шпильки просверлил ) + обойма от заднего ступичного подшипника и гидр. домкрат. Вообщем собрано почти все из хлама)))
Начал с крабов (Сайлентблок кронштейна растяжки 2108)
потом запрессовка, смазывал Циатимом — можно мылом
почти новый)))
Затем выпрессовал Сайлентблок рычага нижнего ВАЗ-2190 (БРТ) таким образом
А вот запрессовать их оказалось куда сложнее, было ощущение что его сейчас порвет но все обошлось, главное не торопиться и не нервничать)
Ромашки вообще легко зашли, только верхний тормозной диск перевернул
Заменил (Подушка штанги переднего стабилизатора ВАЗ-1118 Калина, Приора БРТ)
Сорвал шпильку крепления стабилизатора…е мое не могли что то посерьезнее приварить чем шпилька на 8 которая со временем подгнивает…
Просверлил сверлом на 4мм, затем 7мм, нарезал резьбу на 8 и установил болт.
При сборке естественно все смазал
Гайки затягивал на опущенной подвеске
Далее на сход-развал
Сдача…
Подвеска стала собранная, я доволен. Но заслуга не только сайленблоков, так установил рейку от гранты и нижнюю распорку autoproduct
Цена вопроса: 1 000 ₽
Пробег: 154 000 км
Компания:
Меняем сайлентблоки передней подвески на Лада Калина
Сайлентблоком называется резинометаллический шарнир, который компенсирует вибрации и колебания, обеспечивая подвижность разных узлов подвески. Этот элемент способствует гашению радиальных, осевых, карданных и торсионных колебаний.
Многие производители устанавливают срок службы штатных сайлентблоков в пределах 100 тысяч километров пробега. Однако эксплуатация условиях российских дорог может существенно снижать рабочий ресурс шарниров, требуя их замены.
Содержание
- 1 Необходимый инструмент
- 1.1 Алгоритм замены
- 1.2 Артикулы
- 1.3 Как понять, что сайлентблоки нужно менять
- 2 Видео про замену сайлентблоков в гаражных условиях
Необходимый инструмент
Алгоритм замены
Процесс замены осуществляется по следующему алгоритму:
- Поддомкрачиваем переднее колесо и снимаем его. Можно просто загнать машину на яму, и тогда снимать колесо не придется.
Освобождаем рычаг от шаровой – можно открутить гайку наконечника или два болта на поворотном кулаке, чтобы не выпрессовывать шаровую из рычага.
- Обрабатываем заднюю гайку продольного рычага WD-40. Берем ключ на 24 и откручиваем ее. Если она не поддается, можно прогреть ее газовой горелкой.
Для снятия рычага нужно открутить всего две гайки.
- Для демонтажа переднего крепления рычага используем головку на 17.
Иногда болт крепления рычага к кронштейну на кузове прикипает наглухо. В этом случае аккуратно обрезаем его болгаркой.
- Извлекаем продольный рычаг из сайлентблока. Очень важно, чтобы при этом регулировочные шайбы, присутствующие на продольном рычаге, остались на своих местах.
- На каждом рычаге присутствует по два сайлентблока. Они вставляются с двух сторон. Извлекаем их. Если они плохо поддаются – аккуратно выбиваем молотком и зубилом.
Извлекать ромашки будет удобнее, если зажать рычаг в слесарных тисках.
- На место старых запрессовываем новые сайлентблоки и собираем узел в обратной последовательности.
Артикулы
Сайлентблоки подходят от ВАЗ-2109. Артикул 2108-2904040.
Выбор их огромен.
У нас установлены БМРТ (Балаково Металло Резино техника). Пробег на них небольшой, на данный момент приблизительно 10 000 км. Ощущения положительные.
Также стоит обратить внимание на:
- ДААЗ
- СЭВИ
- LYNX
- Точка опоры (полиуретан)
- SS20
Желтые сайлентблоки SS20 – полиуретановые, стоят подороже резиновых изделий.
Как понять, что сайлентблоки нужно менять
Проблемы с сайлентблоками начинаются со следующих симптомов:
- Появление стуков, скрипов и прочих посторонних шумов в процессе движения авто.
- Шины изнашиваются неравномерно.
- Управлять автомобилем становится труднее.
- В салоне ощущаются посторонние вибрации.
Если вы заметили хотя бы один из вышеперечисленных факторов, то сайлентблоки нужно менять. К счастью, сделать это можно своими руками.
Видео про замену сайлентблоков в гаражных условиях
Замена сайлентблоков передней подвески на Лада Калина своими руками
О неполадках в системе передней подвески, а конкретнее сайлентблоков на Лада Калина, можно узнать по характерным звукам, издаваемым ей во время движения. Так, езда по неровной дороге может сопровождаться различными тресками, скрипами и другими неприятными шумами. Такая ситуация не только вызывает большой дискомфорт, но и может стать причиной более серьёзной неисправности, либо послужить причиной аварии.
На видео замена сайлентблока переднего рычага на автомобиле Ваз:
Содержание
- 1 Замена сайлентблоков на Калине
- 1.1 Демонтаж поперечного рычага
- 1.2 Резино-металлический шарнир продольной растяжки
- 1.3 Стойка и подушка стабилизатора
- 1.4 Кронштейн поперечного рычага
- 2 Важно!
- 2.1 Другие элементы передней подвески
- 3 Причины возникновения стука в передней подвеске
Замена сайлентблоков на Калине
Сайлентблок передней подвески вблизи
Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.
Демонтаж поперечного рычага
- Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
- Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
- После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
- В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
- Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.
Обильно смазанный болт, гарантия успеха.
- Следующим по порядку будет болт с гайкой, которые фиксируют стойку стабилизатора.
При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.
- И заключительным этапом становится кронштейн поперечного рычага. Когда болт с гайкой демонтированы, можно снимать рычаг.
Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.
Резино-металлический шарнир продольной растяжки
Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.
- Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.
Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.
- Обратите внимание, что в процессе демонтажа в рычаге может остаться его металлическое основание, если это произошло, его придётся точно так же выбивать, а затем очищать от грязи посадочное место.
Так выглядят старые элементы подвески
- Установку новых «ромашек» производим путем запрессовывания их в рычаг при помощи тисков, с окончательной фиксацией, нанося удары молотком каждые 5-8 миллиметров по корпусу.
Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.
Стойка и подушка стабилизатора
- Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
- Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.
Иногда случается, что их просто разламывает
- А чтобы убрать подушки, необходимо при помощи ключа на «13», открутить по два болта крепления кронштейна и высвободить её.
Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее
- Когда она освобождена, демонтировать её можно просто разрезав ножом в самом тонком месте, либо снять со стабилизатора предварительно смазав его мыльным раствором или WD-40.
- Устанавливаем элементы в обратной последовательности, используя мыльный раствор или смазку для наилучшего соединения с металлической поверхностью.
Кронштейн поперечного рычага
- Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
- Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).
Так старый сайлентблок гарантировано выйдет с посадочного места без каких либо последствий
- Новые сайлентблоки, предварительно смазав мыльным раствором или WD-40, устанавливаем на место при помощи тисков и головки на «30», запрессовывая его.
Установка нового сайлентблока может также потребовать времени.
Сайлентблоки собраны на рычаге…
…а так они собраны на автомобиле.
Важно!
Если вы время выполнения работ вы обнаружите, что болты и гайки находятся в непотребном состоянии (есть трещины, следы сильной ржавчины, плохая резьба – прим.), то такие элементы лучше всего заменить на новые, используя болты из качественной стали и гайки с самоконтрящимся элементом.
Другие элементы передней подвески
Остальные элементы передней подвески, в которых находятся резинометаллические и металлические шарниры меняются сразу в сборе. К ним относятся:
- Шаровая опора.
- Кронштейн растяжки.
- Рулевой наконечник.
Эти элементы стоят около 500 рублей за комплект, и также не требуют определённых навыков в установке.
Причины возникновения стука в передней подвеске
Всего существую четыре основные причины, по которым шумы и скрипы могут досаждать автовладельцу Лада Калина, и три из них возможно самостоятельно устранить и вернуть всё в благополучное состояние.
- Первая причина по которой возникает стук в подвеске – это низкое качество дорожного полотна. Подвеска, которая исправна тоже может издавать некоторое количество постороннего шума. Если при выезде на хорошую дорогу шум пропадает, то с вашей подвеской всё в порядке, можно переходить на пункт ниже.
- При возникновении стука и одновременной вибрации в руле, возможно причина кроется в неисправной рулевой рейке. Если подтянуть рулевую рейку можно и самостоятельно, то её ремонт или замену лучше доверить профессионалам.
- Третья причина – это потерявшая свою упругость пружина стойки передней подвески. Так как тонус пружины существенно уменьшен, подвеска бьёт прямо о корпус. О том, как поменять передние стойки, а вместе с ней и пружину, подробно рассказано в этой статье.
- И последней причиной становится потрескавшиеся сайлентблоки, которые просто необходимы для тщательного гашения стуков и вибрации которые возникают во время движения. О том, как правильно заменить эти элементы передней подвески, читайте ниже нашей статьи.
The following two tabs change content below.
- Об авторе:
- Последние статьи:
Я просто болен автомобилями. Стараюсь подробно изучить каждый автомобиль, которым владел. Мне нравится ночная езда по улицам города. В своих автомобилях стараюсь осуществлять ремонт своими руками!
Похожие материалы
Тэги: Лада Калина
О неполадках в системе передней подвески, а конкретнее сайлентблоков на Лада Калина, можно узнать по характерным звукам, издаваемым ей во время движения. Так, езда по неровной дороге может сопровождаться различными тресками, скрипами и другими неприятными шумами. Такая ситуация не только вызывает большой дискомфорт, но и может стать причиной более серьёзной неисправности, либо послужить причиной аварии.
Замена сайлентблоков на Калине
Сайлентблок передней подвески вблизи
Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет.
Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.
Демонтаж поперечного рычага
- Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
- Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
- После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
- В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
- Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.
Сайлентблок передней подвески вблизи
Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет.
Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.
Демонтаж поперечного рычага
- Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
- Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
- После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
- В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
- Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.
Обильно смазанный болт, гарантия успеха.
- Следующим по порядку будет болт с гайкой, которые фиксируют стойку стабилизатора.
При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.
- И заключительным этапом становится кронштейн поперечного рычага. Когда болт с гайкой демонтированы, можно снимать рычаг.
При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.
- И заключительным этапом становится кронштейн поперечного рычага. Когда болт с гайкой демонтированы, можно снимать рычаг.
Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.
Резино-металлический шарнир продольной растяжки
Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.
- Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.
Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.
- Обратите внимание, что в процессе демонтажа в рычаге может остаться его металлическое основание, если это произошло, его придётся точно так же выбивать, а затем очищать от грязи посадочное место.
Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.
- Обратите внимание, что в процессе демонтажа в рычаге может остаться его металлическое основание, если это произошло, его придётся точно так же выбивать, а затем очищать от грязи посадочное место.
Так выглядят старые элементы подвески
- Установку новых «ромашек» производим путем запрессовывания их в рычаг при помощи тисков, с окончательной фиксацией, нанося удары молотком каждые 5-8 миллиметров по корпусу.
Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.
Стойка и подушка стабилизатора
- Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
- Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.
Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.
Стойка и подушка стабилизатора
- Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
- Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.
Иногда случается, что их просто разламывает
- А чтобы убрать подушки, необходимо при помощи ключа на «13», открутить по два болта крепления кронштейна и высвободить её.
Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее
- Когда она освобождена, демонтировать её можно просто разрезав ножом в самом тонком месте, либо снять со стабилизатора предварительно смазав его мыльным раствором или WD-40.
- Устанавливаем элементы в обратной последовательности, используя мыльный раствор или смазку для наилучшего соединения с металлической поверхностью.
Кронштейн поперечного рычага
- Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
- Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).
Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее
- Когда она освобождена, демонтировать её можно просто разрезав ножом в самом тонком месте, либо снять со стабилизатора предварительно смазав его мыльным раствором или WD-40.
- Устанавливаем элементы в обратной последовательности, используя мыльный раствор или смазку для наилучшего соединения с металлической поверхностью.
Кронштейн поперечного рычага
- Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
- Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).
Так старый сайлентблок гарантировано выйдет с посадочного места без каких либо последствий
- Новые сайлентблоки, предварительно смазав мыльным раствором или WD-40, устанавливаем на место при помощи тисков и головки на «30», запрессовывая его.
Установка нового сайлентблока может также потребовать времени.
Установка нового сайлентблока может также потребовать времени.
Сайлентблоки собраны на рычаге…
…а так они собраны на автомобиле.
Важно!
Если вы время выполнения работ вы обнаружите, что болты и гайки находятся в непотребном состоянии (есть трещины, следы сильной ржавчины, плохая резьба – прим.), то такие элементы лучше всего заменить на новые, используя болты из качественной стали и гайки с самоконтрящимся элементом.
Другие элементы передней подвески
Остальные элементы передней подвески, в которых находятся резинометаллические и металлические шарниры меняются сразу в сборе. К ним относятся:
- Шаровая опора.
- Кронштейн растяжки.
- Рулевой наконечник.
Эти элементы стоят около 500 рублей за комплект, и также не требуют определённых навыков в установке.
Причины возникновения стука в передней подвеске
Всего существую четыре основные причины, по которым шумы и скрипы могут досаждать автовладельцу Лада Калина, и три из них возможно самостоятельно устранить и вернуть всё в благополучное состояние.
- Первая причина по которой возникает стук в подвеске – это низкое качество дорожного полотна. Подвеска, которая исправна тоже может издавать некоторое количество постороннего шума. Если при выезде на хорошую дорогу шум пропадает, то с вашей подвеской всё в порядке, можно переходить на пункт ниже.
- При возникновении стука и одновременной вибрации в руле, возможно причина кроется в неисправной рулевой рейке. Если подтянуть рулевую рейку можно и самостоятельно, то её ремонт или замену лучше доверить профессионалам.
- Третья причина – это потерявшая свою упругость пружина стойки передней подвески. Так как тонус пружины существенно уменьшен, подвеска бьёт прямо о корпус.
- И последней причиной становится потрескавшиеся сайлентблоки, которые просто необходимы для тщательного гашения стуков и вибрации которые возникают во время движения. О том, как правильно заменить эти элементы передней подвески, читайте ниже нашей статьи.
…а так они собраны на автомобиле.
Важно!
Если вы время выполнения работ вы обнаружите, что болты и гайки находятся в непотребном состоянии (есть трещины, следы сильной ржавчины, плохая резьба – прим.), то такие элементы лучше всего заменить на новые, используя болты из качественной стали и гайки с самоконтрящимся элементом.
Другие элементы передней подвески
Остальные элементы передней подвески, в которых находятся резинометаллические и металлические шарниры меняются сразу в сборе. К ним относятся:
- Шаровая опора.
- Кронштейн растяжки.
- Рулевой наконечник.
Эти элементы стоят около 500 рублей за комплект, и также не требуют определённых навыков в установке.
Причины возникновения стука в передней подвеске
Всего существую четыре основные причины, по которым шумы и скрипы могут досаждать автовладельцу Лада Калина, и три из них возможно самостоятельно устранить и вернуть всё в благополучное состояние.
- Первая причина по которой возникает стук в подвеске – это низкое качество дорожного полотна. Подвеска, которая исправна тоже может издавать некоторое количество постороннего шума. Если при выезде на хорошую дорогу шум пропадает, то с вашей подвеской всё в порядке, можно переходить на пункт ниже.
- При возникновении стука и одновременной вибрации в руле, возможно причина кроется в неисправной рулевой рейке. Если подтянуть рулевую рейку можно и самостоятельно, то её ремонт или замену лучше доверить профессионалам.
- Третья причина – это потерявшая свою упругость пружина стойки передней подвески. Так как тонус пружины существенно уменьшен, подвеска бьёт прямо о корпус.
- И последней причиной становится потрескавшиеся сайлентблоки, которые просто необходимы для тщательного гашения стуков и вибрации которые возникают во время движения. О том, как правильно заменить эти элементы передней подвески, читайте ниже нашей статьи.
