Панели присоединены к структурным элементам кузова одним из следующих способов или их комбинацией:
- Точечной сваркой
- Механическим крепежом
- Адгезивным составом (клеи, герметики)
- Сварочным соединением в среде защитного газа
- Заклёпками
В этой статье рассмотрим процедуру замены несъёмных панелей кузова, приваренных при помощи контактной сварки. Особенно подробно рассмотрим частичную замену панелей.
Приваренные заводской точечной сваркой панели могут быть заменены целиком новой панелью или частично, отдельным сегментом.
Замена всей панели
Этот метод используется при замене таких панелей, как, например, подкапотная планка (радиаторная панель), передний брызговик, крыша.
Замена панелей производится целиком, как она произведена на заводе. Она приваривается по месту так, чтобы замена была наиболее незаметной.
Существуют оригинальные панели для замены, которые произведены самим автопроизводителем, а также те, что произведены небольшими компаниями. Чаще всего для замены используют панели, взятые с аварийного автомобиля на автомобильной разборке.
Частичная замена панели
Если панель имеет сложную конструкцию, вместо её удаления целиком, вырезается отдельная секция и заменяется новой. Это менее трудоёмко и экономически более целесообразно, чем менять всю деталь. В некоторых случаях, этот способ является единственно приемлемым.
Таким методом можно менять задние крылья, пороги, лонжероны, днище, центральные стойки кузова и передние стойки лобового стекла.
В инструкциях по ремонту к конкретной модели автомобиля обычно показаны места, где лучше срезать панель, а также места и количество точек контактной сварки.
Заменяемый сегмент лучше использовать там, где нет усилений с обратной стороны и длина сварного шва должна быть минимальной.
Удалять старую повреждённую панель нужно, когда нарушенные геометрические параметры кузова исправлены. То есть, необходимое вытягивание деформаций должно происходить со старой панелью.
Обычно заводская панель для замены, либо взятая на разборке имеет запас, для того, чтобы её можно было обрезать по месту.
Можно изготавливать части панелей самому. Можно изготавливать, как отдельные заплатки для замены ржавой части, так и части с более сложными формами, иногда изготавливая часть панели, состоящую из нескольких самостоятельно вырезанных и сваренных частей.
Если изготавливаете часть панели самостоятельно, то используйте такой же тип металла, такой же толщины, что и оригинальная панель. Вырежьте повреждённый сегмент панели и используйте его как шаблон, чтобы сделать новый такой же сегмент.
Обычно новый сегмент делается большего размера, чем вырезанный, чтобы можно было сделать соединение внахлёст. Это создаёт прочное соединение в месте, где будет сварочный шов.
Высверливание точек контактной сварки и демонтаж панели
Лучше удалить краску (или другое покрытие) с кромок, чтобы было легче найти расположение точек заводской контактной сварки (см. фото).
После нахождения, точки контактной сварки нужно высверлить при помощи специальной фрезы или сверла.
Нужно стараться не просверлить нижележащую панель. Точки необходимо высверливать аккуратно и точно, чтобы не получались слишком большие отверстия. Для этого нужно предварительно отмечать центр точки, делая небольшое углубление керном. Более подробно о высверливании точечной сварки можете прочитать здесь.
После высверливания точек сварки, просуньте зубило между панелями и разделите.
Удаление монтажного клея
Некоторые автомобильные производители используют монтажный клей вдоль некоторых швов, к примеру вокруг колёсных арок. Клей добавляет прочности и жёсткости и улучшает антикоррозионную защиту.
Чтобы разъединить приклеенные части может потребоваться нагрев феном. В зависимости от структуры соединения, можно применять также зубило или струну (в случае с приклеенной крышей).
Резка панелей
Резка производится в месте, рекомендованном производителем в руководстве по ремонту, но можно выбрать и другое место.
Резку по размеру можно осуществить двумя способами. Предварительно разметить новую панель и по ней отметить линию среза остатков старой панели или сделать срез по месту.
Чтобы выполнить метод среза с помощью разметки:
- Сделайте измерения и отрежьте оригинальную панель кузова и новую, которая будет устанавливаться. Нужно сделать замеры и срезы так, чтобы новая панель немного перекрывала остаток старой, срезанной панели.
- Приложите новую панель к месту и закрепите зажимами. Новая деталь будет перекрывать остаток старой панели.
- Проведите черту по краю новой панели, перекрывающей остатки старой.
- Уберите новую панель и сделайте срез по начерченной линии.
Таким образом, соединение новой панели и остатка удалённой панели будут совпадать или почти совпадать. Для точной стыковки и получения минимального зазора для сварочного шва, можно подрезать или немного подшлифовать край новой панели.
Чтобы выполнить метод среза по месту :
- Сделайте замеры и сделайте первоначальный срез старой и новой панелей. Как и при первом методе, новая панель должна немного перекрывать остатки удалённой.
- Приложите новую панель к месту и закрепите зажимами.
- Сделайте срез в середине той части новой панели, которая перекрывает остаток удалённой части. Нужно одновременно срезать обе, новую и остаток старой панели. В результате получится стык, в котором чётко совпадают новая панель и остаток удалённой.
Области на кузове, которые нельзя резать
- Нельзя резать в местах технологических отверстий, так как они часто используются для измерений, а также сваривание в этих местах будет неудобной.
- Нельзя резать в местах с внутренним усилением (двойной слой металла). Если резать в таком месте, то будет не возможно восстановить до нужной жёсткости.
- Нельзя резать в местах различных креплений, включая крепления шарниров, ремней безопасности, петель дверных замков.
- Место для резки нужно выбирать такое по профилю, чтобы две части было легко состыковать. Не режьте в местах, имеющих различные канты. Выбирайте наиболее простой профиль панели для резки. Это исключит проблемы со стыковкой и дальнейшим маскированием шва.
Подготовка к сварке
После удаления повреждённой панели нужно подготовить кузов к установке новой панели. Чтобы это сделать, следуйте следующим шагам:
- Уберите болгаркой остатки от точечной сварки. Используйте проволочную насадку или абразивный диск для удаления грязи, ржавчины, краски или герметика с места, куда будет привариваться новая панель. При шлифовании не стачивайте слишком много металла. Толщина металла на кромках, к которым будет привариваться панель должна быть нормальной для получения прочного соединения.
- Выравните неровности, возникшие при демонтаже, на кромках, к которым будет привариваться новая панель. Это можно сделать при помощи молотка и поддержки.
- Места стыковки панелей, при частичной замене, должны быть зачищены до чистого металла.
- Нанесите сварочный грунт на места с «голым» металлом. Он обогащён цинком и во время сварки действует как флюс. Рекомендуется непосредственные места, где будет производиться сварка, зачистить до «голого» металла. Так проникновение сварки будет лучше, а места вокруг сварных точек будет действовать грунт.
Стыковка новой панели с кузовом и приваривание
Стыковка новой панели с остатками старой на кузове является очень важным этапом. Неровно приваренная панель кузова повлияет на внешний вид и функциональность кузова.
Для фиксации новой панели на месте можно использовать специальные зажимы. Они имеют U‑образную форму для более удобного доступа зажимов к кромкам и их фиксации во время сварки.
Можно также использовать саморезы для фиксации новой панели на месте в процессе сварки. Иногда их удобно использовать в местах, где трудно или не возможно установить зажим. После приваривания панели, саморезы нужно выкрутить и заварить оставшиеся от них отверстия.
Перед привариванием необходимо проверить все зазоры между новой и прилегающими панелями. Новая панель должна находиться на одной плоскости с соседей панелью, а также необходимо удостовериться, что все канты (рёбра жёсткости) новой и соседних панелей находятся на одной высоте и составляют одну линию.
Примерку и приваривание новой панели следует производить в транспортном состоянии (когда машина стоит на колёсах, без домкратов). Это исключит перекосы кузова.
Сварка производится через отверстия, оставшиеся от высверливания (в случае с панелью, взятой с разборки). На новых заводских панелях требуется проделать отверстия для приваривания их полуавтоматом, либо использовать аппарат контактной сварки. Типы соединений и процесс сварки при частичной замене мы рассмотрим в этой статье ниже.
Типы соединений, используемые при частичной замене панелей
В основном, при частичной замене панелей кузова применяется четыре типа соединений:
- Соединение встык
- Соединение встык со смещением (ступенчатое)
- Соединение встык со вставкой
- Соединение внахлёст
Тип применяемого соединения зависит от рекомендаций производителя, расположения лини среза, типа и конфигурации панели.
Соединение встык
Стыковые соединения со вставкой или без неё обычно применяются на закрытых секциях, таких как стойки кузова, пороги и лонжероны, а также на лицевых панелях.
Соединение встык со смещением (ступенчатое)
Стыковые соединения со смещением рекомендуется применять на стойках кузова, передних лонжеронах.
Смысл в том, что новая и старая части закрытой секции обрезаются на разных уровнях и вместе образуют одну прочную конструкцию (см. рисунок).
Соединение встык со вставкой
Соединение «встык со вставкой» используется, в основном, в закрытых секциях, таких, как передние лонжероны, пороги, стойки кузова.
Вставки – это небольшие части металла, которые остаются внутри секций. Вставки помогают ровно состыковать соединение, облегчают процесс сваривания и могут усиливать соединение. Вставка должна быть из металла той же толщины. Желательно от такой же детали. Отрезается сегмент длинной 5–10 см такой же формы (профиля) и приваривается с обратной стороны. При сварке со вставкой, для хорошего проникновения, зазор должен быть в 3 раза больше толщины привариваемого листового металла (обычно 3 мм).
Вставка также помогает немного рассеивать излишнее тепло при сварке соединения и уменьшает тепловую деформацию металла.
При использовании вставки можно просверлить отверстия на краях лицевой части и через них дополнительно приварить вставку. Такой приём часто применяется при соединении структурных элементов.
Соединение внахлёст
Соединение внахлёст рекомендуется для задних лонжеронов, при замене пола багажника, днища автомобиля и центральной стойки, а также в тех случая, когда шов получается длинный и не практично применять соединение встык.
Нахлёст обычно делается в 2–3 см. Для лучшего прилегания можно просверлить отверстия с края лицевой стороны и через них проварить металл, располагающийся с обратной стороны.
После стыковки и приварки промежуточных точек, соединение проваривается полностью герметичным швом.
Процесс сварки панелей при частичной замене
В процессе сваривания панелей при частичной замене, может возникнуть проблема тепловой деформации металла. Особенно это актуально, при частичной замене заднего крыла. Чтобы этого избежать, применяется следующий алгоритм сварки.
Первую точку нужно сделать по середине соединения, две следующие с двух сторон от первой, с интервалом 2.5 см и так до границ соединения. Следующие точки можно приварить в таком же порядке, между первыми. Оставшиеся промежутки можно проваривать непрерывным швом, попеременно то с одной, то с другой стороны. Таким образом, перегрев и деформация металла будут исключены. Главный смысл в том, что чем тоньше металл, тем меньше должны быть непрерывные проходы сваривания.
Печатать статью
Комментарии
5
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
дак вот я Вам и рекомендую как пользоваться поиском, например в гугл
это один из не многих на том ресурсе, кто соображает).
Лично мне Антара клуб не нравится: информацию надо лопатить часами, поиск жуткий, а читать бестолковую (и очень часто почти бесконечную) переписку по ветвям /в стиле пепелац чёта не едет; гена не заряжает, хотя на улице не темно/ не хочу. Когда-то нашел там хорошую инструкцию по замене ремней/роликов ГРМ, — пришло время менять, не могу найти хоть убей). Менял так, потом нашел подсказки на этом ресурсе, скоро постараюсь выложить картинки и инструкцию.
я там и зарегистрирован 3 года)… Толку мало). Поиск бестолковый, читать 98% бреда надоело).
Отличная ссылка ! Спасибо
Обновлено: 19.09.2023
Своевременные ремонт кузова и покраска машины существенно увеличивают срок эксплуатации ТС. Автовладелец должен периодически производить не только внешний осмотр авто, но и заглядывать в более труднодоступные места – под днище и капот, так как кузов является важным и дорогим элементом машины.
Быстрое обнаружение проблемы влияет как на скорость её выполнения, так и на существенную экономию денег. Малейшая царапина или безобидный скол делают металл кузова беззащитным перед коррозией, которая способна нарушить целостность поверхности в течение года.
Разновидности и причины повреждений автомобиля
Категории неисправностей:
Механические повреждения возникают в результате аварий и езде по просёлочным дорогам. От степени полученных неисправностей зависит и сложность ремонта. Конечно, если транспортное средство не проще продать на запчасти.
В результате автокатастроф происходит нарушение геометрических параметров автомобиля, возвратом которых в исходное заводское состояние занимаются СТО, сервисные центры и автомастерские. Причём повреждённые элементы могут быть заменены, если их невозможно восстановить.
Классификация кузовных работ авто
Реставрация кузовных элементов автомобиля делится на две основные категории: локальная (мелкая) и сложная (капитальная).
Также выделяют подкатегории. Например, внешний ремонт и работы средней сложности. Первый подразумевает нанесение лакокрасочных покрытий (ЛКП) и выполнение аэрографии, а во втором случае проведение восстановительных работ с возможностью замены отдельных деталей.
Реконструкция кузова не всегда может быть выполнена своими руками, так как при обширных повреждениях требуется диагностика и специализированные инструменты.
Виды кузовного ремонта:
-
Восстановление геометрии. Возврат геометрических параметров кузова к заводским. При необходимости осуществляется замена деталей с использованием резки и сварки металла.
Специализированное оборудование и соблюдение технологии процесса являются главными факторами при выполнении качественных работ по восстановлению кузова.
Восстановление ЛКП техники
Некритичные повреждения поверхности кузова ТС в целях экономии времени и средств можно устранить своими руками. В первую очередь, это связано с предотвращением коррозионных проявлений.
Перед началом работы следует запастись необходимыми материалами:
-
грунтовкой и краской;
Если повреждение свежее, то достаточным будет очистить его от грязи и пыли, а затем протереть ветошью, смоченной растворителем. Высохшая поверхность грунтуется при помощи тонкой кисти или поролоновой губки.
После высыхания грунтовки наносится краска – методом распыления или с помощью кисточки. Если подобран верный оттенок, то реставрированная область не будет выделяться на поверхности кузова.
Шпатлевание (при необходимости) осуществляется в несколько слоёв. При этом каждый слой шлифуется и обезжиривается. Финишным этапом является нанесение грунтовки и окрашивание поверхности.
Ремонт днища машины
Большинство днищ автомобилей производители обрабатывают специальными мастиками, способными бороться с коррозией на протяжении многих лет. Эффективность мастик сводится к нулю при нарушении целостности защитного слоя.
Езда по дорогам не лучшего качества (просёлочные, лесные, с выбоинами на асфальтных покрытиях и т. д.) приводит к повреждениям днищ ТС. В этом случае необходимо своевременно защитить оголившийся металл, так как под воздействием коррозии в полу автомобиля уже через год появятся дополнительные (нежелательные) источники вентиляции.
Восстановление защитного слоя днища авто вполне можно произвести своими руками. Это несложный процесс, но неудобный. Обязательно наличие средств для защиты глаз – маска или очки.
Материалами для проведения ремонтных работ являются:
Сначала с повреждённых участков днища удаляются грязь и ржавчина. Далее применяется растворитель, удаляющий оставшиеся загрязнения. Проблемные участки грунтуются и, после высыхания, обрабатываются мастикой.
Удаление вмятин
Когда вмятина имеет открытый характер (сколы, отслоения), то при правильном подходе можно обойтись без помощи профессионалов.
Сначала необходимо выровнять повреждённую поверхность. При помощи подходящего инструмента (отвёртка, монтировка, рукоять молотка) с внутренней стороны кузовной детали применяют дозированную силу. Во избежание царапин используют резиновые наконечники.
Зачистка, шпатлевание, грунтовка и окраска выполняются после того, как рабочая поверхность будет максимально выровнена.
Внутренние полости кузова – профилактика и ремонт
Автомобильный каркас – это в первую очередь металл, способный исправно служить не один десяток лет, но он беззащитен перед коррозией. Внутри машины достаточно труднодоступных мест, но самыми уязвимыми считаются следующие:
-
ниши дверей и крышки багажника;
Антикоррозионная обработка производится без разбора деталей кузова. Для её точного выполнения необходимо обращаться к руководству по ТО автомобиля, в котором обычно имеется схема по проведению антикоррозионных работ скрытых полостей и способов доступа к ним.
Капитальный ремонт
Когда структура кузова имеет критические повреждения или требуется полная замена деталей, производится капитальный ремонт. Подобные процедуры требуются после автокатастроф или стихийных бедствий.
При этом самостоятельное выравнивание геометрии кузова и дальнейший ремонт невозможны без специализированных инструментов и подходящих условий. Именно в подобных случаях актуально обращение к специалистам.
Оборудование, требуемое для реконструкции кузова в сервисных центрах:
Также используются стойки, цепи, захваты, верстак, наковальни и другие средства для проведения ремонтных работ.
Беспокрасочное выправление вмятин
Главным достоинством такой реставрации является высокое качество выполненной работы.
Советский автопром для такого ремонта не годится в силу мягкого кузовного покрытия. Своими руками подобное восстановление лучше не производить, так как без должного навыка и наличия необходимых инструментов избавиться от вмятин без нарушения ЛКП практически невозможно.
Ремонт бампера
В целях удобства обычно бампер снимается и определяется состав элемента.
-
неровности удаляются путём нагрева;
Полировка и рихтовка
Полировка бывает двух видов – защитная и абразивная. Первая заключается в нанесении на поверхность кузова воскосодержащих компонентов, а вторая – в нанесении абразивных паст на ЛКП, предварительно очищенное от тонкого слоя заводской краски.
В обоих случаях полировка служит для устранения мелких царапин на кузовных элементах и приводит внешний вид машины до заводского состояния.
Рихтовочные работы заключаются в корректировке повреждённых кузовов. К ним относится как восстановление геометрии авто, так и исправление вмятин и повреждений. Конечной целью рихтовки является приведение деталей кузова в то состояние, в каком они находились после штамповки.
Заключение
Кузовной ремонт ТС можно выполнить своими руками, если:
-
повреждения не критического уровня;
Когда речь идёт о комплексном ремонте или автовладелец имеет завышенные требования, а также при отсутствии мест для реставрации (гараж, придомовая территория и т. д.), следует обращаться в специализированные ремонтные центры.
Коррозия – главный враг автомобиля и его владельца. Ржавчина способна погубить машину любого производителя. Первую антикоррозийную обработку необходимо проводить в сервисных центрах. Причём в российских условиях это обязательно даже в тех случаях, когда авто только сошло с заводского конвейера.
При должном подходе и внимательном отношении, машина способна прослужить своему владельцу не один десяток лет.
Видео о секрете кузовного ремонта:
Стоимость восстановительного ремонта автомобиля, даже после небольшого ДТП или других повреждающих факторов, бывает достаточно высока. Но ведь, кажется, что в проведении этих работ нет ничего особо сложного. Если есть желание, время и соответствующие ресурсы, то ремонт кузова авто своими руками выполнить вполне под силу. Разберём технологию поэтапно.
Дефектовка
В первую очередь нужно определиться с объёмом производимых работ, а для этого автомобиль необходимо вымыть и тщательно осмотреть.
Геометрия
Сначала нужно удостовериться в целостности пространственной геометрии кузова.
Контроль производится по измерению расстояний между контрольными точками. Если же информации по непосредственным точкам нет, то можно ориентироваться на видимую силовую структуру. Расстояния между элементами крепления подвески, силового агрегата должны быть симметричными.
Если геометрия пострадала, то восстановление кузова автомобиля своими руками возможно, но крайне затруднительно. Дело в том, что для этой цели нужно специальное оборудование, практически целый стенд, позволяющий вытягивать кузов в произвольном направлении. Это оборудование недешёвое.
Можно конечно попытаться использовать подручные средства, такие как различные растяжки и домкраты, но качественно выполнить восстановление кузова автомобиля такими средствами довольно затруднительно.
Потому, если нет возможности использовать соответствующий стенд, то приобретать его, смысла нет – ремонт в сервисе выйдет дешевле.
Коррозия
Мелкие вмятины
Зачастую начинают ремонт кузова авто только из-за наличия множества мелких повреждений. Хотя контроль остальных пунктов это не отменяет.
Когда же требуется сварка или замена детали, то без покраски уже не обойтись. Зато можно действовать более простыми методами, а результат также позволит обойтись без шпатлёвки. Хотя если это не принципиально – то можно и ещё упростить процедуру, но уже ближе к покраске.
Ремонт
Потому рассмотрим более простой и более часто требующийся вид ремонта.
Замена элементов обвеса и сварочные работы
Сначала производим замену элементов обвеса, которые проще и дешевле именно заменить, нежели восстанавливать. Это могут быть двери, капот, крылья, крышка багажника и пр.
Выправление небольших вмятин
Кузовной ремонт кузова автомобиля, практически никогда не обходится без работ по устранению деформаций в виде вмятин. Причём, чаще всего, это именно вмятины, т.к. сам корпус машины выпуклый, и внешние воздействия чрезмерной силы создают деформации именно в виде вмятин вовнутрь.
Ремонт уже более серьёзных повреждений требует полного снятия лакокрасочного покрытия. Для этой цели удобно использовать шлифовальную машинку, с соответствующей насадкой. Главное не перегревать металл (не доводить до посинения), иначе у него меняются свойства.
Восстановление сильных деформаций
Сам процесс аналогичен предыдущему – необходимо выправлять вмятину от периметра, приближаясь к центру. Только уже используется не киянка и наковальня, а точечный нагрев металла, а затем уже механическое воздействие. В процессе нагрева он становится более пластичен и податлив. Степень нагрева подбирается опытным путём.
Если использовать промышленный фен – то тут сложностей не ожидается. Однако когда применяется точечная сварка – необходимо внимание, иначе можно прожечь металл насквозь. Форма электрода зависит от формы самой вмятины – круглые удобно исправлять круглым электродом, а длинные – широким.
Другие методы
Для этого приваривают (точнее прихватывают) сварочный электрод к тому месту поверхности металла, которое необходимо вытянуть в данный момент. Далее, воспользовавшись либо специальной оснасткой, либо обратным молотком вытягивают металл. После чего электрод отламывается, а поверхность в месте сварки шлифуется. Это достаточно простой и эффективный метод восстановления формы, если производится ремонт кузова автомобиля своими руками, ведь из дорогого оборудования требуется только сварочный аппарат. Обратный молоток же можно даже изготовить самостоятельно.
Для напайки потребуется припой, флюс (с кислотой) и нагреватель (мощный паяльник). Поверхность тщательно очищается, после чего производится лужение (наносится небольшой слой припоя). Далее постепенно наплавляется весь необходимый объём, главное чтобы его было достаточно. По окончании пайки, поверхность необходимо тщательно промыть, т.к. флюс химически активен, что может привести к появлению коррозии.
Конечно, так поверхность идеальной не сделать – потребуется соответствующая механическая обработка. Далее, механически стачиваются излишки, до получения правильной формы. После производится полировка, по результатам которой уже и получается идеальная поверхность.
Ремонт и восстановление кузова автомобиля таким методом произвести в гаражных условиях очень просто. При этом даже не придётся что-либо разбирать. Правда покраска всё равно потребуется. Мелкие неровности можно и просто выровнять шпатлёвкой, можно и крупные, но это ненадёжно. Однако это уже тема другой статьи.
Кузов автомобиля – это главный несущий элемент, который несет на себе такие составные части, как коробка переключения передач, двигатель и его узлы, детали подвески, крылья, капот, крыша, крышка багажника, двери, а также другие немаловажные компоненты любого транспортного средства.
Таким образом, кузов – это ключевой элемент способный, как украсить автомобиль, так и при наличии на нем различных дефектов, на примере, вмятин, пятен ржавчины, царапин, осыпающейся краски — изуродовать его, при этом заметно снизив рыночную стоимость машины.
Что поможет вернуть кузову автомобиля первозданный вид?
Вернуть автомобилю его первоначальный блеск и шик можно только благодаря кузовным работам. Лишь качественный сервис придаст транспортному средству блеск, создавая чувство полноценности и завершенности.
Кузовной ремонт — это сложный и ответственный процесс, чрезвычайно трудоемкий, скрупулезный, но в то же время творческий. Качественный ремонт кузова предполагает мастерство высокого уровня, а также применение сложного высокотехнологичного оборудования, механизмов, специальной оснастки и инструмента.
Какие существуют основные этапы кузовных работ (ремонта)?
Качественный ремонт кузова предполагает выполнение работ в определенном порядке, поэтому он включает
следующие этапы
:
Таким образом, кузовные работы нуждаются в профессионалах и качественном оборудовании. В комплексе, все эти процедуры возможно обеспечить только на проверенной станции технического обслуживания автомобилей.
Автомобиль стоит немалых денег, поэтому необходимо постоянно следить за тем, чтобы он находился в надлежащем состоянии. Машина подвержена повреждениям в результате столкновений или обычного износа.
Серьезная авария может вывести автомобиль из строя. Другие повреждения могут не сразу повлиять на функциональность автомобиля, но если они останутся без присмотра, машина через некоторое время начнет разрушаться или хуже работать.
Чтобы избежать таких проблем, рекомендуется сразу же ремонтировать машину, если была замечена проблема, требующая внимания. Знание различных видов кузовного ремонта необходимо, чтобы принять правильное решение. Эта информация помогает избежать нервозности, которая возникает, когда выясняется, что автомобиль поврежден.
Содержание
Виды кузовного ремонта
Кузовной ремонт можно подразделить на два вида:
- Локальный – подразумевает небольшие ремонтные работы, направленные на устранение царапин, небольших вмятин сколов;
- Капитальный – производится в случае серьезных повреждений авто. Включает рихтовку, сварку, улучшение геометрии.
Удаление автомобильных вмятин
От вмятин избавляются несколькими способами. Выбор метода зависит от размера повреждения.
Удаление вмятин без покраски
Самый простой способ удалить дефекты, не повредившие лаковое покрытие. Однако при растрескивании листового металла и стирании лака мастерской приходится проводить более сложную процедуру, которая занимает гораздо больше времени.
- Один из способов – PDR технология, то есть беспокрасочный ремонт вмятины, не требующий лакировки.
- Метод применим при незначительных повреждениях кузова автомобиля, образовавшихся в пробке или на стоянке.
- Его использование возможно, когда лак не поврежден. Эта техника предполагает избавление от вмятин без нарушения лакокрасочного покрытия.
Метод ремонта вмятин без покраски дешевле и быстрее, чем покрытие лаком. По сравнению с покраской, которая обычно занимает несколько дней, данная процедура занимает несколько часов. Не все вмятины можно отремонтировать этим методом.
Специалист сначала оценивает, не сломан ли листовой металл и не поврежден ли лак. Жестянщик использует специальную лампу, чтобы найти вмятину.
Устройство отображает линии, чтобы определить возможные перегибы. Удаление вмятин зависит от количества полостей и их наличия.
Панельный метод
Панельная техника имеет место, когда повреждение слишком велико для метода PDR и слишком мало для традиционного метода листового металла. Панельный метод заключается в ремонте обшивки кузова без нарушения несущей конструкции.
- Чтобы удалить вмятину, мастер по обработке листового металла использует споттер – электрическое устройство, которое позволяет ему нагреть поврежденную область.
- Ремонт проводится снаружи кузова, но демонтировать поврежденный элемент нет необходимости.
- Панельный метод применяется на больших площадях. Его нельзя использовать в случае повреждения более мелких элементов.
Заливка
В случае более серьезных проблем с кузовом автомобиля заливка кузова обычно является лучшим вариантом восстановления. Специалист наносит специальный состав на кузов.
Этот вид ремонта – лучший вариант, когда вмятина большая.
- Наполнитель разглаживается, образуя плавную линию на помятой поверхности.
- Когда наполнитель кузова полностью высыхает, участок окрашивается, чтобы он выглядел, как остальная часть кузова автомобиля.
- После завершения работы машина выглядит так, будто на ней и не было вмятины.
Замена бампера
Во время аварий задний и передний бамперы часто являются наиболее поврежденными частями. В случае полного повреждения бамперов их необходимо заменить.
Покраска кузова автомобиля
Это распространенный вид кузовного ремонта автомобилей. Ремонт в основном проводится, чтобы защитить внешнюю часть автомобиля.
- Раствор помогает защитить кузов от атмосферных воздействий или может быть использован в косметических целях.
- Во время аварии автомобиль получает прямые повреждения или глубокие царапины на внешней части после столкновения.
- Большинство людей рассматривают этот тип ремонта только в косметических целях, но он имеет большое значение для защиты машины от дальнейших повреждений.
Стоит обратить внимание, что сколы и царапины представляют большой риск для транспортного средства, включая растрескивание, повреждения краски и ржавчину.
Поэтому покраска кузова помогает оградить машину от всех этих проблем. Самое важное – убедиться, что нанесенная краска соответствует кузову и модели машины.
Выравнивание и ремонт рамы
Ремонт или регулировка рамы автомобиля необходимы для того, чтобы машина перестала трястись или уходить в сторону во время движения. Этот вид ремонта необходим для улучшения общего состояния машины.
Это также помогает избежать несчастных случаев, потому что, когда автомобиль трясется или тянется в сторону, существует высокий риск аварии.
Как самостоятельно убрать ржавчину
Подобные работы лучше доверять профессионалам. Поэтому самостоятельно они выполняются на собственный страх и риск.
- Сначала необходимо удалить ржавчину.
- Если убрана слишком глубокая коррозия, следует воспользоваться специальным герметиком для кузова, чтобы выровнять поверхность.
- Затем требуется распылить грунтовку, на которую уже будет наноситься новый лак.
- Можно покрасить либо всю деталь, либо только то место, которое подверглось ремонту.
Как убрать глубокие царапины
Если на кузове такие глубокие царапины, что простая полировка не поможет, придется выбирать новую краску. С новым автомобилем лучше доверить эту работу опытному профессионалу, чтобы не причинить авто больший вред.
- Для более старой машины, где безупречный внешний вид не является обязательным, конечно, можно попробовать устранить все самостоятельно, но лучше и в данном случае довериться специалистам.
- Если нужно убрать все своими руками, то необходимо просто выбрать правильный оттенок. После требуется тщательно очистить всю поврежденную часть, отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой, желательно под водой, и нанести новый слой краски с помощью пульверизатора.
Стоит обратить особое внимание на погоду, которая не должна быть дождливой или сухой. Лучше всего работать в солнечную и теплую погоду в месте, где до высыхания краски на ремонтируемую деталь не прилипнет грязь.
Если повреждения действительно очень глубокие, для выравнивания поверхности можно использовать разные герметики и шпатлевки.
Читайте также:
- Осеева почему конспект урока
- Конспект урока по обж с использованием икт
- План конспект рисунок гипсовой вазы
- Конспект занятия хантыйские сказки
- Россия в системе международных отношений 8 класс презентация и конспект
Последовательность замены отдельных узлов и деталей кузова рассмотрена на примере отечественных легковых автомобилей. Конструктивная, подетальная компоновка каркаса кузова ВАЗ-2106 (в качестве типового автомобиля) представлена на рис. 3.
Основными силовыми элементами кузова являются каркас и оперение, которые включают в свой состав передок кузова, пол с усилителями и панелью задка, боковины, крышу с рамами ветрового и заднего окон, передние и задние крылья с усилителями. Все узлы и детали каркаса в основном соединены между собой контактной точечной сваркой. Сильно нагруженные детали дополнительно закреплены электродуговой сваркой. Газовой сваркой приваривают панель 14 крыши к боковым панелям 16.
Передок состоит из вертикального щитка 9 передка, коробки 10 воздухопритока, брызговиков 29 передних крыльев со стойками 28, передних лонжеронов, верхней и нижней поперечин передка, стоек 2 передка, кожухов 5 фар, нижней панели 3 передка и брызговиков 1 и 4. К правому брызговику переднего крыла приварена площадка 8 для аккумуляторной батареи.
Пол кузова с усилителями и панелью задка включает панели переднего и заднего полов, пола 23 багажника, полов запасного колеса и топливного бака, панели 18 задка. С панелями полов сварены передние и задние лонжероны пола, лонжероны 21 пола багажника, соединители центральных стоек, поперечины 19, 24, 25, кронштейн поперечины штанги, внутренние арки 22 задних колес и другие детали.
Боковина 11 состоит из цельноштампованной панели, наружной арки заднего колеса, центральной стойки и усилителей, расположенных по контору боковины. Правая и левая боковины соединены между собой нижней поперечиной 13 панели приборов и полкой задка с раскосами.
Задние крылья 20 приварены к боковинам 11, панели 18 задка, к полам запасного колеса и топливного бака. К задним крыльям приварены усилители. Правое крыло имеет крышку ниши заливной горловины топливного бака.
Крыша состоит из панели 14, боковых панелей 16 крыши, сваренных между собой газовой сваркой, и усилителей крыши. К панели крыши приварены панель 12 рамы ветрового и заднего окон.
Передние крылья приварены к нижней панели 3 передка, к брызговикам 29, кожухам 5 фар и передним стойкам боковин 11.
Детали кузова изготовлены методом холодной штамповки из листовой малоуглеродистой стали: для наружных панелей оперения — толщиной 0,7 мм; для переднего пола и крыши — 0,9 мм; для брызговиков передних крыльев, арок задних колес, лонжеронов и поперечен пола — 1,0 мм; для сильно нагруженных деталей (поперечин лонжеронов, центральных стоек) — 1,5 мм. Мелкие различные детали.кузова (усилители, соединители, кронштейны, надставки) отштамповывают из стали толщиной 0,8-2,5 мм. Капот, крышку багажника и двери навешивают на остов при помощи петель, что создает возможность регулировки их положения в проемах остова кузова.
Инструкции: монтаж/демонтаж элементов салона. Часть 1.
Замена переключателя регулировки освещения (Antara).pdf
Замена приборного отсека.pdf
Замена приборной панели (Antara).pdf
Замена рычага и переключателя стеклоочистителей (Antara).pdf
Замена рычага указателя поворота (Antara).pdf
Замена солнцезащитных козырьков с косметическим зеркалом (Antara).pdf
Замена стойки в проеме приборной панели для рулевой колонки.pdf
Замена стопора задней боковой двери.pdf
Замена стопора передней боковой двери.pdf
Замена фасонной обивки потолка салона (Antara).pdf
Замена центрального динамика на приборной панели (Antara).pdf
Облицовка центральной стойки.pdf
Фотоотчет замены центрального динамика на приборной панели модели С105. Предоставлен уважаемым GoGa.
Для снятия накладки с решеткой центрального динамика я взял тонкий нож (т.к.пластикового клинышка не нашел), обмотал его изолентой (1-2 витка), чтоб не повредить пластик, т.к. щель между накладкой центральной консоли и крышкой динамика и дисплея очень маленькая.
1. Вставляем нож в щель (см.фото) ближе к окну. Поддеваем крышку и рычагом выталкиваем ее вверх. Крышка немного вылезет вверх,что позволит передвинуть нож еще ближе к стеклу.опять поддеваем и выжимаем ее вверх.
2. Появляется выступ, который позволяет зацепиться за крышку палицами. Берем ее у лобового стекла и тянем (выжимаем) вверх, на крышке защелки стоят по кругу, а со стороны монитора — направляющие. Поэтому когда подняли крышку у лобового стекла-смещаемся к бокам и освобождаем боковые защелки (тянем вверх).
Как подняли бока и попу крышки — сдвигаем ее к лобовому стеклу (направляющие выходят из зацепления).
3. Если мешается, то снимаем штекер с датчика света (я не снимал)
4. Динамик крепится на 4-х саморезах. Откручиваем их, снимаем штекер. Все!
Сборку производим в обратной последовательности (только уже без ножа). Направляющие к дисплею+заправляем бока+заправляем зад крышки у лоб стекла, пластик толстый, защелки тоже.
Так,что не бойтесь.
Для модели С145 аналогично.
