Запуск морского аквариума с нуля пошаговая инструкция

В оформлении домашних аквариумов используются два основных стиля – морской и пресноводный. Каждый по-своему интересен, имеет характерные особенности и правила оформления.

В статье мы расскажем об отличиях морского и пресноводного аквариумов, что потребуется для устройства морского аквариума, как правильно запустить аквариумное «море».

Чем морской аквариум отличается от пресноводного

Морская стилистика в оформлении домашних аквариумов весьма разнообразна.

Среди популярных вариантов: 

• тропический; 
• умеренный холодноводный; 
• «живой рок»; 
• нанорифовый и др.

Каждый вариант имеет свои отличительные особенности. Стилистика дизайна подбирается с учетом живых организмов и растений, которые будут заселены в закрытую экосистему.

Объем

Морские растения и животные должны содержаться в просторных резервуарах. Оптимальный объем морского аквариума варьирует в пределах 160–400 литров. Конечно, при желании вполне можно создать морскую стилистику в менее компактной экосистеме объемом 80–120 литров, не меньше. Их называют мини-аквариумы.

Качество воды

Характерной особенностью морского аквариума является содержание в воде комплекса солей NaCl, CaCl, KCl и MgCl. Для приготовления морской воды не подходит обычная пищевая и морская соль из аптек. Используются специальные составы – морскую аквариумную соль. Выпускается разными производителями зоотоваров.

Кроме того, вода в морском аквариуме более плотная, в ней хуже растворяются газы. Соответственно, чтобы обеспечить нормальные условия для существования рыб и других живых организмов, нужно обогащать жидкость кислородом и обеспечить ее хорошее перемешивание. Для этого используются специальные помпы и аэраторы.

Еще одной особенностью является щелочная реакция воды. Показатель рН составляет 8,2–8,4, в то время как в пресноводном аквариуме этот показатель не превышает 6–7. Повышенная кислотность связана с высоким содержанием солей кальция.

В морском аквариуме важно постоянно контролировать параметры воды, используя специальные системы.

Живые камни и обитатели

Для содержания подходят различные виды морских рыб, имеющие яркую и привлекательную внешность. Начинающим аквариумистам лучше выбирать неприхотливые породы, которые легко адаптируются в обычных условиях морского резервуара.

Каких рыбок можно запустить: 

• хризиптера – яркая рыбка насыщенно синего цвета с желтым хвостиком; 
• зеленый тамарин – нежно-салатовый окрас; 
• рыбка-белка – красное удлиненное тело с белыми горизонтальными полосками; 
• клоун оцеллярис – контрастная окраска, вертикальные белые полоски на ярко-рыжем теле; 
• голубой королевский хирург – неоново-синий цвет тела с черным рисунком, плавник и хвост ярко-желтые; 
• вымпельная бабочка – белое туловище с вертикальными черными полосами, спина и хвост окрашены в ярко-желтый цвет; 
• губан доктор – на вытянутом теле три широкие полосы белого, черного и бирюзового цвета, расположенные горизонтально; 
• ложнохромис Фридмана – вытянутое тело насыщенного фиолетового оттенка.

Есть много других красивых морских рыбок, которые могут стать обитателями домашнего аквариума с соленой водой.

Изюминка морского аквариума – живые камни. Они имеют пористую структуру и естественное происхождение. Их отламывают от настоящих рифов. Эти камни называются живыми, так как внутри пористых микропор живут микроорганизмы – мелкие ракообразные, бактерии, морские черви и т. д.

Живые камни в морском аквариуме выполняют биологическую фильтрацию воды. Они способны обеспечивать правильный азотный цикл без применения дополнительного оборудования. Кроме того, они выполняют отличную декоративную функцию и могут стать хорошим укрытием для рыб.

Аквариумы с живыми камнями выглядят особенно привлекательно и естественно. А при оформлении рифового стиля к пористым камням можно легко прикрепить живые кораллы, не используя специальный клей.

Стоимость запуска

Нельзя сказать однозначно, сколько денег придется потратить за запуск морского аквариума. Все зависит от разных деталей и особенностей оформления, выбранной морской стилистики и живых обитателей для заселения в искусственный водоем.

По отзывам владельцам, на полное оснащение придется потратить не менее 10–15 тыс. рублей. Это примерный расчет расходов на запуск небольшого резервуара. Соответственно, чем больше аквариум и разнообразнее его внутреннее оснащение, тем выше стоимость вложений.

Что нужно для запуска морского аквариума

Для создания правильных условий существования морских обитателей аквариум необходимо оборудовать различными приспособлениями, о которых мы сейчас расскажем.

Фильтры, флотатор, помпа, прочее оборудование для очистки воды

К фильтрации морских аквариумов предъявляются более строгие требования, чем к пресноводным.

В идеале приобретение таких устройств: 

• сухие и влажные фильтры; 
• протеиновые скиммеры (флотаторы) – быстро удаляют органические соединения, предотвращая их разложение; 
• помпа – перемешивает воду, создает подводные течения для равномерного распределения кислорода; 
• компрессор (аэратор) – необходим для подачи воздуха.

Это стандартный перечень оборудования для морского аквариума. В зависимости от выбранных обитателей может потребоваться дополнительное оснащение.

Обогрев и освещение

В морском аквариуме с живыми организмами необходимо поддерживать правильный режим дня, имитируя день и ночь. В этом помогут специальные приборы освещения. Для небольших резервуаров с неприхотливыми рыбками подойдут штатные светильники или специализированные аквариумные лампы, создающие иллюзию морской глубины. Яркое освещение также подчеркивает красоту окраса морских рыбок.

Какие приборы освещения подходят: 

• флуоресцентные световые панели; 
• люминесцентные лампы; 
• светодиодные; 
• металлогалогенные.

Оптимальная мощность освещения зависит от того, какие жители обитают в аквариуме. Например, рыбки могут спокойно существовать при обычном свете, а живым кораллам, анемонам и многим беспозвоночным требуется мощное освещение.

Среднестатистический расчет мощности аквариумных ламп – 1 Ватт на литр воды.

Некоторые аквариумисты создают лунное освещение, используя специальные светильники. При таком свете морским обитателям комфортно ориентироваться в воде.

Для поддержания нужной температуры в морской воде также придется использовать специальный аквариумный нагреватель. Оптимальный температурный диапазон – 24–27 градусов. В жаркое время года может потребоваться охлаждение воды. Удобно используются специальные приборы-охладители для аквариумов, но они довольно дорогостоящие. Поэтому многие аквариумисты решают эту проблему с помощью обычного вентилятора, обдувающего водную поверхность.

Соль, грунт, живые камни, декор

В специализированных магазинах часто предлагают готовые комплекты для морского аквариума, где уже содержится все необходимое. Но при желании все это можно собрать самостоятельно.

Потребуется: 

• специальная аквариумная соль; 
• грунт – подбирается в соответствии с выбранным стилем и условиями содержания конкретных растений и рыб; 
• живые и обычные камни – подходит мрамор, галька, кварцит, гнейс и гранит; 
• в качестве декоративных элементов используются различные укрытия для рыб, изделия, имитирующие морское дно, раковины, кораллы и т. д.

Прежде чем выбирать все перечисленные изделия для оснащения морского аквариума, определитесь со стилистикой оформления и тщательно продумайте внутренний декор. Обязательно учитывайте потребности живых обитателей, которые будут заселены в домашнюю экосистему.

Ареометр, термометр, тесты анализа воды

В морском аквариуме важно поддерживать оптимальные параметры воды. Контролировать все важные показатели можно с помощью специальных тестов для анализа разных химических компонентов, содержащихся в жидкости. Их продают в зоомагазинах.

Основные показатели, которые следует контролировать: 

• фосфаты; 
• кислотность; 
• нитраты; 
• силикаты; 
• аммоний; 
• кальций, магний; 
• карбонатная жесткость.

А для измерения показателя солености воды используется специальный прибор – ареометр, которые также называют рефрактометром. По факту он определяет плотность воды, что позволяет установить степень ее солености.

И, наконец, для контроля температуры воды в аквариум устанавливается термометр.

Это основные приборы, которые понадобятся для оснащения морского аквариума.

Скребок, сачок и другое

Кроме различных устройств, создающих правильные условия в водной стихии для нормальной жизнедеятельности рыб, растений и других живых обитателей, понадобятся дополнительные аксессуары. Например, скребок для чистки стеклянных поверхностей и сачок для вылавливания рыб.

Все необходимые устройства для содержания и оснащения морского аквариума можно купить на сайте специализированного зоомагазина «Ле’Муррр». В ассортименте большой выбор качественных товаров для начинающих и продвинутых аквариумистов.

Как запустить морской аквариум с нуля: пошаговая инструкция и этапы созревания

Далее расскажем, как запустить морской аквариум с нуля.

Подготовка аквариума и оборудования

Установите аквариум в выбранном месте. Внимательно проверьте конструкцию на целостность швов и герметичность. На стеклах не должно быть трещин и сколов, которые могут привести к протечке воды. Для надежности проверьте целостность резервуара, залив его обычной водой из-под крана. Оставьте на сутки.

Если все в порядке, протечки не обнаружены, подготовьте необходимое оборудование. Промойте приборы обратноосмотической водой и установите их в аквариум.

Засолка воды

Следующий шаг – подготовка морской воды.

Как это сделать правильно: 

1. В аквариум заливается осмотическая вода. Рассчитайте примерный объем, учитывая дальнейшее заполнение резервуара грунтом, живыми камнями и декорациями. 
2. С расчетом на литраж добавляется специальная аквариумная соль. 
3. Подключается помпа. Этот прибор перемешает воду и поспособствует растворению солевых гранул в воде. Оставьте его поработать на день. 
4. Далее подключается терморегулятор, устанавливается оптимальная температура в пределах 25–26 градусов. 
5. В таком состоянии оставляем аквариум на сутки. 
6. Теперь нужно проверить с помощью тестов соленость воды. Если показатель низкий, добавляется соль, а если высокий, доливается осмотическая вода.

Подготовка живых камней

Живые камни необходимо правильно подготовить перед размещением в аквариуме. Их следует очистить от органических отходов, которые могут повышать уровень нитратов и фосфатов в воде.

Как их подготовить: 

• уложить в таз или другую емкость подходящего размера; 
• залить камни до краев осмотической водой; 
• сбоку поставить помпу и подключить ее для циркуляции жидкости; 
• добавить в воду перекись водорода, пропорция 1:10; 
• в таком состоянии камни оставляют на трое суток, все это время они очищаются от органики; 
• спустя этот срок камни достаются из емкости и аккуратно очищаются щеткой, после чего промываются под водой; 
• после опять укладываются в емкость, заливаются осмотической водой, в воду устанавливается обогреватель и включается на максимум.

Такая подготовка может занять 10 дней и более. Каждый раз, доставая камни из емкости, необходимо проводить проверку воды с помощью тестов на наличие нитратов и фосфатов. Если показатель этот компонентов сохраняется, выполняется подмена воды. И так до тех пор, пока не будут достигнуты минимальные показатели.

Очищенные живые камни просушиваются и размещаются в аквариуме в любом месте, как пожелает фантазия.

Многие специалисты рекомендуют укладывать под крупные камни тоненькие пластины из нетоксичного ПВХ, чтобы предотвратить точечное давление их углов на донное стекло, которое может спровоцировать раскол.

Добавление грунта

На следующем этапе в морской аквариум засыпается песок. Сразу в воде появится белая муть, но пугаться не стоит. Через некоторое время она осядет, а морская вода станет кристально чистой.

Заселение

После того как все оснащение и декорации будут установлены в аквариум с морской водой, проводится анализ показателей аммония. Его концентрация должна быть на нулевой отметке. Также проверяются нитриты, показатель которых должен быть менее 0,1 мг/л. Только при полном соответствии этих важных параметров можно заселять в морской аквариум первых обитателей.

Важно: заселяйте аквариум постепенно, сразу не нужно приобретать много рыбок. Это позволит избежать резкой нагрузки на экосистему и даст возможность водным жителям приспособиться к обитанию в новой среде.

Сложностей с организацией и запуском морского аквариума достаточно много, но если следовать поэтапно, соблюдая советы специалистов, с этой задачей сможет справиться любой начинающий аквариумист. А приобрести все необходимые приборы, грунт, декоративные элементы и прочие изделия для морской экосистемы можно онлайн на сайте специализированного магазина «Ле’Муррр». Покупателям доступен большой выбор товаров от проверенных производителей по демократичным ценам.

Месторасположение будущего аквариума

Обязательно продумайте будущее расположение для установки морского аквариума. Избегайте сквозняков, батарей центрального отопления, мест с преобладанием солнечного света (приводит к росту нежелательных водорослей на стеклах), и других источников с постоянным колебанием температуры. Самое главное правило — вода не должна нагреваться. Температура воды выше 28 градусов приводит к обесцвечиванию кораллов и в большинстве случаев к их гибели. Также не рекомендуется размещение в оживленной части квартиры или дома. Нашли такое место? Ура! Теперь можете приступить к выбору самого аквариума и тумбы.

Выбор подставки и тумбы

Выбирайте готовую подставку только от ведущих производителей с хорошей репутацией. Также можете воспользоваться услугами изготовления тумбы под морской аквариум на заказ или сделать самому. Помните, что она должна быть прочной, устойчивой и выдерживать вес аквариума. Например, 1 литр воды весит при 4С° 1 килограмм. Однако этот показатель увеличиться в высшую сторону из-за плотности воды, веса самого аквариума, живых камней, кораллов и оборудования. Необходимо помнить о максимальной допустимой нагрузке на пол в квартире.

Выбор аквариума. Готовый или заказать его изготовление?

На российском рынке морской аквариумистики огромный выбор готовых морских аквариумов под ключ общим объемом до 100л, с набором необходимого оборудования, а есть даже и с начальным комплектом необходимых материалов для запуска. Но большинство этих аквариумов требуют доработок и подходят для содержания неприхотливых мягких кораллов и беспозвоночных. Рассмотрим подробно несколько готовых вариантов.

1. Aquael Nano Reef на 20 и 30л.

Популярный готовый кубик, отлично подойдет для начинающего мореплавателя. Есть в двух цветовых вариантах — белом и черном.
Размер 20 литрового аквариума: 20х20х25см; 30 литрового: 30х30х35см

В комплект входят:

• Фильтр навесной рюкзачного типа Aquael VERSAMAX-2, до 200 л, 800 л/ч
• Покровное стекло (использовать не рекомендуется, так как оно отражает и частично поглощает свет, а в жаркое время может привести к нагреву воды)
• Светильник Marine Duo Decolight 2×11 Вт

Совет! В корзиночку рюкзачка заложите мелкие части живых камней, они послужат как механический и биологический фильтр.

Что нужно докупить к комплекту*:

*Об этих пунктах подробно написано ниже в статье

• Осмотическая установка
• Песок
• Живые камни
• Рефрактометр для измерения плотности и солености
• Набор тестов на аммоний, нитрит, нитрат, фосфаты, pH, kH
• Уголь и антифос
• Морская соль
• Обогреватель
• Термометр для измерения температуры воды

2. Dennerle Nano Marinus Cube (Complect Plus) на 30 и 60л.

Размер 30 литрового аквариума: 30х30х35см; 60 литрового: 38х38х43см

В комплект входят:

• Стеклянная крышка с отверстием для кормления
• Черный фон
• Коврик/подложка
• Светильник Nano Marinus ReefLight 36 ватт
• Помпа-циркулятор Nano Marinus Bio Circulator 4 in 1
• Нагреватель Nano Thermo Constant 25° 100 ватт
• Грунт Nano Marinus Reef Sand 6 кг
• Соль Nano Marinus Reef Salt 3 кг
• Ареометр Nano Marinus Dichtemesser
• Микроэлементы Nano Marinus Reef Elements 15 мл
• Корм Nano Marinus Crusta Gran 3 гр
• Жидкий корм NANO Marinus Coral Active 100 мл
• Термометр

Совет! В помпе-циркуляторе есть пористая губка, которую следует промывать раз в 2 дня во избежание повышения концентраций нитратов и фосфатов.
Данная комплектация содержит все нужные материалы для запуска, не считая осмотической воды, но для дальнейшего содержания потребуется докупить эти позиции:

• Осмотическая установка
• Живые камни
• Рефрактометр для измерения плотности и солености
• Набор тестов на аммоний, нитрит, нитрат, фосфаты, pH, kH
• Уголь и антифос
• Морская соль

Какие кораллы и рыбок можно заселить в морской нано аквариум?

1. Мягкие кораллы

• Антелия (лат. Anthelia sp)
• Капнелла (Capnella)
• Кладиелла (Cladiella)
• Саркофитон (Sarcophyton)
• Лобофитум (Lobophytum)
• Кликсум (Klyxum)
• Лемналия (Lemnalia)
• Синулярия (Sinularia)
• Ксения (Xenia)
• Клавулярия (Clavularia)
• Бриареум (Briareum)
• Неприхотливые зоантусы и палитойи (Zoanthids)
• Паразоантусы (Parazoanthus)
• Родактис и дискосомы (Rhodactis, Discosoma)

2. Жесткие кораллы LPS

• Акантастрея (Acanthastrea)
• Эуфиллия факельная, молоточковая, лягушачья икра (Euphyllia)
• Фавитес (Favites)
• Сколимия австралийская (Scolymia australis)
• Фунгия (Fungia)
• Кауластрея (Caulastrea)
• Трахифиллия (Trachyphyllia)
• Дункан (Duncan sp)
• Лобофиллия (Lobophyllia)

3. Беспозвоночные

• Актиния мини-макси (Stychodactila tapetum)
• Актиния клубничная (Actinia equina) (ее нужно адресно подкармливать, поэтому следите за качеством воды)
• Актиния пимантус (Phymanthus crucifer)
• Актиния пузырьковая (Entacmaea quadricolor)
• Рак-отшельник синелапый (Calcinus elegans)
• Веерные черви (Sabelastarte)
• Креветка доктор или кровавая (Lysmata amboinensis)(Или или, достаточно 1й штуки)
• Пом-пом краб (Lybia tesselata)
• Креветка боксер (Stenopus hispidus) (Нельзя подселять, если у вас уже есть креветки других видов)
• Креветка секси (Thor amboinensis) (Симбионт с мини-макси актинией)
• Улитка турбо, трохус, бабилония, стромбус (Turbo, Trochus, Babilonia, Strombus snail)
• Офиура арлекин полосатая (Ophiolepis superba)

4. Морские рыбки

• Рыбка клоун оцеллярис (Ocellaris clownfish)
• Морская собачка биколор или бриллиантовая (Ecsenius bicolor, Salarias fasciatus) (Одну из двух)
• Губан доктор, пижама, желтый тамарин (Labroides dimidiatus, Halichoeres chrysus)
• Гобиодон (Gobiodon okinawae)
• Стайка хромисов (Chromis viridis)

Вот такой небольшой рекомендуемый список кораллов и гидробионтов для успешного содержания начинающему, из которого можно создать настоящее произведение искусства и удивить своих друзей, родных и соседей.

---

Не нравится готовый вариант морского аквариума? Не устраивает его форма, размер и хочется подобрать оборудование под свои нужды? Нет проблем!

Вы можете заказать услугу изготовления у проверенной временем команды PirateReef

Аквариумный мастер предложит Вам такие варианты и материалы:

• Силикатное осветленное стекло «Оптивайт» (для обеспечения наилучшей передачи цветов и красок вашего населения)
• Акриловое стекло (легче и прозрачнее обычного стекла, но легко царапается и стоит дороже)
• Обычное стекло (тяжелее и дешевле акрила, но сложно поцарапать, что облегчает чистку и уход)
• Прямоугольной формы
• Кубической формы
• Изготовление тумбы или подставки
• Аквариум с задним сампом или без него
• Наклейка специальной пленки любого цвета на задний фон

К слову, наличие заднего сампа является замечательным вариантом для установки пеноотделителя, обратного насоса, мини водорослевика и отсеком для закладки частей живых камней.

• САМП — открытый фильтр/коллектор. Бывает как и внешним, напоминающий еще один аквариум, с вклеенными перегородками и переливами, разделяющие его на отсеки, и внутренним, обычно боковым или задним, также имеющий отсеки для размещения всяких полезностей, не загромождая дисплей основного аквариума.Его полезность состоит в увеличении объема воды (чем больше воды, тем аквариум стабильнее), размещении оборудования для жизнеобеспечения морского аквариума, создание водорослевого фильтра, а также он удобен для совершения подмен и долива осмотической воды взамен испарившейся. Вода между сампом и самим аквариумом непрерывно циркулирует.
• Водорослевой фильтр обеспечивает экспорт нитратов и фосфатов с помощью высших водорослей хетаморфы или каулерпы, а также простейших в виде скраббера. Для жизни и роста водорослям нужны не только органические вещества, но и яркое освещение. Подойдет и энергосберегайка теплого света, и светоидное освещение, предназначенное для растений. Освещение металогалогенными не рекомендуется — сильно греют воду.

Совет! Рекомендую чередовать освещение водорослевого фильтра с аквариумным, в противофазе. Например, днем освещается основной аквариум, а ночью только водорослевик. Ночью водорослями выделяется кислород, который необходим для морских жителей, и как следствие, более ровный pH.

---

Пока изготавливается будущий домик для ваших морских рыбок и кораллов, можете приступать к поиску и покупке необходимого оборудование и материалов для запуска нано морского аквариума.

• Осмотическая установка
• Светильник
• Помпы течения
• Возвратный насос (если есть задний самп)
• Фильтр рюкзак (если нет заднего сампа)
• Песок
• Живые камни
• Рефрактометр для измерения плотности и солености
• Набор тестов на аммоний, нитрит, нитрат, фосфаты, pH, kH
• Уголь и антифос
• Морская соль
• Обогреватель
• Термометр для измерения температуры воды

В таком аквариуме, из-за возможности выбора оборудования и освещения, можно содержать любые кораллы, будь то мягкие или жесткие LPS и неприхотливые SPS кораллы, такие как инкрустирующая монтипора зеленая / красная, календрум и сериатопора хистрикс.

— С выбором аквариума мы разобрались, теперь переходим к сердцу любого аквариума, а именно водоподготовке, необходимому оборудованию и освещению.

Установка обратного осмоса. Осмотическая вода

Кто бы что не говорил, а осмос является неотъемлиемой частью в водоподготовке и поэтому о покупке его нужно позаботиться заранее. От качества воды зависит состояние ваших гидробионтов, морских рыбок и кораллов. Они должны жить, а не выживать в искусственной среде.

— Многие начинающие, ради экономии,используют обычную бутилированную или воду из под крана, но так ли эта экономия оправдывает себя? В настоящее время стоимость одного коралла превышает 3000 руб., а в вашем аквариуме их будет несколько, не считая рыбок и беспозвоночных. Представьте на минуту, что они начинают разом погибать, это сколько выброшенных денег получается? Проще купить установку обратного осмоса и быть уверенным в том, что исходная вода для засолки действительно качественная!

Также от качества воды зависит внешний вид аквариума. В плохой воде с наличием в ней тяжелых металлов, силикатов и другой органикой ваш аквариум будут постоянно атаковать низшие водоросли, айптазии и внешний вид которого будет напоминать болото. Разве таким вы хотите видеть свой аквариум?

В бытовых и специализированных магазинах есть большой выбор установок, как и бюджетных вариантов, так и дорогих.

— Из бюджетных вариантов подходит Гейзер Престиж 2

Совет! После его покупки снимите угольный фильтр, он для наших целей не потребуется, также как и не приобретайте установку с накопительным баком и минерализатором.

— Из дорогих вариантов Spectra Pure.

Совет! После установки осмотической системы, включите кран и слейте около 10 литров воды.

Что нужно еще купить к системе очистки обратного осмоса:

• ТДС метр

При помощи этого девайса вы сможете измерять количество солей. В идеале нам нужны нулевые показания — 0ppm на выходе.

Берем чистый и сухой стакан, наливаем в него осмосную воду и делаем измерения в соответствии с инструкцией к TDS метру.

— Если прибор никак не хочет показывать нулевое значение, то к установке нужно приобрести:

• Корпус картриджного типа
• Картридж засыпной для смолы
• Деионизирующая смола

Смолу ставят для финишной очистки воды, чтобы получить идеальные и нужные значения.

* Не забывайте вовремя менять осмотическую мембрану на новую и смолу, если она присутствует, об этом вам «сообщит» ТДС метр при очередном измерении количества солей, которые будут увеличиваться ввиду изношенности мембраны.

Выбор морской соли

К выбору соли нужно подойти очень основательно и серьезно. Главное, выбрать такую соль, чтобы у продавца не было перебоев с ее поставками*. Так как переход на новую соль и частая ее смена в маленьком аквариуме может привести к печальным последствиям.

— Чтобы этого избежать, делайте разовые 5% подмены с новой солью раз в 3-4 дня в течении 3х недель.

* Лучше запастись большим ведром той или иной марки, для нано аквариума хватит надолго)

На рынке представлено очень много видов морской соли, но не все подходят под наши нужды.

Для аквариумов с неприхотливыми гидробионтами и кораллами подойдут:

• Aquaforest Reef Salt
• Korallen Zucht
• Fauna Marin
• Red Sea Coral Pro
• Reef Crystals (Франция)
• Tropic Marin Pro Reef Salt
• Blue Treasure
• HW-Wiegandth
• Kent Marine
• Preis Aquaristik
• Royal Nature

Категорически непригодны:

• Соли производителей Tetra, Sera, МА, аптечная, поваренная, йодированная, для ванн.

Совет! Выбирайте соль только у проверенных продавцов, не забывайте что качественная соль и вода залог здоровья ваших питомцев!

Приборы для измерения плотности и солености воды

Не приобретайте ареометры и гидрометры. Эти девайсы дают ошибочные показания, что чревато плохим самочувствием и гибелью кораллов, рыбок и беспозвоночных.

Рефрактометр — то что нам нужно! Точный в показаниях прибор и легкий в использовании.

— Правильные показания морской аквариумной воды

• Соленость 35 ppt
• Плотность 1.025-1026ppm при температуре 26 градусов

Перед использованием рефрактометр должен быть калиброван. Для этих целей подойдет дистиллированная вода.

Не рекламы ради, оставлю ссылку о калибровке рефрактометра и инструкцию по его использованию

Тесты для измерений показателей воды

Однозначно ищите и приобретайте от производителя Salifert или же Hanna Checker.

— Обязательные к покупке тесты на :

• Аммоний
• Силикаты
• Нитриты
• Нитраты
• Фосфаты
• pH
• kH
• Кальций (если планируете аквариум с жесткими кораллами)
• Магний

— Не обязательные:

• Калий
• Кислород
• Медь
• Стронций
• Бор

Не годятся для измерений тесты для пресноводных аквариумов, совмещенные тесты для пресных и для морских, а также производителей SERA, Tetra и API

— Правильные основные показатели воды в морском аквариуме

• Аммоний — 0мг/л

Токсичное соединение, опасное для жизни морских аквариумных обитателей. Этот показатель необходимо контролировать в свежем аквариуме, а также при густо заселенном морскими рыбами, которые в ходе своей жизнедеятельности выделяют в воду аммиак.

• Нитриты — >0,1мг/л

Специальными бактериями, живущие на песке и живых камнях, преобразовывают аммиак в нитриты и являются особо ядовитыми.

• Нитраты — 5мг/л (С мягкими и кожистыми кораллами допускается 30-40)

Являются питательным веществом для водорослей и бактерий. Высокое его содержание влияет на колебания pH и его снижение. Также провоцирует рост нежелательных водорослей и водорослей, живущих внутри скелета жестких кораллов, а также потеря окраски и роста.

• Фосфаты — 0.04мг/л

В паре с нитратами провоцирует бурный рост низших водорослей, останавливают рост жестких кораллов и потерю пигментации

• pH — 8.1-8.3

Кислотно-щелочной баланс. Морские обитатели очень подвержены к изменениям этого параметра.

• kH- 7-11 dKH

Карбонатная жесткость. Имеет тесную взаимосвязь с показателем pH. Также используется жесткими кораллами наряду с кальцием для формирования скелета.

• Кальций — 380-420 ppm

Главный элемент для построения скелетов у жестких кораллов (LPS и SPS) и раковин беспозвоночных

• Магний — 1250-1350 ppm

Имеет тесная взаимосвязь с кальцием и щелочностью. Магний поглощается кальциевыми водорослями и кораллами для роста своих скелетов.

• Силикаты — 0мг/л

Провоцируют рост диатомовых водорослей, использую силикаты для построения своего скелета.

Совет! Не верное мнение, что концентрации фосфатов и нитратов нужно снижать до нуля. Даже опытные рифовики в аквариумах с лесом акропор и монтипор держат самые малые их значения.

Выбор песка и коралловой крошки

Песок в морском аквариуме выполняет функцию биологической фильтрации, а также содержит множество микроорганизмов, расщепляющих органические остатки. Любого новичка поставит в ступор огромное разнообразие песка для морских аквариумов. Он бывает живым, сухим, мелкой, средней и крупной фракции, белый, как рафинад, и черный, как ночь. Давайте рассмотрим каждый из них.

Совет! Уровень песка аквариума не должен превышать 3-5см, в противном случае песок станет «замедленной бомбой», так как на нем будет скапливаться детрит, нитрат и фосфат. Рекомендуется перед каждой подменой воды аккуратно перемешивать песок, тем самым с ней удаляется взвесь органики. К тому же небольшое количество песка легче перемешивать и удалить отходы жизнедеятельности рыб и беспозвоночных.

• Коралловая крошка бывает фракций от 0.5-30мм. Крупную, обычно, используют в кальциевых реакторах, а мелким закладывают дно аквариума. В крошке хорошо размножается гаммарус или морской ослик, который является натуральным и питательным живым кормом для рыб

• 

Совет! Не используйте мелкую коралловую крошку как основной вид грунта. Причина тому его быстрая загрязненность и не пригодность для многих видов беспозвоночных и рыб. Лучше положите немного крошки в фильтр рюкзак или задний самп для производства гаммаруса, а дно засыпьте песком.

• Живой песок содержит ряд необходимых бактерий для плавного запуска и созревания морского аквариума, стабилизирует Ph и запускает азотный цикл — удаление аммиака. Песок можно купить в специализированных магазинах из аквариумной морской стойки или в мешках-пакетах. Лучшим считается арагонитовый песок от производителя Natures Ocean, который предлагает песок разной фракции и цвета. Промывать такой песок ни в коем случае нельзя, после вскрытия пакета песок сразу закладывайте в подготовленный аквариум с морской водой.

• Сухой песок. Также на рынке морской аквариумистики представлен большой его выбор, размер фракций и цвета. Обязательно нужно промыть песок в осмотической воде, до закладки его в аквариум, до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Совет! Используйте для закладки смесь из разных фракций песка в одинаковой их пропорции.

— Не приобретайте кварцевый и речной песок, камушки, предназначенные для пресноводных аквариумов, украшения в виде стеклянных шариков. Для морского аквариума нужен только арагонитовый!

В настоящее время пошла мода на аквариумы без песка. Смотрится чисто и эстетично, но не реалистично. Многие пускают по дну стелющийся мягкий коралл, такой как бриареум или пахиклавулярия.

Совет! Для биофильтрации Вы можете заложить горсть песка в задний отсек сампа или рюкзачный фильтр под бой жк.

• Аквариум без песка не подходит для роющих рыбок и улиток и других обитателей, нуждающихся в его наличии.

Живые или сухие рифовые камни? ЖК и СРК

Настоящий живой камень добывается с коралловых рифов, но в последнее время ввиду риска их исчезновения, фермеры делают их вручную, путем изготовления из цемента и коралловых скелетов, после чего помещают в море или океан для заселения бактериями, кораллами, беспозвоночными и водорослями.

• Живой камень является натуральным биологическим и механическим фильтром, с огромным набором разновидностей бактерий, морских червей и беспозвоночных, могут послужить источником пищи, а также укрытием для большинства морских рыбок. Организмы, попадающие с ЖК в аквариум, впоследствии расселяются на песок и другие субстраты. Также живой камень полезен тем, что помогает в поддержании стабильности pH, перерабатывают нитраты, фосфаты, многие обитатели могут поедать возбудителей различных болезней рыб

Совет! Не приобретайте камни из цемента. Они могут фонить силикатами. Также, ввиду отсутствия пористости, такой камень менее заселен полезными бактериями и беспозвоночными.Не постесняйтесь попросить продавца сделать небольшой скол с камня, дабы убедиться, что он сделан не из цемента.

• Камень из цемента тяжелый на вес, фактуру имеет не натуралистичную, имеет минимальную степень обрастаний

Как правильно выбрать живой камень для морского аквариума:

• Для запуска подойдут живые камни с «колес» или передержанные.

1. Камнями с «колес» являются свежие камни, которые были добыты за несколько часов до отправления фермой поставщиков магазину. Эти камни зачастую имеют гнилостный и аммиачный запах. Он появляется при недостатке кислорода во время транспортировки. Плюс от таких камней в том, что часть организмов , погибшие при транспортировке, разлагаясь, обеспечивают нагрузку для размножения бактерий. Купить живые камни с колес можно по предзаказу в этом магазине.

Совет! Приобретайте такие камни в первый день их поступления в магазин. Бывали случаи, что продавцы отделяли кораллы, водоросли, беспозвоночных и отдельно продавали.

• После расстановки ЖК с «колес» в аквариуме включите помпы так, чтобы камни обдувало со всех сторон. В противном случае будут появляться черные пятна и белый налет.

2. Передержанными камнями считаются те, которые после транспортировки находились у продавца не менее 2х недель. Такие камни хороши тем, что помогают сделать запуск более плавным, на них более не присутствуют мертвые и разлагающиеся обитатели.

Совет! Не приобретайте камни из аквариумов, где они находятся более года. У ЖК есть продолжительность «жизни» и со временем стареют. Не все морские обитатели могут способны к воспроизводству в искусственной замкнутой среде. Рекомендуется раз в год или два делать небольшую частичную замену живых камней на новые. В мини аквариумах в такой срок можно обновлять бой ЖК в фильтре рюкзаке или заднем сампе.

3. Бой ЖК — мелкие части, осколки от живых камней. Также являются биологическим и механическим фильтром. Не скупитесь, приобретите небольшое количество боя и заложите в задний отсек сампа или фильтр рюкзак.

Совет! Идеальное количество живых камней 20-30кг на каждые 100 литров. 

4. Сухой рифовый камень хорош тем, в первую очередь, что на нем отсутствуют нежелательная живность — «нелегалы», такие как планарии, айптазии и майно, низшие водоросли, раки-богомолы и крабы хищники, черви палоло.

Совет! Не используйте СРК в маленьких аквариумах до 50 литров, маленькая система бедна стабильностью, организмами и бактериями. Лучшее решение использовать половину СРК и ЖК.- Перед помещением в аквариум, обязательно вымочите в СРК осмотической воде, периодически меняя воду и тестируя ее на содержание аммония, силикатов и фосфатов.

— Если вы решили запускать аквариум только на сухом рифовом камне, то обязательно позаботьтесь о покупке боя живых камней. Они помогут заселить микроорганизмами и бактериями ваши СРК.

Обогреватель и термометр, охлаждение воды

В жаркое время года охладить воду вы можете с помощью вентиляторов-куллеров. Не забывайте о том, что испаряемости воды будет больше и позаботьтесь о своевременном доливе осмосной воды.

Для поддержания нужной температуры приобретите хороший терморегулятор, я рекомендую фирму Jager. Крайне не рекомендую к покупке дешевые обогреватели, особенно стеклянные. Были случаи их поломки, сбоя работы и как результат — перегрев аквариума.

Термометр — только вот такой. Стеклянный. Он точный и не дорогой.

Фильтрация в морском нано аквариуме.

Если вы сделали заказ на изготовление морского аквариума без заднего сампа или купили обычный аквариум, то без рюкзачного фильтра вам не обойтись.

Он мало занимает места, достаточно бесшумный, производит дополнительное течение воды.

Мне лично нравится рюкзак от фирмыAquael VERSAMAX-FZN3. Он имеет две корзины, в одну из которых можно заложить небольшое количество боя жк, пучок хетаморфы. Во вторую корзиночку поместите уголь и антифос, также одну корзинку можно вытащить и за место нее установить пеноотделитель.

Отлично подойдет TMC Nano Skim 120 и другие, похожие по размерам скиммеры. Можно купить и воспользоваться навесным мини флотатором.

• Пеноотделитель удаляет органические вещества из воды до того, как бактерии переработают их в неорганические соединения — нитрат и фосфат.

Совет! Не загромождайте свои мини аквариумы лишним оборудованием, так как такие аквариумы содержаться на частых подменах воды и все органические вещества и не органические соединения удаляются вместе с ними. Лучше вместо пеноотделителя положите мешочек с углем и антифосом.

• Хетаморфа — водоросль, поглощающая нитраты, фосфаты, что являются питательным органическим веществом для ее роста и уменьшению этих показателей в морском аквариуме.

Уголь и антифос. Для чего нужны и какие выбирать

Уголь и антифос являются адсорбентами, удаляющие из морской аквариумной воды ядовитые соединения. При правильном их использовании можно за короткое время снизить эти, также как и с помощью плановой подменой воды.

— Все адсорбенты помещайте на протоку в отдельных специальных фильтрационных мешочках, можно использовать и обычные капроновые носки или чулки.

— Антифос

Совет! Если концентрация фосфатов перешагнула допустимый предел, понизьте количество внесения замороженного корма или содержащего фосфаты, сделайте плановую подмену воды или используйте антифос

• Обязательно заменяйте адсорбент, если количество фосфатов со временем стали увеличиваться

В настоящее время на рынке морской аквариумистики предложены несколько вариантов антифоса — на железе и алюминии. Рассмотрим каждый из них:

• На железе (рыжего или коричневого цвета): Стандартный вид антифоса, подходит для любого аквариума с любым набором обитателей. При отсутствии фосфатов может выделять в воду железо.

Fauna Marin Ultra Power Phos, Rowa Phos, Tunze, Aquaforest Phosphane Minus,Korallen Zucht, Seachem PhosBond

• На алюминии (белого или серого цвета): Выделяет в воду алюминий, и при определенной концентрации мягкие кораллы могут пострадать, также может являться причиной падения pH. Но очень эффективно удаляет силикаты и фосфаты.

Fauna Marin Ultra Phos, Seachem Phos Guard, AquaMedic Phos

Совет! При отсутствии фосфатов, ради профилактики, не закладывайте адсорбент, только в том случае, если концентрация превысила допустимый предел, соблюдая при этом инструкцию

— Уголь

Со временем в воде скапливаются субстанции органического происхождения и она приобретает желтый оттенок, который снижает свето пропускаемость и качество света. Для удаления неприятного цвета аквариумной воды добавляется активированный уголь

Совет! Выбирайте только высококачественный уголь предназначенных для морских аквариумов, не выделяющий фосфатов. Избегайте замены в больших его количествах, хороший уголь мгновенно собирает в себя большое количество органических веществ и микроэлементы, что приводит к их дефициту. От большого количества угля страдают кораллы ксения, а жесткие кораллы могут обесцветиться.

Из качественных адсорбентов я рекомендую Tunze, Deltec, Aquaforest, Elos, Korallen Zucht, Seachem

• Заменять уголь следует раз в 4-6 недель
• Ни в коем случае не годиться уголь, предназначенный для пресноводных аквариумов, купленный в аптеке, или (да-да у меня такое спрашивали) который используется для мангалов.

Циркуляция воды. Все о помпах течения и правильном их расположении

Течение снабжает кораллы пищей в виде планктона, растворенных в воде органическими веществами и важными элементами, таких как кальций, кислород, карбонаты, а также способствует их механической очистке. Многие морские обитатели привыкли к сильному и меняющемуся течению, которое следует имитировать в аквариуме для поддержания хорошего самочувствия рыб, кораллов и беспозвоночных. Из-за слабого течения, во время линек мягких кораллов, не идет сброс маленьких водорослей, поселяющихся на их тканях, что способствует гниению, отмиранию тканей и последующей гибели коралла. Поэтому хорошее течение необходимо создать в морском аквариуме.

— Для циркуляции воды используют так называемые помпы течения, выбирайте с керамическим валом. С помощью этих циркулирующих насосов и имитируется течение в искусственной среде.

Совет! Не используйте синтепон или фильтровальную вату к всасывающей части помпы, этим самым снизите ее производительность и поспособствуете повышением концентраций фосфата и нитрата.

На рынке морской аквариумистики многие производители предлагают хорошие помпы разной мощности. Для аквариума нужное течение изменяется как минимум от 10 до 15 прокачивыемыми объемами в час.

• Для 50 литрового подойдет помпа на 750л/ч
• Для 100 литрового — 1500л/ч

Совет! Самым лучшим вариантом распределить эту мощность на две помпы течения, расположив их друг напротив друга по разные стороны аквариума. Одна из которых может быть чуть направлена на поверхность воды, во избежание появления бактериальной пленки, а другая на соседнее или противоположное стекло, тем самым создав отражающее течение.

Каким кораллам и какое течение им подходит

• Для LPS кораллов, пузырчатым видам, такие как трахифиллия, сколимия, цинарина, акантастрея и другие, нужно умеренное, не сильное течение. В противном случае не избежать повреждения мягких тканей коралла, которое вылечить очень не просто и может привести к его болезни или гибели.
• Для SPS кораллов и мягких — однозначно сильное.

Совет! Не допускайте направленного течения на кораллы, это препятствует открытию полипов.

Освещение морского аквариума

Главное правило — только в правильно освещенных аквариумах ваши морские обитатели смогут показать себя во всей красе. В морских аквариумах с кораллами освещение играет очень большую роль. Многие кораллы имеют в своих тканях одноклеточные водоросли — зооксантеллы, производящие в ходе фотосинтеза питательные вещества для коралла. Собственно, все кораллы, содержащие зооксантеллы, для хорошего питания и роста нуждаются в качественном и хорошем освещении.

— Для освещения аквариумов до 100 литров известны эти типы ламп — T5, LED, гибридное (люминесцентные и светоидные лампы). Я не буду затрагивать металлогалогенное освещение, так как на смену ему пришло LED освещение с хорошей гибкостью настроек спектра и интенсивностью, да и к мини аквариуму он не подойдет, так как сильно нагревает аквариумную воду и имеет большое электропотребление.

— Люминесцентные Т5 лампы

Очень были популярными до прихода на российский рынок светоидного освещения за счет возможности подбора спектра с помощью самих ламп и мягкости света.

Для освещения рифового морского аквариума используют белая лампы цветовой температуры 10.000К и 14.000К комбинируя их с синими лампами и актиничными, цветовой температуры которых 20.000К в пропорции 1 к 2, Например 1 белая, 1 актиничная, 1 синяя.

• Актиничные и синие лампы излучают практически только синий и фиолетовый цвет. Этот свет стимулирует рост кораллов, а также за счет пигментов, они выглядят более красиво.

Сколько же ламп и Вт понадобиться для освещения морского аквариума?

• Берите из расчета 1Вт на 1 литр аквариумной воды.

На 100 литровый аквариум, размером (ДШВ) 60x40x40см понадобиться минимум 3шт по 24Вт люминесцентных ламп.

Совет! Из Т5 ламп я рекомендую фирмы ATI Aquaristik, Korallen Zucht и Giesemann.

Очень давно использую лампы фирмы АТИ, довольна мягкостью и рассеянным освещением и самое главное, что такой свет полюбился моим морским обитателям.

• Т5 лампы нужно обязательно менять раз в 6 месяцев, так как они теряют интенсивность освещения и цветовую температуру.

— Светоидное освещение

LED освещение сделало настоящий фурор на российском рынке морской аквариумистики! Не нужно заменять светоиды, энергопотребляемость крошечная, да светильники имеют гибкую настройку спектра с помощью каналов (Белые, синие, фиолетовые, циан, желтый, зеленый, красный и тд).

Совет! Приобретайте только качественный и хороший LED светильник. Многочисленные китайские предложения порою некачественные и только могут навредить вашим морским обитателям. Если Вы хотите видеть свой морской аквариум красивым, здоровым, чтобы ваши питомцы хорошо себя чувствовали, запомните — экономия на освещении ни в коем случае нельзя.

• Самый качественный, но и дорогой, светоидный светильник Radion производителя Ecotech.
• Kessil — также отличный вариант среди LED освещения

Совет! Не используйте 100% интенсивность того или иного канала светоидного освещения. У хороших светильников такая мощность может пожечь кораллы, привести их к обесцвечиванию и гибели.

— Лунный свет

Очень много аквариумистов создают имитацию лунного света. Он помогает морским обитателям в ночном ориентировании, предотвращает испуг у рыб при внезапном включении или выключении освещения, что может спровоцировать прыжок из аквариума или возможность пораниться об острые углы кораллов.

Длительность освещения и световой день

Минимальная ежедневная длительность освещения должна составлять 8 (для аквариумов с мягкими кораллами и рыбами) и 12 часов(для морских систем с жесткими кораллами).

Самый простой график светового дня:

10.00 — включение синих и актиничных ламп

11.00 — включение белых ламп

21.00 — отключение белых ламп

22.00 отключение синих и актиничных ламп

С 22.00 — 10.00 — лунный свет.

Адаптация кораллов к новому освещению

Особое внимание уделите тому, при каком освещении находился гидробионт в магазине или продавца. Если освещение было темным, то сажать под яркий категорически нельзя. Сначала найдите затененное место в свое аквариуме и постепенно, в течение нескольких недель, двигая поближе к «солнцу»

---

Ну что ж, дорогие мои, вот мы и закончили с теоретической частью, а вы уже приобрели морской аквариум и все необходимое для успешного его содержания. Теперь можем приступать к практической части…

Пошаговый запуск морского аквариума

1. Подготовка оборудования и тестирование аквариума.

• Проверьте аквариум на трещины, сколы, герметичность швов и на присутствие протечек. Сделать это можно заливом обычной воды из под крана и дать постоять аквариум сутки. Если все в порядке, то:
• Промойте в осмостической воде все помпы течения и оборудование (кроме светильника естественно)
• Установите все необходимое в аквариум

2. Подготовка морской воды

• Залейте аквариум осмотической водой с расчетом заполняемого объема живых камней и песка.
• Засыпьте нужное количество соли
• Включите помпы течения для перемешивания и последующего растворения морской соли в воде
• Включите терморегулятор и поставьте температуру на 25-26 градусов
• Оставьте на сутки
• Измерьте рефрактометром плотность и соленость воды. Если у вас обнаружилась повышенная соленость, то добавьте осмосную воду, если наоборот — досыпьте морскую соль. После того, как вы убедились в правильных показаниях плотности и солености, приступайте к следующему шагу.

3. Подготовка песка

• Не рекомендуется его размещение до внесения соли в аквариум, так как песок смешается с ней, что будет препятствовать ее растворению.
• Засыпайте песок в аквариум
• Появиться белая муть и взвесь, не пугайтесь, оставьте все как есть по истечению некоторого времени песок осядет, и вода станет кристально чистой

4. Освещение

• На этом этапе можете установить и подключить светильник , настроить световой режим

5. Размещение живых камней

• Тут устраиваете полет своей фантазии!
• Большие камни нельзя ставить на донное стекло аквариума, только на тонкие изделия или пластинки из ПВХ во избежение точечного давления углов на дно, что может вызвать раскол стекла. Основа же не должна выделять вредные вещества и быть устойчивой к щелочной среде.

6. Фаза запуска морского аквариума

Для начинающих это самое трудное время, когда не могут противостоять непосильному желанию приобрести и заселить аквариум морскими обитателями.Аквариум должен пройти азотный цикл и стадию созревания

• Через несколько часов или дней, после размещения живых камней, начнется повышение аммония.
• Через некоторое время аммоний будет понижаться и параллельно повышаться концентрации нитритов.
• Через несколько недель концентрация нитритов снижается и повышается концентрация нитратов.
• Если в исходной воде присутствуют силикаты, то вам не избежать расцвета и роста бурых водорослей. После снижения концентрации силикатов, бурые водоросли начинают пропадать и на замену им приходят «мажущие» красные водоросли циано (цианобактерии)
• Так как в воде еще есть присутствие повышенных концентраций нитрата и фосфата, то можно заметить рост нитчатых водорослей.
• Если количество нитритов имеет малое значение, о можно подсаживать первую живность: рыбку, поедающую нитчатые водоросли.

Так как статья идет о запуске маленьких морских аквариумов, то в нашем случае первым новоселом будет бриллиантовая собачка водорослеед.

Совет! При присутствующих циано нельзя заселять в аквариум отшельников, улиток и стромбусов. Поедая эти водороси, они могут отравиться и погибнуть.

Что делать на данном этапе:

1. Измерять концентрации аммония, нитраты и нитраты раз в 2-3 дня для контроля фазы созревания
2. Если количество нитчатых водорослей не уменьшается, то проверьте концентрации фосфатов и нитратов, сделайте подмену воды.
3. Если количество «мажущих» водорослей не уменьшается в течение нескольких недель, то проверьте концентрации нитратов и фосфатов, удаляйте вручную цианобактерии и делайте подмену воды.
4. Раз в неделю следить за показателями плотности и солености. Испарившеюся воду следует дополнить осмотической.

7. Первые жители морского аквариума

После того, как концентрация аммония будет на 0, нитритов менее 0,1мг/л можно заселять первых жителей.

• Начните с простейших беспозвоночных — улиток, раков-отшельников, офиур
• Можно подселить и пару рыбок

Совет! Заселять аквариум следует постепенно во избежание большой и резкой нагрузки на свежий аквариум.

---

Поздравляю Вас с успешным запуском и первыми морскими обитателями, но это еще не все!

Уход и обслуживание морского аквариума

Первые подмены воды

Подмена воды в маленьком аквариуме очень важна. Она восполняет микро и макро элементы, кальций и магний, снижает концентрацию фосфатов и нитратов, отходов жизнедеятельности рыб и беспозвоночных. Производить подмены воды нужно на регулярной основе:

• Еженедельно по 5% от общего объема
• Ежемесячно по 10-15%от общего объема

Разведите в ведре нужное количество морской соли, ведро не должно выделять вредные вещества в воду. Дождитесь полного растворения соли и небольшими частями влейте в аквариум, лучше в то место, где течение более сильное.

Совет! Перед каждым внесением морской соли для подмены, проверяйте осмотическую воду на наличие в ней растворенных солей.

Восполнение воды взамен испарившейся

Вода из аквариума постоянно испаряется, поэтому восполнять ее крайне необходимо, чтобы избежать высокой солености, что губительно для ваших питомцев.

В открытых аквариумах данную процедуру требуется проводить ежедневно, при этом не допускайте, чтобы пресная вода уносилась течением на кораллы и сидячих беспозвоночных. Попадание такой воды может вызвать шок, а нежные кораллы могут даже заболеть и погибнуть. Лучшим вариантом добавлять небольшими порциями на помпу течения, чтобы вода успела смешаться с морской.

Помните, что долив следует делать только пресной осмотической водой, а не морской. Предварительно проверив ее на наличие растворенных солей.

Ежедневные мероприятия

• Чистка стекол
• Проверка температуры
• Долив осмотической воды взамен испарившейся
• Кормление рыб

Еженедельные мероприятия

• Частичные подмены воды в 5% от общего объема аквариума
• Аккуратное перемешивание песка перед подменой
• Измерения показателей солености и плотности
• Измерения основных показателей воды на концентрации фосфатов, нитратов, pH, kH, при необходимости кальций и магний

Ежемесячные мероприятия

• Частичная подмена воды в 15% от общего объема аквариума
• Аккуратное перемешивание песка перед подменой
• Чистка и промывание помп течения, пеноотделителя (если есть)
• Замена угля и антифоса

Раз в полгода

• Замена Т5 ламп на новые

---

Вот мы и подошли к концу) Надеюсь, что данная статья очень помогла тем, кто еще боится содержать морской аквариум, также развеяла страхи и неуверенность в своих силах.

Спасибо всем тем, кто поверил в мои силы в написании такой большой статьи) Низкий вам поклон!

Обсудить статью, покритиковать, поспорить, добавить из своего личного опыта можно на нашем форуме

(с) Яркие краски моря в каждый дом!

Автор статьи: Береговская Елена

Специально для сообщества ZoasFan.ru

#1

#2

kerla

#3

andryk3

#4

andryk3

Морской аквариум: краткая инструкция по сотворению мира

Содержание

• Вступление
• Итак, начнем…
• Нелирические отступления
  • Декорация
  • Химическая агрессивность и электропроводность морской воды
  • Подготовка пресной воды
  • Посадка рыб в новый морской аквариум
  • Запуск биофильтра
• Заключение

Вступление

Морская аквариумистика в России пока еще очень слабо развита. Мало специалистов, мало любителей. Вышла только одна книга на русском языке (Степанов Д.Н., 1994, «Морской аквариум дома»), и ее тираж давно раскуплен. Желающим приобщиться остро не хватает информации. Обойдя пока вопрос о том, «кто виноват?», попробуем сразу разобраться, «что делать?».

Поскольку нельзя объять необъятное в одной отдельно взятой статье, будем надеяться, что любознательный читатель уже обладает неодушевленной материей «в лице» аквариума, комплекта оборудования, химических препаратов… и озабочен только одним: как совершить чудо — вдохнуть в эту груду живую искру?

Настоящая инструкция поначалу была написана для наших клиентов как максимально короткий ответ на этот животрепещущий вопрос. Однако для журнальной публикации ее сухой текст пришлось несколько разбавить «нелирическими отступлениями» (они же — НЛО), разъясняющими наиболее проблемные моменты.

Напомним только, что в современной аквариумистике наиболее популярны два основных типа морских аквариумов. Первый из них предназначен в основном для рыб. Второй — рифовый — преимущественно для кораллов и других беспозвоночных животных, особо требовательных к качеству воды и освещению.

Итак, начнем:

1. Подготовьте декоративные элементы (декорации).
2. Установите аквариум, смонтируйте основную часть декорации (грунт не засыпать и не укладывать «живые камни»), зарядите наполнителями и подсоедините (но не включайте) фильтры, заземлите аквариум (см.
   Химическая агрессивность и электропроводность морской воды )

3. Залейте аквариум водопроводной водой до обычного уровня, дайте отстояться 6-24 часа и слейте воду (внимание: если для изготовления декорации и/или аквариума использованы химически активные вещества, срок предварительного отстаивания воды должен быть увеличен).

4. Залейте аквариум пресной водой на 3/4 (аквариумы до 200 л) — 4/5 (аквариумы более 500 л) его объема. Как правило, можно использовать воду из под крана (подготовка воды). Для удаления ионов хлора и тяжелых металлов лучше добавить в нее аквариумный кондиционер (например «Tetra AquaSafe» или «Tap Water Conditioner»).
5. Включите компрессор, фильтры и терморегуляторы. Если есть ультрафиолетовый стерилизатор воды и/или озонатор — не включать!!! Пеноотделительную колонку можно также пока оставить отключенной. Отстаивайте воду в течение недели, установив температуру 26°С.
6. После отстаивания воды, если в фильтре имелся активированный уголь, — выньте его или отключите фильтр. Затем засыпьте в аквариум искусственную морскую соль из расчета 37 грамм соли на 1 литр воды. Обеспечьте перемешивание воды в аквариуме при помощи воздушного компрессора и/или помпы.
7. В отдельной емкости подготовьте раствор морской соли с концентрацией в 1,5-2 раза выше, чем в аквариуме (55-70 г соли на 1 литр воды) и по объему близкий к тому количеству воды, которое надо долить в ваш аквариум для установления в нем нормального уровня воды.
8. Дождитесь полного растворения соли и измерьте ее плотность при помощи ареометра в аквариуме и в дополнительной емкости.
9. Соберите сифоном осадок со дна аквариума. Засыпьте грунт. Завершите декорацию (кроме укладки живых камней). Доливая в аквариум, по мере необходимости, концентрированный раствор и/или пресную воду, доведите уровень до нормального, а плотность до 1’022-1’024 г/л.
10. Отстаивайте соленую воду не менее недели. Примерно в середине этого срока подключите фильтр, содержащий активированный уголь, и пеноотделительную колонку, внесите первую порцию бактериального препарата (например, «Tetra Bactozym», «Stress Zyme» или «Cycle» — см. также запуск биофильтра) и/или положите «живые камни».
11. Проверьте плотность, pH и содержание аммония и нитритов в воде. Если концентрация аммония и нитритов выше 0,5 мг/л и/или pH ниже 8,0 значит, в аквариуме продолжаются процессы распада мертвой органики. Нужно постараться найти и удалить из аквариума ее источник. Ускорить разложение можно временным повышением температуры воды до 33°C и/или внесением специальных препаратов (например, «Tetra Bactozym» или «Waste Controll»).
12. Если показатели воды в норме, то после доведения температуры воды до 26°C, можно посадить в аквариум первых рыб (запуск рыб в морской аквариум).
13. Подготовьте в отдельной емкости свежую морскую воду для подмены.
14. Начинается самый тревожный этап. Бактерии, перерабатывающие выделения рыб, еще не заселили биофильтр, и качество воды быстро ухудшается. Необходимо контролировать ситуацию, ежедневно измеряя уровень аммония и нитритов. Процесс запуска биофильтра подробно описан в запуске биофильтра.
15. После того как содержание аммония и нитритов упадет ниже 0,5 мг/л, можно начать понемногу подсаживать новых рыб — не чаще, чем раз в неделю, при постоянном контроле качества воды.
16. Если в аквариум высажены последние рыбы, а концентрация аммония и нитритов стабильно ниже 0,1 мг/л — вас можно поздравить — «пусковой период» успешно завершен. Хотя окончательно биологическое равновесие установится только через 3-5 месяцев.
17. Если в комплект оборудования входят ультрафиолетовый стерилизатор или озонатор — их можно включить (озонатор нужно использовать очень осторожно, только если вы хорошо разбираетесь в методиках его применения).

Нелирические отступления (НЛО):

НЛО 1. Декорация

Для декорации морских аквариумов часто используют натуральные морские объекты. Однако нередко морские камни с остатками водорослей, мертвых моллюсков и т.п., раковины (особенно крупные), натуральные мертвые кораллы (в меньшей степени) и другие подобные материалы могут содержать слишком много мертвого органического вещества. Такие элементы декорации лучше предварительно механически очистить (нежелательно использовать металлические щетки). Если этого недостаточно, можно поместить их в емкость с водой, обеспечив ее периодическую подмену, температуру 30-35°С и продувку воздухом. Использовать только после исчезновения неприятного запаха. Кораллы иногда отбеливают хлоркой или вываривают в растворе гидроокиси кальция, затем промывают и вымачивают в пресной воде.

Особый вид декорации — «Живые камни» (Live rocks), собранные или выломанные на поверхности кораллового рифа и доставленные к нам во влажном состоянии, таким образом, что на их поверхности и внутри многочисленных пор и отверстий сохраняются водоросли, животные и микроорганизмы. Они способны максимально приблизить ваш домашний аквариум к реальной экосистеме кораллового рифа. В то же время вместе с ними можно занести в аквариум опасных для ваших любимцев новоселов. Кроме того, как бы аккуратно эти камни не собирали и не транспортировали, значительная часть их обитателей гибнет. Если вы поместите много свеже- поступивших камней сразу в аквариум, вода в нем будет испорчена.

Камни предварительно очищают от мертвой органики, затем помещают в отдельную емкость с морской водой, хорошим освещением (дневной цикл) и аэрацией. Затем выдерживают при ежесуточной подмене воды — лучше предоставить это специалистам вашего магазина.

НЛО 2. Химическая агрессивность и электропроводность морской воды

Вода вообще одно из самых загадочных веществ, а морская вода — в особенности. Собственно H₂O составляет только 96% от ее веса. В ней растворены неорганические соли и газы, органические вещества, а также содержатся различные микроорганизмы. Этот «компот» весьма агрессивен, в нем, например, прекрасно ржавеет большинство марок нержавеющей стали, корродируют алюминий и бронза. А уж о том, как морская вода проводит электрический ток, нехорошими словами вспоминают многие морские аквариумисты.

Соответственно, все, что контактирует с водой (декоративные элементы, оборудование и т.п.) должно быть изготовлено из химически нейтральных материалов. Никаких металлов, кроме титана! Единственное, что можно в какой-то степени допустить (только не для рифового аквариума), это помпы и помпофильтры со штоками роторов из нержавейки.

Кроме того, воздух над водой морского аквариума содержит мельчайшие капли (в основном от лопающихся пузырей воздуха). Оседая на твердые поверхности и высыхая, они оставляют кристаллики соли, зачастую быстро загрязняющие лампы и покровные стекла. Во влажном состоянии эти соляные «обрастания» приводят к коррозии металлических частей (ржавчина может стекать в воду) и проводят электричество не туда, куда надо. Вы и ваш аквариум должны быть к этому готовы.

Очень рекомендую заземлить акариум, разместив титановый электрод так, чтобы он все время был опущен в воду. Подключать заземление должен электрик.

НЛО 3. Подготовка пресной воды

Как правило, при содержании морских рыб, можно использовать воду «из-под крана», но не всегда. Слишком высокое содержание солей железа выдают желтоватый цвет воды и ржавые потеки на сантехнике. Уменьшить концентрацию железа проще всего, отстояв воду со средней аэрацией и аккуратно избавившись от осадка.

Иногда водопроводная вода содержит соединения азота — аммоний, нитриты и нитраты. Лучше использовать только ту воду, в которой аммоний и нитриты соответствующими аквариумными тестами не обнаруживаются (т.е. их концентрации ниже 0,1 мг/л), а содержание нитратов не превышает 5-10 мг/л (см. также запуск биофильтра). Природная ключевая вода часто сильно минерализована и может иметь нежелательные для морского аквариума примеси.

Особенно часто проблемы с водой возникают в загородных котеджных поселках с индивидуальными артезианскими водоисточниками; в этом случае настоятельно рекомендуем провести полный химический анализ водопроводной воды в специализированной организации (Санэпидстанция, Водоканал…) — ведь вы ее пьете.

Если у вас установлены фильтры для питьевой воды достаточной производительности — лучше ими воспользоваться (кроме тех, что активно насыщают воду ионами серебра).

Когда водопроводная вода не подходит, приходится либо привозить необходимое количество воды из хорошего водоисточника, либо использовать деионизированную (дистиллированную) воду. Ее можно приготовить непосредственно внутри аквариума или емкости для подмены воды. Для этого поместите в аквариум, залитый водопроводной водой, специально предназначенную для аквариумистики колонку с ионообменными смолами (например, «Tap Water Purifilter») с подключенной к ней нагнетающей помпой. Наилучшие результаты достигаются при небольшой скорости протекания воды через колонку. Время работы колонки должно быть достаточным для того, чтобы весь объем воды прошел через нее несколько раз. Разумеется, производительность ионообменной колонки должна соответствовать объему аквариума.

Для получения деионизированной воды, можно также применять установки обратного осмоса — например, «Aqua Medic Standard». Однако они требуют подключения к водопроводу с давлением воды 4 (от 3 до 6) атм. и постоянного контроля при работе.

Наиболее традиционно использование дистиллированной воды. Однако ее покупка и транспортировка в нужных объемах могут обойтись вам недешево. Производство же в домашних условиях при помощи дистиллятора не слишком удобно и требует много электроэнергии.

Для рифовых аквариумов обязательно нужно использовать деионизированную воду. Ее качество проще всего проверить аквариумным тестом на общую жесткость — она должна быть близка к нулю.

НЛО 4. Посадка рыб в новый морской аквариум

Высаживать рыб и/или беспозвоночных животных в новый морской аквариум надо с большой осторожностью, поскольку в его биофильтре пока не поселились в достаточном количестве очищающие воду бактерии (запуск биофильтра).

Начинать надо с минимального количества животных. Первыми высаживаются самые устойчивые к высоким уровням аммония и нитритов виды. Лучше других с этими проблемами справляются мурены (Ehidna nebulosa, Gymnomuraena zebra…), груперы (Cephalopholis miniatus, Cromileptes altivelis, Variola louti…), абудефдуф обыкновенный (Abudefduf saxatilis), желтохвостая хризиптера (Chrysiptera parasema), дасцилл-зебра (Dascyllus aruanus), желтая зебрасома (Zebrasoma flavescens), а также крабы и раки отшельники (Pagurus sp., Dardanus sp…). В крайнем случае, можно использовать менее усточивых — чернополосую зебрасому (Zebrasoma veliferum), спинорогов (Odonus niger, Rhinecanthus sp…), сапфирных хризиптер (Chrysiptera cyanea), рыб-клоунов крупных видов (Amphiprion melanotus…), крылаток (Pterios volitans и P. miles) и некоторых других.

Увеличивать население аквариума можно только после того как биофильтр устойчиво заработает. Те рыбы, которые первыми поселятся в аквариуме, будут считать себя его хозяевами и могут слишком жестоко обойтись с последующими поселенцами. Поэтому очередность посадки рыб надо выстраивать с учетом их размеров и агрессивности.

НЛО 5. Запуск биофильтра

В процессе жизнедеятельности рыб и при разложении органических веществ в воду аквариума выделяется весьма токсичный аммоний (NH₃/NH₄⁺). Бактерии Nitrosomonas способны окислять его до нитритов (NO₂^—) — также очень ядовитых. Бактерии Nitrobacter, в свою очередь окисляют их далее — до нитратов (NO₃^—), которые рыбы могут переносить в концентрациях в сотни раз больших, чем аммоний и нитриты.

Биофильтр вашего аквариума специально устроен так, чтобы в нем хорошо жилось и «работалось» этим бактериям. Чем большее их количество живет в биофильтре, чем больше проходит через него воды, и чем выше содержание в ней кислорода, тем лучше его очищающая способность.

В новом морском аквариуме биофильтр еще стерилен и нужных бактерий в нем нет. Впрочем, они очень распространены и проникнут в аквариум через воздух, а также с элементами декорации и т.п.

Мы также можем подтолкнуть процесс, влив в аквариум специальный бактериальный препарат, положив в него живые камни или мертвые необработанные кораллы. После того как, вы высадили в аквариум первых рыб, концентрация аммония начинает расти, — ведь его потребители пока почти отсутствуют. Однако, раз «корма» достаточно, еще немногочисленные бактерии Nitrosamonas начинают размножаться. Чем их больше, тем успешнее они справляются с поступающим в воду аммонием. Рост его концентрации замедляется, а затем она начинает падать. В тоже время в результате переработки аммония в воде появляются нитриты. Только теперь создаются условия для роста бактерий Nitrobacter.

В то время как концентрация аммония стремится к нулю (т.е. бактерии успевают сразу перерабатывать весь поступающий в воду аммоний), растет количество нитритов — история повторяется. Новые бактерии постепенно «ломают» ситуацию. Теперь уже и нитриты сходят на нет, уступая место нитратам. Но нам они пока не страшны.

Обычно процесс созревания биофильтра занимает четыре-шесть недель. (См. рисунок)

Быстрее и легче достичь биологического равновесия помогают живые камни с их богатой микрофлорой. Лучше всего поместить дробленые живые камни непосредственно в фильтр. Наиболее очевидным способом ускорить дело является внесение в биофильтр уже «запущенного» заселенного бактериями субстрата из действующего аквариума. Однако риск занесения возбудителей болезней рыб весьма велик.

В любом случае, при внесении наполнителя, уже содержащего бактерии, лучше, если его объем составляет не менее 10% от объема биофильтра. Укладывать его следует так, чтобы поток воды сначала проходил сквозь него, а затем попадал на свежий наполнитель.

Внесение бактериальных препаратов (например, «Tetra Bactozym», «Stress Zyme» или «Cycle»), обычно, не слишком ускоряет созревание биофильтра. Зато позволяет снизить пиковые концентрации аммония и нитритов. При условии, конечно, что препараты качественные и не испорчены при хранении и перевозке (их, например, нельзя замораживать).

В норме концентрации аммония и нитритов при содержании морских рыб не должны превышать 0,1 мг/л, а для нитратов — 30 мг/л (очень многие легко переносят и 50-100 мг/л, а некоторые — даже более 300 мг/л).

Как правило, рыбы способны в течение трех-четырех недель выдерживать концентрации аммония или нитритов, достигающие 1-1,5 мг/л. Хотя при этом снижается иммунитет, и возрастает риск заболеваний. Концентрации в 3-4 мг/л уже весьма критичны, и лучше не подвергать рыб их воздействию дольше 3-5 дней. Концентрации в 5 и более мг/л — смертельно опасны.

Самый простой (но не самый легкий) способ борьбы с токсичными соединениями азота — подмены воды. Вода для подмены должна быть хорошо отстояна и аэрирована. Ее температура и соленость должны быть такими же, как в аквариуме. Свежеприготовленную воду можно использовать только в крайнем случае.

Любая подмена воды — это стресс для рыб. И проводить ее надо тем осторожнее и медленнее, чем больше воды вы подмениваете. Если ваш аквариум невелик (до 150-200 л), то при повышении концентрации аммония и/или нитритов до 1 мг/л желательно начать подменивать до 10-15% от его объема за один раз. А когда их уровень достигнет 3 мг/л или более — придется увеличить подмены до 20-30%.

В крупных морских аквариумах обычно невозможно заменять такие большие объемы. В то же время концентрации аммония и нитритов растут в них медленнее. Значит, у вас больше шансов не доводить дело до крайностей. Кроме того, при критических концентрациях аммония можно использовать препарат «Ammo Lock 2», переводящий его в нетоксичную форму. Аммоний при этом из воды не выводится, и регистрируется тестами в прежней концентрации. Не рекомендуется использовать этот препарат более трех раз за время созревания биофильтра.

Имеющиеся в продаже ионообменные смолы для удаления аммония, как правило, предназначены только для пресной воды (например «Ammonia Remover» и «Ceo Carb»). Иногда биофильтр «запускают» без рыб — на искусственной подкормке. Для этого обычно пользуются специальными препаратами (например «SuperCharger Aquarium Starter»), кроме того, бактерий можно подкормить при помощи куска гниющей рыбы или чего-нибудь вроде этого, а также внесением хлорида аммония. В этом случае рыбы и другие животные могут быть высажены только после полного созревания биофильтра. Перед посадкой рыб необходимо полностью заменить воду. Поэтому лучше на это время подключить фильтр не к аквариуму, а к отдельной емкости небольшого объема. Даже при такой технологии высаживать рыбу в аквариум надо осторожно и в несколько приемов, поскольку замена воды и изменение характера нагрузки в первое время существенно снизят его очищающую способность.

Заключение

«Запуск» нового морского аквариума и его биофильтра можно считать одной из самых сложных проблем морской аквариумистики. Не следует также забывать, что часть этого нелегкого пути многим приходится проходить не единожды, поскольку большинство методик лечения рыб приводит к гибели или к резкому снижению активности бактерий биофильтра. Автор надеется, что эта статья поможет читателям уберечься от многих ошибок, сбережет время и деньги. А когда трудности останутся позади, у вас дома появится новорожденный чудесный мир — частица далекого океана.

© 1998

© Аква Лого
Андрей Телегин

• Home
• IIАквариумные рыбки
• II Планирование морского аквариума отII

Планирование морского аквариума от А до Я. С чего начать собственный морской аквариум?

Быстрее и легче достичь биологического равновесия помогают живые камни с их богатой микрофлорой. Лучше всего поместить дробленые живые камни непосредственно в фильтр. Наиболее очевидным способом ускорить дело является внесение в биофильтр уже «запущенного» заселенного бактериями субстрата из действующего аквариума. Однако риск занесения возбудителей болезней рыб весьма велик.

В любом случае, при внесении наполнителя, уже содержащего бактерии, лучше, если его объем составляет не менее 10% от объема биофильтра. Укладывать его следует так, чтобы поток воды сначала проходил сквозь него, а затем попадал на свежий наполнитель.

Внесение бактериальных препаратов (например, «Tetra Bactozym», «Stress Zyme» или «Cycle»), обычно, не слишком ускоряет созревание биофильтра. Зато позволяет снизить пиковые концентрации аммония и нитритов. При условии, конечно, что препараты качественные и не испорчены при хранении и перевозке (их, например, нельзя замораживать).

В норме концентрации аммония и нитритов при содержании морских рыб не должны превышать 0,1 мг/л, а для нитратов — 30 мг/л (очень многие легко переносят и 50-100 мг/л, а некоторые — даже более 300 мг/л).

Как правило, рыбы способны в течение трех-четырех недель выдерживать концентрации аммония или нитритов, достигающие 1-1,5 мг/л. Хотя при этом снижается иммунитет, и возрастает риск заболеваний. Концентрации в 3-4 мг/л уже весьма критичны, и лучше не подвергать рыб их воздействию дольше 3-5 дней. Концентрации в 5 и более мг/л — смертельно опасны.

Самый простой (но не самый легкий) способ борьбы с токсичными соединениями азота — подмены воды. Вода для подмены должна быть хорошо отстояна и аэрирована. Ее температура и соленость должны быть такими же, как в аквариуме. Свежеприготовленную воду можно использовать только в крайнем случае.

Любая подмена воды — это стресс для рыб. И проводить ее надо тем осторожнее и медленнее, чем больше воды вы подмениваете. Если ваш аквариум невелик (до 150-200 л), то при повышении концентрации аммония и/или нитритов до 1 мг/л желательно начать подменивать до 10-15% от его объема за один раз. А когда их уровень достигнет 3 мг/л или более — придется увеличить подмены до 20-30%.

В крупных морских аквариумах обычно невозможно заменять такие большие объемы. В то же время концентрации аммония и нитритов растут в них медленнее. Значит, у вас больше шансов не доводить дело до крайностей. Кроме того, при критических концентрациях аммония можно использовать препарат «Ammo Lock 2», переводящий его в нетоксичную форму. Аммоний при этом из воды не выводится, и регистрируется тестами в прежней концентрации. Не рекомендуется использовать этот препарат более трех раз за время созревания биофильтра.

Имеющиеся в продаже ионообменные смолы для удаления аммония, как правило, предназначены только для пресной воды (например «Ammonia Remover» и «Ceo Carb»). Иногда биофильтр «запускают» без рыб — на искусственной подкормке. Для этого обычно пользуются специальными препаратами (например «SuperCharger Aquarium Starter»), кроме того, бактерий можно подкормить при помощи куска гниющей рыбы или чего-нибудь вроде этого, а также внесением хлорида аммония. В этом случае рыбы и другие животные могут быть высажены только после полного созревания биофильтра. Перед посадкой рыб необходимо полностью заменить воду. Поэтому лучше на это время подключить фильтр не к аквариуму, а к отдельной емкости небольшого объема. Даже при такой технологии высаживать рыбу в аквариум надо осторожно и в несколько приемов, поскольку замена воды и изменение характера нагрузки в первое время существенно снизят его очищающую способность.

Заключение

«Запуск» нового морского аквариума и его биофильтра можно считать одной из самых сложных проблем морской аквариумистики. Не следует также забывать, что часть этого нелегкого пути многим приходится проходить не единожды, поскольку большинство методик лечения рыб приводит к гибели или к резкому снижению активности бактерий биофильтра. Автор надеется, что эта статья поможет читателям уберечься от многих ошибок, сбережет время и деньги. А когда трудности останутся позади, у вас дома появится новорожденный чудесный мир — частица далекого океана.

© 1998

© Аква Лого
Андрей Телегин